Апгрейд выжигателя по дереву, нужна помощь

Апгрейд выжигателя по дереву, нужна помощь

Подскажите где почитать матчасть. В чём собственно суть вопроса: подарили паяльник, простенький, соответственно греет слабо. Я его разобрал надеясь увидеть схемы и тогда плясать от исходного, но разобрав увидел ничего кроме изоляции контактов. Ещё немного покумекав понял что мощность паяльника 30Вт, вызвано большим сопротивлением нагревательного элемента — инструментальная сталь. Так вот я хочу его улучшить — взять блок питания на 220В с большей мощностью в Вт, но только не секу я нихрена оказывается в этом всём, но хочу разобраться. Помогите. Подойдёт ли блок питания от ПК если его переделать под 220В вместо 12В ?

идешь в магазин и покупаешь паяльник нужной мощности.

так там и нет спирали, просто жало в розетку по сути. Теперь я занялся вопросом как сделать блоку питания с нуля с параметрами 220В и возможность менять мощность в ватах

хм, так точно есть спираль из очень тонкой проволоки, изолятор похоже и правда керамика с фольгой. менять спираль?

ну например медный проводок чуть большим сечением?

ну нихромовую проволоку тоже могу достать

да уж, бред сморозил. разобрался — температура жала этого паяльника зависит от сопротивления обмотки. Что будет если я уменьшу сопротивление немного обрезав и растянуть на ту же длину проволоку?

Если сможете, попробуйте. Так и делают.

С одной стороны при этом спираль будет нагреваться сильнее и может перегореть. Но с другой стороны выжигатель не паяльник и его рабочая температура ниже, т.е. спираль работает с недокалом и её смотка допустима.

Но, я писал ниже, что при этом вы наверняка разрушите слюдяную изоляцию и получите девайс, который будет биться током.

купить всегда можно

ну так его ещё даже вернуть можно, пломб не было, просто сдать например по той же гарантии. но так не интересно же. Раз в детстве пропустил и физику плохо знаю значит надо догонять с малого

Простой парень решил создать обычный вечный двигатель, т.е. в трансформатор входит 220V обычной мощьности а выходит 220 повышенной, все просто.

Непонятно, вам паяльник нужен или выжигатель?

Что в этом не устраивает?

Что хотите получить?

слабо дерево прожигает, практически никак, на одно месте долго держать надо, единственный плюс в том что есть насадки

Боюсь, что этот девайс привести в чувство будет сложновато!

Мощность выжигателя определяется его нагревательным элементом.

Если он из нихромовой проволоки — можно было бы смотать несколько витков. Но при этом вы наверняка разговнякаете слюдяную изоляцию и получите на выходе смертельно опасный электроприбор с повреждённой электроизоляцией — не рекомендую делать.

Если нагреватель керамический — скорее всего там вообще ничего не сделать.

Если там какой-то иной нагреватель (например мощный резистор, что наврятли) — то вообще ничего не сделать.

Как вариант — включить выжигатель через автотрансформатор чтобы им повысить напряжение. Но это черевато перегоранием нагревателя выжигателя и сам ЛАТР тоже денег стоит как два нормальных выжигателя.

Можно наверное изучить конструкцию данного девайса и переколхозить его на низкое напряжение, но понадобится блок питания.

Если вам нравятся насадки, то можно поискать паяльник (у паяльника гораздо большая рабочая температура), в который эти насадки можно вернуть и приделать к паяльнику регулятор ( https://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1327403 ).

Но в целом, все эти варианты требуют вложения средств. А раз так, то может имеет смысл посмотреть на нормальный выжигатель?

Что за бред — выжигать паяльником. Естественно ничего не получится, он же не для этого предназначен.

тут ничего не сделаешь. купи нормальный советский паяльник на 40вт, хватит заглаза. 60 уже перегревать будет сильно детали

Берем 2 медные пластины и перемыкаем на конце стальной проволокой, наподобие импульсного паяльника.

Игрушка с тумблерами

Собрал залипалку со светодиодами. Смысл игры включить все три светодиода. Правильная комбинация только одна из 512, плюс ложные цепи. Собрано вразнобой и в разные стороны.

Корпус из брусков и фанерки, обжег горелкой и шлифовал наждачкой.

Время отгадывания зависит больше от удачи чем от логики.

