Лужение как процесс

Лужение как процесс. Простой самодельный инструмент для него

Лужение само по себе — замечательный способ уберечь многие металлы, но чаще всего медь и железо, от окисления кислородом воздуха, действия кислот и щелочей. В сущности, заключается в покрытии защищаемого металла, тонким слоем другого металла лучше противостоящего окислению. Одним из наиболее употребительных для этой цели металлов служит олово, на которое воздух и влага влияют весьма мало, а слабые растительные кислоты, жиры и прочие составные части пищевых продуктов совсем не действуют. Покрывание металлической поверхности тонким слоем олова называется лужением, а сам слой олова полудой. При покрывании металла оловом весьма важно получить совершенно равномерный, плотный и прочный оловянный слой, хорошо защищающий поверхность металла от окисления.

Луди, паяй, чуди безбожно.

Но не гуляй, куда не можно.

Главней запрета в мире нет.

Уверуй в это с юных лет.

Михаил Щербаков — «Заклинанье»

Стальные луженые тазы и кастрюли канули в прошлое, однако и сегодня лужение используется для защиты железа (стали) от пищевых щелочей и кислот. Существует такой, вполне распространенный материал как «белая жесть». В сущности, под этим понятием подразумевается вообще сталь листовая, покрытая защитным металлом, будь то цинк, хром или наше олово. Жесть покрытая оловом применяется именно в пищевой промышленности, в частности, из нее, делаются консервные банки и еще некоторые предметы кухонного-пищевого назначения.

Лужение также является неотъемлемой операцией предваряющей собственно пайку. Не важно, конструктивную или для электромонтажа. Собственно, обычно, электромонтажная пайка выглядит так — зачистка поверхностей, нанесения флюса, лужение. Спаиваемые поверхности или выводы складываются, при необходимости закрепляются. На место пайки наносится флюс. Место пайки прогревается и вносится припой, либо, каплю расплавленного припоя вносят на жале паяльника, к слову, также предварительно луженого (медные жала). После растекания припоя, нагрев убирают. Дождавшись полной его кристаллизации, а затем и остывания, место пайки промывают в случае необходимости от остатков флюса (особенно тщательно при использовании кислотных флюсов) и при необходимости изолируют. Следует знать, что принудительное охлаждение места пайки, существенно снижает механические показатели шва.

В радиолюбительской практике, лужение больших плоских поверхностей встречается при изготовлении печатных плат. Лудить дорожки платы стоит от того, что сделать это на плоской поверхности, единообразно, значительно проще, чем потом, при монтаже, для каждого элемента в отдельности. То есть, время не экономится совершенно, экономия на припое также сомнительна, учитывая последующую дополнительную возню. Тем не менее есть ряд преимуществ. Печатная плата с лужеными дорожками удобна в последующей сборке независимо от времени хранения, обеспечивает надежный механический контакт («общий», через винты крепления). Лужение, также устраняет мелкие дефекты дорожек и повышает их нагрузочную способность. Правда лудить паяльником, даже с большим и плоским «жалом» не особенно удобно. Такое лужение выглядит весьма неаккуратно — наплывы, иглы и несанкционированные перемычки, неравномерный трудно контролируемый слой полуды.

Для удобного и быстрого лужения некрупных железок, тех же печатных плат, можно применить способ погружения в расплав, для чего придется изготовить небольшую ванну со сплавом «Розе», разогреваемую обычной бытовой электрической плиткой.

Температура расплава 120—140° С. Чтобы предупредить окисление и появление шлаковой пленки на поверхности расплава, его заливают слоем химически чистого глицерина толщиной 20—25 мм. Процесс лужения происходит следующим образом. Щипцами с длинными ручками захватывают печатную плату и декапируют в 5%-ном растворе соляной кислоты, затем промывают 2—3 с в проточной воде и окунают на 1—2 с в расплав «Розе». Лишний расплав с печатной платы удаляют с помощью ракеля из вакуумной резины. После этого плата готова для сборки и монтажа навесных элементов. Установка для лужения должна быть обеспечена вытяжкой. Для стабилизации температуры расплава «Розе» в ванне можно использовать любой несложный терморегулятор. В качестве датчика температуры используется термопара «хромель-копель». Точность поддержания температуры ±10° С.

