Масло при заточке просто облегчает процесс или улучшает результат или почему в мастерских точильщики никогда маслом не пользуются

Масло при заточке просто облегчает процесс или улучшает результат или почему в мастерских точильщики никогда маслом не пользуются ?

Все рекомендуют при заточке инструмента и ножей использовать масло. А что это дает: просто легче точить или получается луче/более остро. Обратил внимание, что точильщики в мастерских масло не используют.

> Все рекомендуют при заточке инструмента и ножей использовать масло.

С уважением, Сергей

Расскажите пожалуйста про «дорогой» оселок.

Мне нужно восстановить старую опасную бриттву антикварную.
Лезвие без особых видимых дефектов (зазубрин) но достаточно тупое, ей карандаши точили.
Правкой на ремне не обойтись.

Где оселок подходящий купить?

Да я не много знаю сам. Ну например настоящий Арканзас позволяет с собой работать только вазелиновому маслу, другое же уничтожает этот самый дорогой оселок навсегда. Некоторые используют для заправки жал куски вулканитовых кругов (хоть это и не правильно), но для вулканита (Резины) — губительны нефтяные масла и растворители, а вода — работает и даже предпочтительна. Электрокорундовые мелкодисперсные бруски — требуют работы с маслом, после работы его нужно вымыть с мылом и желательно поместить на хранение в керосин. И т.д.

В случае бритвы окончательная правка ведёлся ещё и полировальной пастой на кожанном или резиновом ремне (для столярного инструмента это не годиться).

Хорошие оселки стоят дорого. В ножевых магазинах есть они. Например на Мясницкой улице, возле охотничьего магазина, есть магазин (японских, кажется) кухонных ножей. Там были хорошие натуральные брусочки для качественной доводки, по цене около 1000 рублей (если не жалко!?).

хорошие натуральные брусочки

Что значит натуральные? 1000 конечно жалко для разового использования. что т более простое совеццкое и дешевое?
остальные мои бритвы требуют только правки на ремне.

Натуральные — это всякие кварцитовые, кальцытовые, кремнезёмистые, сланцевые, наждачные, из песчанников и т.п., т.е. те, которые добываются горняками и старателями, а не формуются и не пекутся в печах на заводах.

Ну советские бритвенные бусочки из электрокорунда (коричневые) и сланцев (серые) раньше выпускались, а теперь в магазинах я не вижу. Года три, четыре назад я последний раз покупал коричневые на развалах, а вот серых не видел давно.

Врят ли у стаера и макиты есть оселки (нет у этих фирм под это задач). Даже у Стенли и Сандвика я не встречал токих оселков — обдирка одна (ИМХО). Надо копать фирмы, поставляюшие «тонкий» инструмент.

К стати, я видел мельком у Bobr-а какой-то натуральный камушек. Вот может быть там в коробочке есть какая-нибудь инструкция, в которой рекомендуются смазывающие жидкости?

Человечки — это twining фирма, город действительно золинген. Именно такую и хочу восстановить. У меня еще ДО первой мировой выпуска бритва.

В магазине бритвенном был, там в основном фирмы DOVO товары, тоже г. Золинген. Бреюсь двумя купленными там бритвами. Бритв с близнецами не нашел, если подскажете адрес того вашего магазина буду признателен.

Кста, оселков в бритвенном магазине не нашел.

> В случае бритвы окончательная правка ведёлся ещё и полировальной пастой на кожанном или резиновом ремне (для столярного инструмента это не годиться)

tsn, просвети по брускам, чем сможешь:

Где такое можно взять? Это то, которое называют жидким парафином? Попутно — где ещё это масло используют? И как настоящий арканзас отличить от ненастоящего? У меня есть три бруска — настоящие ли.

Что, собственно, уничтожается? Точить бруски уже не будут? А если спиртом/керосином/ацетоном/фигнёй какой-нибудь промыть? Физически верхний слой содрать? Жаль брусочки-то.

Какое масло нужно использовать? Из общедоступных, имеется ввиду.

А эти чем-то поливать нужно? У меня есть несколько, но к своему стыду, научиться ими пользоваться не смог.

2tsn:
***Врят ли у стаера и макиты есть оселки***
Точно есть. 3 Стайеровских валяются в мастерской — кирпичи темно-синего цвет, очень похожие на номальные бруски, но — очень твердые, потому точить на них толком не получается. Я один притаскивал на завод, мне его дополнительно обожгли — стало несколько лучше, но все равно не то.
А у Макиты в принадлежностях 2 бруска разного размера предназначены для правки лезвий рубанков. Если жутко интересно — могу коды заказа поискать, где-то были.