Опытный проктолог всегда определит откуда руки растут…

На днях я забыл вытащить из рюкзака и постирал в машинке внешний литиево- ионный китайский акб.

Ну думаю, высушу и ноу проблем, для ускорения процесса немного вскрыл склеенный корпус.

Он долго сох, но, падла, не работает. Разобрал, смотрю проводок идущий от батареи отвалился от микросхемы. Ну паяльник есть решил я, ща припаяю. Правда паяльник толстый, типо советских, дурацкий, нихуя не для микросхем предназначенный. Ну и паял я к слову последний раз еще при царе Горохе.

Ладно думаю, чего вещь выбрасывать, ща починим. Пока с одной стороны проводок припаял, с другой отвалился провод от самой батареи, а проводки то китайские, у меня на яйцах волоса толще чем проводки эти.

Ну ок думаю, один припаял и второй тоже сделаем, нет проблем.

А корпус этой батареи мягкий, не жесткий как у телефонов допустим, а просто в какой-то клеёнке и из нее торчат клеммы к которым и крепятся провода.Начал я прогревать эту клеммочку, ну и паяльником чуток зацепил клеенку, прожег отверстие, ну буквально как от иголочки…

Блять, что тут началось!

В мгновенье он как фаер зашипел и искры полетели, через секунду хлопок и вспышка!😨😱 Вся эта гребаная мандула горит блять на моем столе возле монитора и принтера! Благо паял на дощечке, хватаю ее и бегу через всю комнату с горящей батареей в ванную, кидаю в раковину, врубаю кран, а эта падла водой не тушится нихуя, набрал полную раковину так он под водой сука горел пока не сгорел к хуям! Прям в пепел! В квартире адский дымоган, просто едкий сизый дым, кот в ахуе смотрит на меня с криком в глазах «хозяин ты что творишь блеать?!» Про паяльник я благополучно забыл, пока тушил, а он лежал и плавил пластиковый корпус акб, добавив свои пять копеек к общей вони!

Открыл все окна настежь, уже несколько часов квартира проветривается.

Испытал дикий стресс, отравление продуктами горения и хату от сажи заебся чистить, правда есть плюс, сделал генеральную уборку.

Благо жена на работе была, пиздюлей не получил.

Пойду коньячку въебу от отравления, ну и от стресса тоже, говорят помогает.

Всем спасибо, пост первый, камнями прошу не кидаться.

Источник:
http://pikabu.ru/story/apgreyd_vyizhigatelya_po_derevu_nuzhna_pomoshch_4830201

Как сделать выжигатель по дереву своими руками – самодельный пирограф из паяльника

Вы когда-нибудь хотели запечатлеть красивый дизайн или рисунок в своих поделках по дереву? У вас есть старый, неиспользуемый (но все еще рабочий) паяльник? Значит вам повезло. Эта инструкция научит вас, как сделать выжигатель по дереву своими руками и как превратить обычные гвозди в универсальные, простые в использовании, инструменты для пирографии (выжигания по дереву). Этот проект также отлично подойдет для тех, кто хочет научиться разводить костры, но не знает, с чего начать.

Старое жало от паяльника используем в качестве шаблона при изготовлении новых инструментов для пирографии, но укороченной длины, чтобы сократить время нагрева.

Шаг 1: Необходимый инструмент

Прежде чем приступать к работам по изготовлению нового жала для выжигалки по дереву, проверьте наличие всего необходимого инструмента и средств защиты:

  • Старый паяльник.
  • Старый гвоздь (толщиной минимум 5 мм и длиной около 100 мм).
  • Набор стальных напильников (по крайней мере, плоский напильник шириной 20 мм и набор надфилей должны быть).
  • Ножовка по металлу.
  • Тиски (желательно со встроенной наковальней).
  • Плоскогубцы обыкновенные или плоскогубцы с фиксатором.
  • Молоток.
  • Штангенциркуль / стальная линейка (любое средство для точного измерения расстояния).
  • Перманентный маркер / чертилка.
  • Дрель (не обязательно, но помогает значительно ускорить процесс).
  • Шлифовальная бита (устанавливается в патрон дрели – тоже не обязательно, но облегчит работу).
  • Защитные очки и перчатки (пригодятся при работе с электроинструментом).
Читайте также  Как отличить чугун от стали - Южный механо-литейный завод

После того, как все необходимые инструменты будут готовы, сама работа займет не более двух с половиной часов. Не забывайте соблюдать технику безопасности и пользоваться средствами защиты при работе с инструментом. Дети, помогающие в работе, должны находиться под постоянным присмотром взрослых.