Разумеется, делать такую установку, стоит при сколь ни будь значительном количестве печатных плат или других не пищевых мелочей требующих лужения. Встречал когда то подобную установку на производстве и там, она использовалась для быстрого лужения концов монтажного провода.

Для домашней мастерской такая установка, как правило, излишня, требует дополнительного, специально оборудованного места и изрядного количества дорогостоящего сплава «Розе». Однако же и ручное лужение вульгарным паяльником, можно несколько модернизировать, существенно улучшив результат. Потребуется лишь изготовить простейший инструмент из подручных материалов и взять паяльник несколько мощнее обычного. Суть способа, в применении капиллярного эффекта, этакого фломастера для припоя. Его запас в расплавленном, понятно, состоянии впитан в медную плетенку и при «закрашивании» расходуется значительно более экономно и равномерно, в сравнении с лужением «не вооруженным» паяльником.

Что было использовано в работе.

Инструменты

Набор инструментов для радиомонтажа. Потребуется довольно мощный (65…75 Вт) паяльник с принадлежностями. Очень удобна специальная струбцина для фиксировании печатной платы.

Материалы

Флюс, припой, медная плетенка, лучше поплотнее, лучше не луженая. Медная проволока, деревянная палочка размером, с карандаш.

Сделать такой инструмент проще простого, следует только подыскать подходящую плетенку. Обычно, это не составляет труда — мастера, это плюшкины первостатейные и скажем, остатки экранов после разделки кабелей не выбрасывают. Кроме того, подобную медную плетенку, используют как не длинные сильноточные гибкие проводники, часто для соединения или подключения в контурах заземления. Правда там она уже луженная, что в отдельных случаях может быть неудобным (применение другого припоя). Есть еще специальная тонкая медная плетенка для электромонтажа, она без лужения, ее используют для сбора излишков припоя, выпаивания элементов.

Здесь использованы экраны от силового кабеля с экранированными проводниками. Они довольно жиденькие. В руках другая, значительно более плотная плетенка. Луженая. Придется вложить, хотя бы, один кусочек в другой. Можно конечно использовать и один слой, но работать он будет несколько хуже — быстро растрепывается конец и количество впитанного припоя невелико. Распределяется он по поверхности менее равномерно. Длинна медной части лудилки около 6…7 см, при этом, 1.5…2 см, для крепления на палочке.

Отрезаем с некоторым запасом два кусочка плетенки.

Одну из них следует расширить. Для этого аккуратненько сжимаем ее к середине, с концов, при этом, диаметр ее существенно увеличивается. Окончательно расширяем заточенным карандашиком, но без фанатизма, не то, станет расплетаться.

Теперь аккуратно продергиваем второй кусочек плетенки. Можно для плотности сразу два. Затем тянем за концы наружной плетенки, она «съезжается», как термотрубка, плотно охватывая содержимое. Получаем заготовку нужной плотности. Кусачками выравниваем один край и снова расширяем его заточенным карандашиком. Теперь обе плетенки вместе.

Не глубоко, на длине, чуть более 20 мм. Это мы формируем посадочное место для ручки-палочки. К слову, теперь ее нужно сделать или подобрать. Проще всего, конечно выстругать отколов ножом или топором кусочек прямослойной доски, но это может быть и ручка от старой кисточки и, пожалуй, карандаш.

Не повредит, острым ножом, чуть отступив от края палочки организовать небольшую кольцевую выемку, чтобы наша оплетка не сползла с ручки — при работе ее придется тянуть с некоторым усилием. Затем подготовленную двухслойную плетенку нахлобучиваем на ручку и в месте выемки, приматываем нетолстой медной проволокой. «Узелок» можно закрепить крохотной капелькой припоя, но и так, как будто бы не разматывается. Осталось уточнить длину и подрезать конец — длина «свободной» части, для мягкой плетенки из тонкого провода, удобна около 5 см.

Лудим конец плетенки тем припоем, которым предполагаем работать, при этом провода на конце частично расплетаются, это допустимо. Лудится несколько сантиметров от края, середина должна быть гибкая. Если припой не обычный ПОС, имеет смысл зафиксировать этот факт фломастером на ручке.