Ну вот искуственных оселков, как раз полно мягких (ножём режутся и ножёвкой пилятся быстрей дерева). Ну голову на плаху не буду ложить — мало ли что эти поляки начали выпускать.

Все что я видел стаеровского — всё это были «водяные» грубые бруски. А те о которых, как я понял, мы говорим называют «маслянными».

По сути, Вы ответили на свой ворос сами. Кожей и резиной с пастой Вы выполировываете спуски, чтобы стружка легко скользила по поверхности и не увеличивала сопротивления резанию, а потом Вы уже затачиваете режущую кромку, причём намерено увеличивая угол заострения инструмента. Всё правильно (это я не как СПЕЦИАЛИСТ константирую, а в сего лишь утверждаю, что это полностью соответствует моему субективному взгляду на проблему).

Как настоящий арканзас от ненастоящего отличить я не знаю — сам такового не имею. Цвет у него белый, желтоватый или голубоватый бывает. Подделок очень много, т.к. за 20-й век месторождение практически полностью выработано. Помимо этого и настоящии арканзасы есть и дешовые и дорогие — в зависимости от однородности структуры каждого откопанного камня. На арканзасе работают вазелиновым маслом, которое продают в каждой аптеке и каким-то костяным маслом, о котором я ничего не знаю. Выпускают так же фирменные жидкости для камней.

Помимо арканзаса есть много других камней. Например в Европе хоршие камни — «бельгийские камни» они на основе сланцев с мельчайшими гранатовыми зёрнами (к стати бельгийские камни работают с водой а не смаслом!). Потом в Торингии есть интересный сланец «тюрингийский шифер», потом знаменитые камни «Вашита», в Америке — миссурийские халцедоны, в Турции — знаменитый на весь ближний восток «турецкий камень». Есть месторождения неплохих камней в Казахстане и на Алтае («белоречит»). К сожалению сам я натуральным камнем никак не обзаведусь, по этому всё что знаю — это то что осталось в голове от всяких книжек, по этому если что наврал — извиняюсь.

На искуственных оселках я работаю с обычными жидкими машинными маслами, напрример — трансформаторное, И-20 и т.п. Можно добавлять в масло керосинчик (ИМХО!).

Серых бритвенных оселков у меня нет, а они, из советских, самые качественные.

Ну вот — ещё одно мнение.

К стати, может Вам, как человеку державшему в руках, попробовать ответить на вопрос «Как настоящий арканзас от ненастоящего отличить?».

Источник:
http://mastergrad.com/old_forum_archive/2/204124.shtml

Масло для заточки ножей чем заменить

1) веретёнка — это унылое минеральное индустриальное масло И-20
по сути одна из фракций получаемых при нефтеперегонке

Читайте также  Почему не отключается отопительный котел – не срабатывает автоматика, а циркуляционный насос работает сутками без остановки

использовали веретёнку от скудости и бедности.
Ничего хорошего в веретёнке нет.

Уж лучше хотя бы трансформатороное масло взять.
Оно гораздо более жидкое и текучее. И чище в плане примесей.

2) олеиновая кислота в составе триглицерида в оливковом масле и свободная олеиновая кислота — это две большие разницы.
Разница примерно такая же как между свободным металлическим кальцием и белым фосфором ( токсичен! ) и тем гидроксоаппатитом из которого состоят ваши зубы.

Перестаньте наконец путать одно с другим и писать глупости.

В нормальном оливковом масле НЕТ никакой свободной олеиновой кислоты.

И чем выше качество масла — тем ниже его кислотное число.

Предельная норма для Extra Virgin 0.8% ; для pure 1.6%
типичное значение для качественного масла 0.3%.

то есть в масле практически не содержится не только олеиновой, но вообще каких-либо свободных кислот.

Поищу в следующий раз дешевое нерафинированное оливковое.

А веретенка по вязкости очень разная бывает. Ее и по ГОСТ было несколько видов. Самое жидное мне попадалось — масло для закапывания в пневматический нейлер, потом масло бытовое для швейных машин — оба жиже, чем лампадное/вазелиновое и жиже, чем оливковое extra virgin.

Трансформаторное, к сожалению, в продаже не встречается.

Трансформаторное в продаже вряд ли найти. Но там, где есть электрические подстанции и в силовых трансформаторах и выключателях его залито десятки и сотни тонн, попросить литр у обслуживающего персонала — вряд ли откажут. Обычно его бабульки просят в ладанки, что у икон горят.

П.С. Как вязкость у трансформаторного и как с запахом, то что мне попадалось в приборах нормально попахивало машинным.

не впечатлило. Во-первых силиконовые масла в отличии от олеинки, стеарина и натуральных масел не оказывают химического воздействия на оксидную плёнку

Во-вторых оно, как мне показалось, хуже смачивает поверхность металла.