Шаг 2: Снимаем мерки со старого жала от паяльника и отрезаем гвоздь необходимой длины

При выборе гвоздя, важно убедиться, что он имеет немного большие диаметр и длину по сравнению со старым жалом от паяльника. Это необходимо для последующей обработки гвоздя до нужного размера.

Прежде, чем вы приступите к утомительной работе по обработке гвоздя до нужных размеров, определите необходимую длину будущего жала. Используйте старое жало паяльника, чтобы по нему разметить маркером или чертилкой приблизительную длину гвоздя (лучше, если вы сделаете заготовку длиннее – всегда можно отрезать лишнее). Зажмите гвоздь в тисках и опилите его ножовкой по металлу (будьте осторожны, в процессе распиловки гвоздь нагревается и может вызвать ожог).

Шаг 3: Обтачиваем до необходимой толщины

Пришло время, заняться шлифовкой гвоздя до нужной толщины с помощью напильника. Прежде, чем приступать к шлифовке, измерьте диаметр старого жала и определите необходимую толщину нового. Пора начинать шлифование.

Метод первый (обходимся без дрели)

Есть два способа обработки гвоздя. Первый, наиболее трудоемкий, – просто зажмите гвоздь в тисках, затем с помощью 20-миллиметрового плоского напильника равномерно обработайте гвоздь по всей длине (не применяйте силу, а легкими обратно-поступательными движениями проводите шлифовку). Не забывайте постепенно поворачивать гвоздь, чтобы обработать его равномерно со всех сторон. Время от времени проверяйте толщину гвоздя. Проводите шлифовку по всей длине гвоздя, пока у вас не получится идеально цилиндрическая заготовка, таким же диаметром, как и у старого жала (если вы решите обрабатывать гвоздь этим методом, то на работу у вас уйдет больше времени, чем предполагалось ранее).

Метод второй (с применением дрели)

На данном этапе используйте средства защиты!

Второй (более быстрый) способ подразумевает использование дрели в качестве токарного станка, деталь зажимается в патроне дрели и равномерно обрабатывается напильником во время вращения.

Этот способ более опасен, и требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Для начала, надежно зажмите дрель горизонтально в тисках (как показано на фото выше). Следите за тем, чтобы не перетянуть тиски и не сломать дрель, но при этом дрель должна быть надежно зафиксирована. Затем зажмите гвоздь в патроне, проследите за тем, чтобы гвоздь был установлен в патрон до упора.

Перед началом шлифовки рекомендуется выполнить 30-секундную пробную работу дрели с зажатым в патрон гвоздем на самой высокой скорости. Затем выключите дрель и убедитесь, что крепление дрели и затяжка гвоздя не ослабли. Также рекомендуется время от времени, при шлифовке, останавливать дрель и проверять затяжки. Как только вы убедитесь, что гвоздь и дрель надежно закреплены, можете начинать шлифовку с помощью плоского напильника, осторожно прижимая его к заготовке и двигая по всей ее длине.

Старайтесь равномерно обрабатывать поверхность, чтобы толщина гвоздя была одинаковой по всей длине. Не забывайте время от времени останавливать дрель, чтобы измерить диаметр заготовки. После того, как вы обточите один конец гвоздя до нужной толщины, переверните его и повторите процесс с начала (помните, что когда вы перевернете гвоздь, его нужно вставить в патрон до упора и надежно зажать). Обрабатывая другую сторону гвоздя, можете оставить небольшой, более толстый участок на конце, чтобы затем сформировать из него желаемую форму наконечника жала для выжигания.

Шаг 4: Формируем наконечник жала

После того, как вы обточили гвоздь до нужной толщины, приступайте к самому интересному – приданию формы.

Этот процесс зависит от того, какой конструкции будет наконечник. Ниже описываются три довольно распространенных конструкции, освоив изготовление которых, вы сможете сделать и другие формы.

При дальнейшей работе пользуйтесь средствами защиты!