Выводы

Инструмент довольно удобен, время сильно не экономит, но обеспечивает существенно более равномерное покрытие. Кроме печатных плат, его можно использовать для лужения деталей перед конструкционной пайкой, в ювелирном деле, при изготовлении бижутерии, комбинированных витражах Тиффани со сложной пайкой. Для массивных металлических деталей, может потребоваться дополнительный подогрев (пламенем горелки, электроплитка, утюг, фен).

Источник:
http://www.livemaster.ru/topic/3043753-luzhenie-kak-protsess-prostoj-samodelnyj-instrument-dlya-nego

Как правильно лудить металл?

Всем известно, что медная посуда с течением времени подвергается окислению, и если приготовлять в ней пищу или питье, то в них может раствориться некоторое количество образующихся при этом окислении ядовитых веществ. Различные вредные окислы могут произойти и на посуде из какого — либо иного металла, даже жести.

Поэтому такую посуду обычно покрывают изнутри слоем какого — либо безвредного металла, чаще всего — олова.

Эта операция называется лужением.

Для того, чтобы вылудить какую — либо медную или жестяную посудину, необходимо очистить ее внутреннюю сторону от всяких нечистот или ржавчины, которые на ней образовались. Первоначально эта работа производится путем грубого отскабливания, а затем — обточки напилками или шкуркой.

После этого внутренность кастрюли смазывается хлористым цинком (паяльной водой) и вся кастрюля ставится на раскаленные угли для того, чтобы нагреть ее до температуры плавления олова (230 градусов). Когда кастрюля достигнет этой температуры, внутреннюю поверхность ее хорошенько посыпают порошком нашатыря и проводят по раскаленным местам оловянным прутиком.

Когда олово расплавится, то оно, обычно, рассыпается по поверхности в виде множества небольших блестящих шариков. Тогда берется кусок пакли, которой и начинают растирать эти шарики по всей поверхности вылуживаемого предмета до тех пор, пока она целиком не покроется ровным, блестящим слоем олова.

Следует тут же указать про некоторую уловку, применяемую недобросовестными лудильщиками.

Так как олово довольно дорого, то в видах экономии эти лудильщики употребляют его не в чистом виде, а в виде смеси, состоящей из одной трети свинца и двух частей олова. Луженую таким образом посуду, однако, довольно легко узнать: в противоположность сильному блеску чисто — оловянной полуды, полуда с примесью свинца имеет тусклый вид, что происходит от того, что свинец на воздухе очень скоро окисляется.

При этом следует заметить, что такая полуда совершенно не достигает той цели, которая от нее требуется: никакого обезвреживания посуды от нее не только не получается, но наоборот — так как окись свинца содержит сильный яд, то посуда становится определенно негодной для приготовления в ней всего, что только идет для внутреннего потребления человека.

Опишем наиболее распространенный и в то же время трудный пример лужения, а именно, лужение самовара.

Дело в том, что самовар нельзя лудить в его, так сказать, целом виде, а необходимо перед полудой разобрать на составные части. Для этого прежде всего наставляют бородок и ударами молотка выколачивают шпиньки у ручек самовара (если же ручки неподвижные, то только вынимают из них деревяшки). Затем снимают с самовара маковки и паровичек, открывают поддонник и, поставив самовар на железный противень, начинают его распайку: кладут в трубу горячих углей, так, чтобы нагревался только низ трубы и пайка около нее. Если решетка в трубе очень толста, то распаивание происходит медленно, а потому необходимо следить, чтобы труба не очень сильно раскалялась, т. к. она от этого может прогореть. Для этого, если труба сильно раскалилась, нужно закрыть верхнее ее отверстие лоскутом железа, оставив лишь маленькую щелку для того, чтобы угли не потухли совсем, а нагревали только низ трубы.

Когда пайка около трубы начнет распускаться, то следует легонько ударить по трубе, чтобы сдвинуть ее с места; убедившись, что труба отпаялась, вынимают ее из самовара и осторожно отскребают с нее накипь скребком.

После очистки трубу смазывают паяльной водой.