достоинства — нейтральное, без запаха, не засыхает и не разъедает пластик с резиной.

В остальном хуже.

если кому интересно, то вот тут эти полиорганосилоксаны в широком ассортименте:
http://www.sofex-silicone.ru/silikonovye-zhidkosti

такое масло более эффективно химически воздействует на оксидную плёнку
и также возмножно, что оно становится более текучим.

Химическое прогоркание — результат окисления жиров под действием О2 воздуха (автоокисление). Первая стадия — образование пероксильных радикалов при атаке молекулярным О2 углеводородных остатков как насыщенных, так и ненасыщенных жирных кислот. Реакция промотируется светом, теплом и соединениями, образующими свободные радикалы (пероксиды, переходные металлы). Пероксильные радикалы инициируют неразветвленные и разветвленные цепные реакции, а также распадаются с образованием ряда вторичных продуктов — гидроксикислот, эпоксидов, кетонов и альдегидов. Последние и вызывают изменение вкуса и запаха жира. Для жиров, в которых преобладают насыщенные жирные кислоты, характерно образование кетонов (кетонное прогоркание), для жиров с высоким содержанием ненасыщенных кислот — альдегидное прогоркание.

соответственно можно попытаться получить тот-же эффект разбавляя масло чем-то текучим ( уайт-спирит, керосин, скипидар и т.п. ) и добавляя олеиновую кислоту.

На работе как трансформаторного, так и турбинного много, т.к. на электростанции этого полно. Но никогда их не пробовал. Прежде всего из-за запаха.

Вполне в заточке хватает оливкового, Джонсон Бейби и аптекарского вазелинового (то же что и лампадное, только почище). Последние два густоваты, добавляю в них немного олеинки, а разбавляю еще пожиже апельсиновым маслом, да и запах приятный устраивает.

На работе как трансформаторного, так и турбинного много, т.к. на электростанции этого полно. Но никогда их не пробовал. Прежде всего из-за запаха.

Вполне в заточке хватает оливкового, Джонсон Бейби и аптекарского вазелинового (то же что и лампадное, только почище). Последние два густоваты, добавляю в них немного олеинки, а разбавляю еще пожиже апельсиновым маслом, да и запах приятный устраивает.

Сам тоже не пробовал так как у всего что попадалось сильный запах.

Лампадное несколько более жидкое чем аптекарское вазелиновое масло.
Пробовал оба остановился на лампадном, хотя может мне такое попалось.

Мои наставники балдели от прогорклого оливкового — держали на солнце пока не станет светлым и сливали с осадка.
———

такое масло более эффективно химически воздействует на оксидную плёнку
и также возмножно, что оно становится более текучим.

quote:
Химическое прогоркание — результат окисления жиров под действием О2 воздуха (автоокисление). Первая стадия — образование пероксильных радикалов при атаке молекулярным О2 углеводородных остатков как насыщенных, так и ненасыщенных жирных кислот. Реакция промотируется светом, теплом и соединениями, образующими свободные радикалы (пероксиды, переходные металлы). Пероксильные радикалы инициируют неразветвленные и разветвленные цепные реакции, а также распадаются с образованием ряда вторичных продуктов — гидроксикислот, эпоксидов, кетонов и альдегидов. Последние и вызывают изменение вкуса и запаха жира. Для жиров, в которых преобладают насыщенные жирные кислоты, характерно образование кетонов (кетонное прогоркание), для жиров с высоким содержанием ненасыщенных кислот — альдегидное прогоркание.

соответственно можно попытаться получить тот-же эффект разбавляя масло чем-то текучим ( уайт-спирит, керосин, скипидар и т.п. ) и добавляя олеиновую кислоту

Пользуюсь суспензиями состава 10-20 капель оливки экстра верджин, щепотка 1/4-1/3 см2 сухого в-ва типа асм, хром, крокус и т.п. прочее до 5 кубов уайт-спирит тикковский 1050.
Он испаряется за месяц-два досуха, приходится доливать. Иногда забуду и оно высыхает совершенно.
Так вот мулька в том, что на 5-10-й сушняк оно уже теряет смысл. Осадочек на дне слипся в нерастворимую субстанцию, обычно цветную
Зубочисткою ковыряется, мажется. Но в раствор уже ни крошки пигмента не выходит, хоть убейся.

Если и разбавлять масло, то лучше не в пузырьках. И мыть однозначно вплоть до калоши камни после. Корочек мы уже накушались антикварных. Своих не хватало наделать..