Конструкция №1 – Цилиндрическая точка / Коническая точка

Это самая простая конструкция жала и самая универсальная, т.к. напоминает обычный карандаш или кончик пера. Сделать эту работу можно также двумя способами. Первый способ (без дрели) – закрепите гвоздь в тисках горизонтально, чтобы его свободный конец был такой же длины, какой он будет выходить из паяльника (предварительно вставьте гвоздь в паяльник, чтобы проверить глубину). Затем, с помощью 20-миллиметрового напильника, заточите конец гвоздя под небольшим углом, чтобы получилось острие как у карандаша.

Не забывайте в процессе заточки вращать гвоздь. При вращении следите за тем, чтобы угол был одинаковым со всех сторон, а острие находилось по центру гвоздя. Способ второй (при помощи дрели) – этот метод намного проще и быстрее. Снова закрепите дрель в тисках (как и на предыдущем шаге). Не затягивайте сильно тиски. Зажмите гвоздь в патроне за хвостовик, по крайней мере, на длину 25 мм. Снова выполните пробную работу дрели, чтобы убедиться, что все достаточно надежно закреплено. Затем возьмите напильник и начните шлифовать конец гвоздя под небольшим углом. Не прилагайте больших усилий к напильнику при заточке.

Конструкция №2 – Универсальная точка

Здесь тоже существует два способа создания наконечника жала. Первый способ (не требуется дрель или шлифовальная бита) – одним концом гвоздь зажмите в тисках, затем начинайте обтачивать другой конец гвоздя, чтобы в итоге получился V-образный наконечник (см. фото). Обтачивайте до тех пор, пока конец не станет острым, а с боков не сформируются плоские наклонные поверхности. Затем слегка скруглите острие напильником, чтобы при выжигании наконечник не врезался в дерево.

Второй способ (с помощью конической шлифовальной биты) – этот метод намного быстрее, чем первый, а процесс изготовления аналогичен. Снова закрепите дрель в тисках (проверьте крепление пробной работой); шлифовальную биту зажмите в патрон дрели. Наденьте перчатки и включите дрель. Возьмите гвоздь в руку и начинайте с конца обтачивать наклонные стороны, чтобы в итоге получился наконечник в виде буквы «V». И снова немного обработайте острие напильником, чтобы не прорезать дерево при выжигании.

Конструкция №3 – Точка затенения

Перо такой конструкции пригодится при выжигании сложных изображений с различными оттенками. Сначала гвоздь расплющивается с одного конца, тем самым получаем широкий плоский наконечник. Зажмите и держите гвоздь плоскогубцами. Расплющите конец гвоздя на наковальне (или на большой кувалде) с помощью молотка.

Как только вы расплющите гвоздь до толщины 1,5-2 мм, приступайте к формированию наконечника. Зажмите хвостовик гвоздя в тисках, оставив расплющенную часть свободной, а затем плоским напильником скруглите наконечник. При необходимости, отшлифуйте края сплющенного конца и удалите заусеницы.

Шаг 5: Финальное тестирование

Теперь, когда у вас есть пирограф, настало время провести некоторые испытания. В первый раз самодельный выжигатель по дереву, со вставленным новым жалом, включите в хорошо проветриваемом помещении при отсутствии людей и животных, т.к. при первом нагревании жала, могут выделяться опасные химические вещества. Нагрев нового инструмента займет немного больше времени, чем старого, но после нагрева, жало будет работать на отлично. На фото выше, можете видеть, какие штрихи на доске оставляют изготовленные жала.

Помните, что заниматься пирографией всегда нужно в хорошо проветриваемом помещении и при этом пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитные очки, маска, перчатки).

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник:
http://masterclub.online/topic/16478-vyzhigatel-po-derevu-svoimi-rukami

ЧПУ выжигатель с нихромовой проволокой часть 4.1 Часть первая.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

Всём здравствуйте! Нашел всё таки время продолжить пост.

хочу поблагодарить компанию АСКОН за подарочную лицензию на КОМПАС-3D v18 Home,

Bestfilament и Filamentarno — за призы (катушки пластика).

Начало как всегда здесь , здесь , здесь и группа в ВК где тоже можно задать вопросы.

Я думаю время было достаточно, хоть бегло изучить материал из 3 поста.

Читайте также  Чем отличается бур от сверла

Станок напечатан и собран (у многих уже работает, ребята шустрые.)