Затем самовар обмазывают снаружи жидкой глиной и кладут краном в горн, следя, чтобы от жара растопился не кран, а только его пайка внутри самовара; тогда слегка ударяют по концу крана и он выпадает. Далее, тем же порядком выпаивают основания ручек самовара. Когда все пайки будут удалены, то приступают к чистке самовара от накипи. Для этого самовар кладут в горн и слегка нагревают, так, чтобы разошелся слой олова, находящийся между медью и накипью. Нужно только следить, чтобы это олово при этом не сгорело. Подогретую накипь снимают скребком, следя за тем, чтобы не проткнуть самовара. По снятии накипи, поверхности самовара и крышки смазывают паяльной водой, потом споласкивают водой и чистят еще раз так наз. «дресвой» — мелко растолченными слитками из горна или окалиной из — под наковальни. Дресва эта разводится водой до кашицеобразного состояния и набирается на «лутошку» — растрепанную ударами молотка мягкую липовую палочку. Трубу для чистки надевают на деревянный валик и при чистке все время поворачивают. Когда все части самовара будут, как следует вычищены, выправляют все помятые места самовара. Делается это на особой кобылке (подставке) обыкновенным гладко отшлифованным молотком, при чем, если самовар никелированный, то молоток еще обвертывают кожей. После этого можно приступить уже к лужению. Самовар нагревают на углях, обмазав предварительно паяльной водой и обсыпав порошком нашатыря те места, которые будут лудиться. Наружные же стороны самовара обмазываются глиной или, если самовар никелированный, — мелом. Трубу лудят, наложив угли внутрь ее. Во время нагрева надо все время следить, чтобы не прожечь тонких стенок самовара или трубы. Лудят точно таким же образом, как было описано ранее, а затем приступают к сборке самовара. Сначала припаивают ручки самовара. Для этого берут небольшой кусок пайки, вытопленный ранее из этого же самовара, кладут его на заклепки внутри самовара, смазав это место паяльной водой, и проглаживают раскаленным паяльником. Расплавив пайку, отнимают паяльник, а на пайку насыпают, пока она еще не остыла, порошок нашатыря, не шевеля при этом самовар, чтобы не стряхнуть пайки. Затем зачищают напилком конец крана и впаивают его таким же образом, заткнув отверстие предварительно глиной, чтобы пайка не залила канала. Затем приступают к впайке трубы. Сквозь нижнюю решетку продевают мягкую проволоку и концы ее заматывают за ножки самовара; закрепив проволоку, зажимают самовар между колен и, вертя трубу за узкий конец, скручивают вместе с ней проволоку, отчего она туго подтягивает трубу к самому дну. Как только труба станет правильно, перевертывают самовар и обмазывают дно глиной, чтобы не протекла сквозь щель пайка. Затем ставят самовар ножками в песок для того, чтобы его легко можно было покачнуть в ту или иную сторону. Накладывают в трубу горячих углей, а по окружности трубы кладут кусочки пайки, смазывают паяльной водой и посыпают нашатырем. Затем докрасна нагревают паяльник, очищают его от копоти и водят по кусочкам пайки вокруг трубы. Распустив пайку, паяльник убирают, а пайку посыпают нашатырем и наклоняют самовар в ту или иную сторону, чтобы пайка растеклась повсюду равномерно. Уровняв слой пайки, закрывают трубу самовара крышкой, чтобы потухли угли, и сборка самовара кончена.

Читайте также  Осциллятор своими руками: виды и схемы сборки

Полуду самовара и пайки промывают и чистят промытым речным песком, после чего опять промывают и просушивают на легком огне. Когда самовар высохнет, наливают в него воды, чтобы убедиться, что нигде нет течи, а в трубу опускают зажженную лучину и слегка постукивают по ней палочкой. Затем отверстие крана прочищают согнутой проволокой и выпускают через него из самовара воду. После этого можно приступить уже к наружной чистке самовара, сборке ручек и т. п.

Следует еще раз отметить, что при лужении никелированного самовара необходимо обращать больше внимания на нагрев, обмазывать не глиной, а толченым мелом и ни в коем случае не перегревать его, так как от этого никелировка синеет и от этого посинения не очищается.

Источник:
http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st041.shtml

Оловянное покрытие лужение

Существует два основных способа металлообработки оловом, электролитическое и горячий.

Электролитическое лужение заключается в восстановлении олова в виде четырехвалентного, в кислых электролитах в виде двухвалентного, данный способ создает более мягкую и ровную структуру.