Кстати боргес э/в на окошке после пары зим стал ГУЩЕ, хоть и прогорк несколько и желтизну утратил сильно. Окно северное, дома в тепле.
А насчет пав агента — олеинки и так пару процентов во всякие промжижи клали по рецепту. Вроде больше и не нать для раскомкования шламу-то.

Еще момент.
Если оливка настырно смачивает наружные стороны флакона самостийно, то олеинки там есть. Это ее свойство противное.
Держал лампадку пару лет, пузырь сухой и чистый, густовата определенно, дай разбавлю! Капнул десяток капель олеинки с иглы шприца, всерьез разжижилась — через неделю все в пылинках, волосках и грязное. Оттер, вымыл — тот же номер.. засунул в грип пакет — скоро и его наружка во всем окружающем мелком стала..
А еще она очень разновязкая бывает, оливка эта. Привозили с теплых стран как водичку даже холодножамканую. Имхо стоит побултыхать в магазине и вспомнить бульки что дома видел. Очень любопытно.

Источник:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1665911.html

Масло для заточки.

Модератор: тень

Сообщение WeS » 27 дек 2009, 14:59.

Сообщение Apocalypce now » 27 дек 2009, 15:48.

Сообщение WeS » 27 дек 2009, 18:49.

Читайте также  Черная металлургия: отрасли, циклы, руды, продукция

Вот про керамику я не знал, собственно поэтому и задал этот вопрос.

А наборы лански с камнями керамик, в руководстве которых написано — «при работе всегда держать поверхность камней смазанной».

Сообщение Apocalypce now » 27 дек 2009, 20:58.

Сообщение Grinderman » 28 дек 2009, 02:07.

Сообщение Nikolay_K » 28 дек 2009, 13:49.

Сообщение ксенофоб » 28 дек 2009, 13:53.

Сообщение Nikolay_K » 29 дек 2009, 00:14.

Сообщение ivan-3 » 29 дек 2009, 13:08.

Сообщение Grinderman » 29 дек 2009, 13:56.

Сообщение Kaciba » 29 дек 2009, 22:25.

Сообщение Nikolay_K » 30 дек 2009, 02:53.

Сообщение Grinderman » 30 дек 2009, 13:47.

Сообщение Viziter » 01 янв 2010, 22:09.

Сообщение Iofspy » 01 янв 2010, 22:22.

Сообщение Viziter » 01 янв 2010, 22:27.

Сообщение Nikolay_K » 27 май 2010, 15:58.

Сообщение Silur » 28 май 2010, 08:36.

Сообщение Nikolay_K » 02 июн 2010, 01:09.

Чудаков Е.А. Справочник машиностроителя Том 2:
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ
Состав паст ГОИ приведен в табл. 114. Пасты выпускаются в виде цилиндриков диаметром 25-30 мм и длиной 50- 60 мм.
Таблица 114 Состав пасты ГОИ в /0
1
Наименование составляющих Грубая Средняя Тонкая
76 74
2 2 1,8
10 10 10
Расщепленный жир . 5 10 10
Олеиновая кислота . . — — 2
Дпууглскислая сода . — — 0,2
Керосин . 2 2 2
Приготовленная из бихромата калия с серой и прокаленная при 600 — 1600 С.
При доводке твердых сплавов применяются микропорошки карбида бора и алмаза. Паста из карбида бора содержит по весу 65 /0 карбида бора и 35 http://www.menc.ru/book_view.jsp?idn=01 . ormat=html

Сообщение Nikolay_K » 02 июн 2010, 01:21.

Для доводки по наружному диаметру круглых гладких калибров применяются специальные доводочные головки или же небольшие токарные станки, имеющие прямой и обратный ход и несколько скоростей. На таких станках производят предварительную доводку с несколько большей скоростью, чем окончательную.
Па рабочем месте доводчика должен быть установлен стол, покрытый линолеумом, с укрепленными на нем слесарными тисками.

Для доводки круглых гладких калибров доводчик должен иметь следующие инструменты и материалы:
1. Плоские чугунные притиры для предварительной доводки, имеющие размеры согласно следующим соотношениям:
Размеры
притиров в мм 6X2X240 6X6X260 20×15×350 6X4X240 15ХЮХ350 40×20X 400
Для метр калибра в мм 1-3 4-14 15-50
На каждый размер калибра необходимо иметь три притира.
2. Стеклянные притиры из обычного зеркального стекла, обладающие плоскостностью, полученной посредством притирки.
3. Три притирочные плиты (отбираются из обычных проверочных плит) размером 200 x 200 мм или 300Х Х300 мм для предварительной и окончательной доводки.
4. Баночки с бензином и керосином.
5. Ватный тампон.
6. Кусок стеарина.

Источник:
http://popgun.ru/viewtopic.php?t=223412