Приступим к сборке «Всё в КУЧУ»

Нам понадобится БП от ПК ватт от 400 (500 было бы отлично)

Регулятор для нагрева как на фото (можно и МР4511 ) и если уже совсем круто, то ТЫЦ

На МР4511 надо установить небольшой радиатор.

Все подключения и настройки производить с отключенным от сети питанием (вытащить вилку из розетки и шнур питания спрятать в шкафанер) ))

Приведу пример изготовления блока.

Разбираем БП, снимаем кулер (его мы прикрутим сверху), удаляем лишние провода.

Нам понадобятся оставить провода (в зависимости от регулятора и добавочных реле для отключения станка после работы):

Серый — питание светодиода сигнализирующего ВКЛ БП

Зелёный — запуск БП

Фиолетовый — для дополнительного реле вкл нагрева

Красный — 5 проводов или 1 шт. для DPS3012

Жёлтый — 2 шт. для первых двух регуляторов или 5 шт. для DPS3012

Черный 5 проводов + 4 (если останутся лишние, удаляем)

Остальные безжалостно аккуратно откусываем.

Далее смотрим фото (вариант сборки без дополнительных реле)

Из оставшихся проводов делаем такую скрутку

Берём регулятор и дорабатываем его.

Подключаем к БП

Прикручиваем к корпусу БП через изолирующие трубки

Подключаем на место резистор

Сверлим в передней стенке отверстие 18-20мм (расположение в зависимости от корпуса контроллера) и прикручиваем кулер сверху.

Приклеиваем очень-супер клеем индикатор (главное не ТОРОБОАН — НАОБОРОТ)

Подключаем разъём индикатора на место и собираем блок. Проверяем.

Всё нормально, всё работает ничего не взорвалось, тогда продолжаем.

Печатаем корпус для автономного контроллера (файлы Я Диск )

Сам контроллер можно заказать Здесь

Собираем и приклеиваем очень-супер клеем к корпусу. Не забудьте просунуть провода в отверстие.

Устанавливаем правильно драйвера и подключаем питание.

Здесь надо включить смекалку и фантазию ))

А пока читаем небольшую статью

Я буду готовить продолжение.

Не, не, не в этот раз не пропаду надолго 😉

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Источник:
http://3dtoday.ru/blogs/4arus/chpu-vyzhigatel-s-nikhromovoy-provolokoy-chast-41-chast-pervaya

Обзор насадок для паяльниковых выжигателей

Продолжаем серию публикаций, посвященных выжиганию по дереву. В прошлый раз мы рассказывали, на что стоит обратить внимание при покупке паяльникового выжигателя . Сегодня рассмотрим набор насадок 🙂

В прошлом году проводили тестирование набора насадок для паяльниковых выжигателей (на предмет закупки и продажи их под российской маркой), поделимся впечатлениями.

В свободной продаже у нас таких нет, а вот на одном известном сайте — полным-полно. Стоит такой набор в среднем 500 рублей.

Выглядит набор как-то так:

В реальности ничем не отличается:

В набор входят латунные штампы и стандартные насадки, стержни для пайки, какие-то странные штампики, цанга с ножом для резки и трафареты.
Ну, про трафареты даже не будем ничего говорить, так и не придумали, для чего они могут пригодится — буквы и цифры мелкие, с перемычками, так что проще уж красивый шрифт перевести через копирку 🙂 В нашем наборе трафареты были пластиковые, но кажется, встречаются и металлические. Однако смысла в них так или иначе — маловато 🙂

Основными насадками для работы нам представляются те, которыми можно прожечь линию, варьируя ее толщину, но таких в наборе не оказалось. Даже те, что с тонким кончиком, нам показались крайне неудобными, хотя, может, можно и приспособиться.
К сожалению, не сфотографировали их поближе.
Длинные насадки с покрытием из белого металла, насколько мы понимаем, паяльные.

Выжигать ими сложно — они еще больше увеличивают расстояние от руки до рисунка, а значит, еще сложнее контролировать точность. Кроме того при малой мощность выжигателя нагреваются они заметно слабее, тем самым замедляя работу.

С латунными штампиками забавно играть, складывая орнаменты. Уверены, что маленьким детям стоит показывать сначала их 🙂 Да и взрослым, которые хотят получить интересный результат сразу 🙂

Они там разные, можно сочетать, можно по-отдельности использовать — простой и быстрый декор для всего, что угодно, из дерева (и кожи).