Горячий способ заключается в погружении в расплавленное олово металлических заготовок.

В лабораторных условиях возможно нанесения олова как горячим лужением так и электролитическим, в зависимости от нужного результата.

Применение лужения

Осаждение олова применяется в гальванотехнике значительно реже, чем другие виды покрытий. Стойкость олова при воздействии органических кислот и безвредность его соединений для человеческого организма позволяют применять оловянные покрытия в пищевой промышленности. Лужение используется и в некоторых областях электротехники. В основном его применяют в следующих специальных случаях: изготовление белой жести (луженое железо) для консервной тары; защита от коррозии хозяйственных предметов, предназначенных для изготовления и хранения пищевых продуктов (котлов для варки пищи, молочных бидонов, чайников, мясорубок и др.); покрытие деталей приборов и электрических контактов для последующей пайки; защита медных проводов от действия на них серы в процессе вулканизации; герметизация свинчиваемых резьбовых соединений.

Оловянные покрытия наносятся горячим или электролитическим способом. Преимуществом электролитического способа является получение более равномерного осадка и более экономное расходование олова. Учитывая дефицитность и высокую стоимость олова, целесообразно, где это возможно, заменять горячий метод лужения электролитическим.

Защитные свойства оловянных покрытий, полученных электролитическим способом, ниже, чем покрытий, полученных горячим способом, однако свойства электроосажденных и оплавленных покрытий и покрытий, полученных горячим способом, примерно одинаковы.

Электролитическое лужение осуществляется в кислых и в щелочных электролитах. В щелочных электролитах олово находится в виде четырехвалентного, в кислых электролитах в виде двухвалентного. Таким образом, при одинаковых плотностях тока и выходе по току осаждение олова в кислых электролитах протекает в 2 раза быстрее, чем в щелочных. Однако структура осадков из кислых электролитов получается более крупнокристаллической, а рассеивающая способность в них значительно хуже, чем в щелочных.

Поэтому для покрытия сложнопрофилированных изделий применяются щелочные электролиты, а для покрытия простых по форме и плоских изделий могут применяться и кислые электролиты.

Лужение в кислых электролитах

Наиболее широко применяют сернокислые электролиты, в которых олово находится в виде двухвалентных ионов. Катодный процесс в этих электролитах сводится к реакции:

Стандартный потенциал олова (φ°Sn/Sn 2+ ) равен —0,136 в. Из двух катионов, находящихся в растворе, Sn 2+ и Н + разряжается в основном ион Sn 2+ . Разряд ионов Н + затруднен благодаря большому перенапряжению его на олове.

В отсутствие специальных добавок процесс протекает без заметной поляризации, и в этом случае наблюдается интенсивный рост изолированных игольчатых кристаллов. Введение в электролит некоторых добавок (клей, фенол, крезол и их производные) значительно увеличивает катодную поляризацию; меняется также и структура осадков олова — они получаются гладкими, плотными и зеркальноблестящими.

В сернокислом электролите возможно образование Sn 4+ при окислении сульфата олова кислородом воздуха: SnSO4 + H 2SO 4 + 1 /2 O2 ⇄Sn (SO4)2 + H 2O

Сульфат четырехвалентного олова легко гидролизуется:

Из уравнения вытекает, что с увеличением концентрации серной кислоты устойчивость сернокислого электролита должна увеличиваться.

Качество осадка в значительной степени зависит от условий электролиза — плотности тока и температуры электролита. При малой плотности тока получаются крупнокристаллические осадки; повышение температуры сказывается неблагоприятно, так как увеличивается скорость гидролиза.

Процесс ведется при 18—25° С при плотности тока 1—3 а/дм 2 с выходом по току 90—95 %.

Растворение оловянных анодов при этих плотностях тока протекает без каких бы то , ни было осложнений с выходом по току, приближающимся к 100%.

В последнее время все большее применение получают галогенные электролиты благодаря тому, что они позволяют работать с более высокими плотностями тока (до 40—50 а/дм 2 ); они являются также более устойчивыми и дешевыми.

По данным П. С. Титова, удовлетворительные осадки получаются только в электролитах, содержащих наряду с ионами хлора, ионы фтора и образующих комплексный анион [SnF 2Cl2] 2- . Этим обстоятельством объясняется, высокая катодная поляризация и, как следствие, образование мелкокристаллических осадков.