А почему вот эта группа так сделана, для нас осталось загадкой. Фото очень плохое, но другого не осталось. Эти насадки из белого металла, с короткими основаниями, которые проходят насквозь, через штамп. Качество соединения — сами понимаете.

Эта странная непродуманная конструкция, во-первых, не дает оставить ровный след. В середине штампа, в зависимости от качества конкретной насадки и силы нажима, остается выделяющийся круглый след. Но это полбеды. Основная проблема этих насадок в том, что их спайка при нагревании просто разваливается! И после совсем непродолжительного времени использования мы имеем очень мелкие стержни и отдельно — штампы. Собрать все это снова вместе можно, но, как вы понимаете, конструкция очень ненадежная 🙂

Нож и цангу традиционно не обсуждаем, ибо некомпетентны.
А по итогам, что мы можем сказать. Лично для нас полезность этого набора сомнительна, но в целом, на «поиграться», любопытно. Себе именно такой мы бы не купили, но на том же сайте, уже присмотрели другой. Если будем заказывать или нам достанется такой набор на тест, снова поделимся впечатлениями 🙂

Если у вас есть вопросы касательно выжигания по дереву и паяльниковых приборов, спрашивайте! Возможно, они станут основами следующих публикаций 🙂

Источник:
http://www.livemaster.ru/topic/2444423-obzor-nasadok-dlya-payalnikovyh-vyzhigatelej

Выжигатель по дереву своими руками — виды, схема

Творческих людей, которые любят делать поделки своими руками, несомненно, сможет заинтересовать и такое направление, как выжигание по дереву. Второе его название — пирография, обозначает процесс переноса рисунка на деревянную поверхность с помощью паяльника. Получаются необыкновенные шедевры, к тому же сам процесс помогает избавиться от напряжения. Готовые произведения подойдут на подарок близким, друзьям или украсят стену в собственном доме.

Схема выжигателя

Схема принципиальная электрического выжигателя на основе ЭТ

В интернете, я встречал переделку таких трансформаторов, для изготовления импульсного паяльника. В случае выжигателя, потребуется минимальная переделка ИБП.

Сперва, вынимаем плату из корпуса и выпаиваем выходной трансформатор. Об этих схемах написано немало, поэтому не буду вникать в подробности. Она вполне справляется в роли электровыжигателя. Скажу только, что биполярные транзисторы MJE13003 (TUVE13007) можно заменить на более мощные по току — MJE13005, MJE13007 (последняя цифра означает рабочий ток). При выборе ИБП, нужно учесть тот факт, что он не должен иметь защиты от короткого замыкания!

Итак, сняв трансформатор с платы, его надо разобрать. О разборке феромагнитных трансформаторов написано также немало. Но, я поделюсь своим опытом. Первым делом, убираем плёнку и ножом снимаем клей на соединении сердечника. После, нагреваем в небольшой емкости воду до кипения. Но не бросаем сразу в кипяток, а нагреваем сперва теплой водой. В связи с тем что качество этих трансов, очень низкое они могут расколоться. Поэтому разогрев его немного, опускаем в кипяток оставив его там на несколько секунд. Процедуру можно повторить, и попытаться расшатать корпус намотки, а также пройтись ножом по швам ферритовых половинок. В конце концов, вам удаться его разобрать, но не спешите, делайте все с осторожностью. В моем случае, даже разбив такой транс, я не отчаялся, и соединил четыре куска сердечника скотчем. Некоторые клеят расколовшийся дольки, но и без того он и так прекрасно работает, будущим накрепко сжатым клейкой лентой.

Разобрав трансформатор, снимаем вторичную обмотку, и на ее месте наматываем 3-4 витка многожильного провода, сечением 2,5-4мм2. Для этого, подходит электрический кабель (сетевой). Предварительно снимается изоляция, и на ее месте, одевается термоусадочный кембрик, подходящих размеров. Почему термоусадочная трубка? Потому что она занимает меньше места, относительно изоляции кабеля. Теперь, наматываем четыре витка, с отводом от третьего. Напряжение на последнем витке будет составлять примерно 9,0-10,5V. Остается собрать обратно трансформатор, и вылудить выводы, как это видно на фотографиях.