Лужение в щелочных электролитах

Основными компонентами щелочных оловянных электролитов являются станнат натрия Na 2SnO3 и NaOH. Кроме того, в растворе при определенных условиях может присутствовать станнит натрия Na2SNO2. Оба соединения олова диссоциируют по схеме:

SnO 2- + 3H2O ⇄Sn 4+ +6OH —

SnO 2- + 2H2O ⇄ Sn 2+ +4OH —

Соотношение концентраций, станнита и станната определяется уравнением:

Более прочным является станнат натрия, благодаря чему равновесие сдвигается вправо, но ввиду близости потенциалов Sn/Sn 2+ , Sn/Sn 4+ и Sn 2+ /Sn 4+ , оно устанавливается медленно.

На катоде возможен разряд ионов Sn 2+ и Sn 4+ . Двухвалентные ионы олова разряжаются без заметной поляризации в результате чего образуются крупные кристаллы олова. Четырехвалентные ионы олова разряжаются со значительной химической поляризацией и при этом получается плотный мелкокристаллический осадок. Поэтому при приготовлении электролита особое внимание уделяют полному окислению ионов Sn 2+ .

Рис. 2. Зависимость анодного потенциала олова от плотности тока. Состав электролита (в г/л): Sn — 28, NaOH—13; температура 70° С.

Наряду с разрядом олова на катоде происходит разряд ионов водорода, однако значительное перенапряжение водорода на олове способствует преимущественному выделению олова. Щелочь в станнатных электролитах играет роль комплексообразователя; увеличение щелочи заметно смещает равновесие в сторону уменьшения концентрации Sn 4+ и соответственно сдвигает потенциал в сторону электроотрицательных значений. По этим соображениям в электролите поддерживается умеренная концентрация свободной щелочи. Процесс осаждения олова ведут при повышенных температурах (65—70°С); при более низких температурах получаются темные и рыхлые осадки.

Режим анодного растворения является определяющим для получения хороших катодных отложений олова. Анодное растворение необходимо вести таким образом, чтобы олово растворялось в форме Sn 4+ . При низкой плотности тока образуются ионы Sn 2+ ;

При повышенной плотности тока на аноде происходит формирование гидроокисной пленки золотистого цвета. Это приводит к заметному сдвигу потен циала в область электропо ложительных значений, при котором образуются ионы Sn 4+ :

При слишком высокой анодной плотности тока, растворение олова прекратится и будет происходить только разряд гидроксильных ионов. На анодной поляризационной кривой (рис. 2) наступление полной пассивности будет соответствовать резкому скачку потенциала в область электроположительных значений. Интервал плотностей токов, в котором происходит преимущественное образование Sn 4+ , зависит от условий электролиза концентрация щелочи, температура электролита и т. д.). В нашем примере (рис. 2) этот процесс протекает в интервале 1 ,5—3,0 а /дм 2 .

В начале электролиза необходимо как можно быстрее запассивировать анод, чтобы избежать образования ионов Sn 2+ . Для этого анод подвергают «формированию» при повышенной плотности тока. После того как пассивная пленка сформировалась, ток на ванне понижают до рабочего.

Процесс ведут при 70—80° С с катодной плотностью тока 1,5—2 а/дм 2 и выходом по току 65—70%. Начальная анодная плотность тока составляет около 4 а/дм 2 , после образования золотистой пленки ее снижают до 2 а/дм 2 .

Интенсификация процесса может быть достигнута путем замены натриевого электролита калиевым, так как растворимость станната калия почти в 2 раза больше растворимости станната натрия.

Рассеивающая способность станнатных электролитов благодаря значительной поляризуемости катода и значительной удельной электропроводности высокая.

Оплавление оловянных покрытий

При электролитическом лужении консервной жести с толщиной покрытия порядка 1 мк оплавление является обязательной операцией. Оплавлению легче поддаются осадки олова, полученные из щелочных электролитов. При оплавлении олова, осажденного из кислых электролитов, наблюдается склонность его к собиранию в капельки. Перед оплавлением производится обработка поверхности, покрытой оловом, 5—6% водным раствором флюса (3 вес. ч. ZnCl2 и 1 вес. ч. NH4Cl). После этого изделие выдерживают несколько секунд при 550—600° С.