Настало время заняться корпусом электровыжигателя. Для этого нам понадобится алюминевая мебельная нога. Да, да, опять мебельная! Она очень дешева (стоит меньше доллара), но самое главное она состоит из алюминия толщиной в 1 мм. Таким образом, корпус послужит термоотводом для транзисторов, которые очень сильно греются. Высота квадратной ноги =100мм. Также решается вопрос лицевой панели. Для этого, разбираем ногу, и оставляем пластмассовую заглушку с которой срезаем часть – так чтобы вместились все компоненты изделия. Дальше, радиатор для транзисторных ключей – также алюминиевый.

Читайте также  Как переделать аккумуляторный шуруповерт: монтаж, подключение

Я использовал пластинчатый радиатор толщиной в 5 мм. В нем уже были резьбовые отверстия, которые в дальнейшем я использовал. Но если вы найдете медную пластину, то она однозначно послужит лучшем теплоотводом. Также, можно применить любой другой радиатор подходящего размера. Дополнительно к этому радиатору, я подсоединил алюминиевый П-образный профиль – угадали, тоже мебельный, который вплотную одевается в квадратный профиль корпуса.

Как отступление – в мебельном производстве существует множество алюминиевых профильных форм. В разнообразии фурнитуры вы найдете и профиля годные в качестве радиаторов, и готовые решения корпусов. Остается немного пофантазировать и применить эти решения в радиолюбительстве.

Радиатор должен вплотную соприкасаться с корпусом! Таким образом тепло будет распределятся равномерно, с большей эффективностью по всему корпусу, не требуя громоздких радиаторов. П-образный профиль соединяется с пластиной радиатора с небольшим зазором (2-3 мм) через небольшие шайбы и далее прикручиваем этот «бутерброд» к пластине входящею в комплект импульсника. Транзисторы и плата крепятся обязательно через изолятор, также от ИБП. Корпус выжигателя предпочтительно заземлить.

Не забываем, прибор подключается к сетевому напряжению в 220V, поэтому предпринимаем все меры безопасности при сборке и наладке!

Теперь, просверливаем отверстия в пластмассовой лицевой панели, под переключатель режимов работы электровыжигателя – под провода и под светодиоды красного и желтого свечения. Светодиоды с ограничительными резисторами соединяем термоклеем, как это видно на фото.

Далее закручиваем переключатель и соединяем пайкой все провода (см. рисунок). Переключатель – П2Т-21 (советского производства, максимальной коммутируемой мощностью до 660 Вт при активной нагрузке). Надо использовать как можно более мощный тумблер, так как иначе контакты будут перегреваться! Максимальная мощность электровыжигателя достигает 70 Ватт.

К корпусу, в качестве ножек (против скольжения) приклеиваем самоклейки из пробки или силиконовые (найдутся у стекольщиков и мебельщиков). В качестве рукоятки, я применил готовую ручку от выжигателя промышленного производства. А если изготовить ее самому, то подойдет рукоятка от сгоревшего паяльника. Или вырезаем ее из текстолита, дерева с фторопластовым наконечником подходящей толщины. Крепление для нихрома – клеммы электро-колодок как раз подходят для этих целей.

Нихром для наконечников диаметром в 0,8-1,5 мм нашел на радиорынке. Подойдет и от разных нагревательных приборов. Его надо согнуть как на фотографиях и сплющить кончик при помощи молотка. Я изготовил наконечники двух типов: один из миллиметрового нихрома – для выжигания и резки, другой из полутора миллиметрового, для более грубых работ. Соответственно, второй будет эффективно нагревать в более мощном режиме работы прибора (турбо).

Провод для электрического выжигателя надо подобрать с большим сечением и наиболее гибкий. Иначе он будет греться. Естественно, электровыжигатель будет работать перерывами, примерно в 15-30 минут.

Во первых, КПД очень низкий, что приводит к большим тепловым потерям. А во вторых, рукоятка будет греться, что принуждает к цикличной работе с ним. Для более удобного пользования, советую приспособить кнопочную педаль (от швейной машины или от какого-нибудь станка) или кнопочный выключатель питания, и т.д. Дополнительные отверстия в корпусе или радиаторе, для отвода тепла, я не делал. Это остается на ваше усмотрение, в зависимости от применяемого радиатора.

Аппарат очень прост в изготовлении, благодаря готовым решениям для его сборки. Его может изготовить любой начинающий, с минимальными навыками в электронике. Главное соблюдать правила безопасности при работе с ним. Ведь температура наконечника достигает 500-600 градусов.

Если вы изготовите электровыжигатель для ребенка, то присутствие взрослого при работе с ним – обязательна. Надеюсь, он принесет радость и творческие успехи! Автор: Флорин Матиенку (flomaster).

Источник:
http://intehstroy-spb.ru/elektroinstrument/kak-sdelat-vyzhigatel-po-derevu-etapy-process-sborki.html

Выжигатель по дереву своими руками: мастер-класс и советы

Творческих людей, которые любят делать поделки своими руками, несомненно, сможет заинтересовать и такое направление, как выжигание по дереву. Второе его название — пирография, обозначает процесс переноса рисунка на деревянную поверхность с помощью паяльника. Получаются необыкновенные шедевры, к тому же сам процесс помогает избавиться от напряжения. Готовые произведения подойдут на подарок близким, друзьям или украсят стену в собственном доме.

Пирограф и его разновидности

В продаже можно обнаружить десятки моделей электровыжигателей от разных производителей. У каждого вида свои особенности, но все они делятся на две большие группы:

  1. с твердыми перьями. Выжигающие устройства с твердыми перьями могут поддерживать определенную температуру накаленности пера. При выборе выжигателя нужно учесть, что чем больше мощность, тем быстрее можно работать. Они прочные, и ими несложно пользоваться. Больше всего подойдут для изготовления крупных рисунков. В наборе идут разные насадки, с помощью которых можно выполнять разные виды работ;
  2. с проволочными перьями. Выжигающие устройства с проволочными перьями можно использовать для тонких и кропотливых работ по дереву.

Как сделать выжигатель по дереву своими руками

Не у всех есть возможность приобрести прибор для выжигания. Для денежной экономии его можно изготовить своими руками.

Для изготовления выжигателя нужно подготовить паяльник, нихромовую нить, круглогубцы, 1 швейную иглу, 1 иглу от шприца, шпагу для барбекю, клей-момент, термоусадочную трубку и блок питания.

  1. Нужно взять шприцевую иголку и откусить круглогубцами ее нос.
  2. На шпагу для барбекю параллельно присоединить две иглы и намотать сверху нитку.
  3. Далее, конец швейной иглы сгибаем до тех пор, пока он не коснется кончика иголки от шприца.
  4. Припаиваем проводки от блока питания к иголкам.
  5. Крепко наматываем ниткой провода на шпагу.
  6. Торчащий деревянный низ шпаги можно отрезать.
  7. Пропитываем намотанную нитку клеем Моментом.
  8. Поверх нитки налаживаем термоусадочную трубку.

Выжигатель готов, теперь его необходимо протестировать. Для этого требуется подключить блок питания в розетку 220 В, если все сделано правильно, нити иглы должны покраснеть в течение пары секунд. Проверять устройство необходимо только на деревянных поверхностях.

Ход выполнения пирографии

  1. Заранее подготавливаются все необходимы материалы и инструменты.
  2. Подбирается нужный по размеру деревянный кусок. Рисунок выполнять лучше на более гладкой стороне. Дерево по жесткости различается от 1 до 10. Соответственно к 1 жесткости относятся самые мягкие деревянные поверхности, а к 10 — самые твердые. Для первых попыток лучше использовать мягкие деревянные куски.
  3. Выжигатель рекомендуется разместить на специальную подставку, так как он моментально нагревается.
  4. Затем нужно отшлифовать кусок дерева, на который будет наноситься рисунок. Для этого можно использовать наждачную бумагу.
  5. Вместо непрерывных линий, необходимо наносить штрихи. На дерево нельзя надавливать очень сильно, иначе будет трудно управлять карандашом, а затем стирать лишние линии.
  6. Не нужно торопиться быстрее сделать работу. Выжигание по дереву сам по себе долгий кропотливый процесс. Для новичков рекомендуется стараться использовать одинаковую силу при нанесении рисунка. Рисунок можно сделать темнее, если удерживать ручку выжигателя на определенном участке.
  7. Кусок дерева необходимо расположить так, чтобы волокна были направлены книзу. Это поможет облегчить нанесение рисунка, так как все время будет движение прибора вниз. Выжигая против волокон, значительно увеличится сопротивление.

Источник:
http://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/dlya-raboty-s-derevom/vyzhigatel-po-derevu-svoimi-rukami-master-klass-i-sovety.html