При лужении жести нагревание обычно осуществляют индуктивным методом. Оплавление мелких изделий можно осуществлять в глицерине или высококипящих маслах.

Для декоративных целей изделия подвергают оплавлению при 280—350° С. После охлаждения производят повторное лужение тонким слоем в том же электролите. При этом тонкий слой олова выявляет структуру подслоя, что придает поверхности узорчатый рисунок. Защитно-декоративные свойства покрытия улучшаются окраской цветными лаками.

Источник:
http://znaesh-kak.com/x/e/%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

MetalloPraktik.ru

Технология производства металлопроката | Опыт. Исследования. Результаты.

Основы лужения жести

Лужением называется процесс нанесения на поверхность металла слоя олова, который характеризуется хорошей коррозионной стойкостью к агрессивному воздействию различных сред. Луженая жесть широко используется в консервной промышленности.

Лужение жести осуществляют горячим или электролитическим способом.

Технология горячего лужения основана на погружении стального листа или рулонной полосы во флюс, а затем в ванну с расплавленным оловом .

В настоящее время более распространенна технология электролитического лужения жести, при котором наносится очень тонкий слой олова.

Электролитическое лужение оловом характеризуется высокой производительностью, и дешевле горячего лужения металла. Но при этом слой наносимого олова тоньше, и коррозионная стойкость получаемой белой жести ниже.

Процесс лужения жести осуществляется в следующей последовательности: размотка, сварка полос, обезжиривание, травление, покрытие, оплавление, пассивация и смотка.

Читайте также  Насосная станция не качает воду – причины и способы исправления

Обезжиривание

Операция обезжиривания предназначена для удаления с поверхности жести жировых и механических загрязнений. Метод обезжиривания может быть катодный, анодный или бесконтактный анодно-катодный.

При обезжиривании анодно-катодным методом ток подают на электроды из нержавеющей стали. Полоса попеременно в одном проходе каждой ванны является анодом, в другом – катодом. Между проходами в ваннах установлены гуммированные стальные изолирующие перегородки.

При пропускании постоянного электрического тока через раствор обезжиривания на отрицательно заряженном участке полосы (катоде) выделяется водород, на положительно заряженном (аноде) – кислород.

Катод (-): H 2 O + 2ē ® H 2 ­ + 2OH —

Анод (+): 2ОН — — 4ē ® О 2 ­ + 2H +

Жировая пленка и загрязнения на поверхности полосы отрываются за счет выделения пузырьков газа. Вследствие того, что поверхностная энергия на границе раствор- газ больше чем на границе масло-раствор, каждый пузырек всасывается каплей масла. Пузырьки по мере роста отрываются с поверхности раствора вместе с маслом.

После обезжиривания проводится промывка металла водой для удаления с поверхности полосы остатков обезжиривающего раствора.

Травление (декапирование)

После обезжиривания проводят травление полосы черной жести для удаления окислов железа. Травление осуществляется катодным, анодным или бесконтактным анодно-катодным способом. Ток подают на электроды, выполненные из свинца или свинцово-сурьмянистого сплава. При травлении анодно-катодным способом полоса в первой ванне заряжена положительно, во второй – отрицательно.

При пропускании постоянного электрического тока через раствор декапирования на отрицательно заряженном участке полосы выделяется водород и восстанавливаются окислы железа, на положительно заряженном – окисляется кислород воды и железо основы. Схема реакций:

Катод (-): 2H + + 2ē ® H 2 ­ ,

FeO + 2H + + 2ē ® Fe + H 2 O,

При катодном декапировании происходит отделение окислов железа от основы выделяющимся водородом и их частичное восстановление, при анодном – отрыв окислов железа пузырьками кислорода.

После операции травления проводится промывка металла водой для удаления с поверхности полосы остатков декапирующего раствора.

Лужение жести

Основная часть процесса на агрегатах электролитического лужения жести это нанесение оловянного покрытия. Электролитическое лужение стали выполняется путем осаждения олова на стальную полосу из электролита лужения под действием тока.

При пропускании постоянного электрического тока через раствор лужения на отрицательно заряженной полосе осаждается металлическое олово из раствора лужения, анодный процесс сводится к растворению оловянных анодов и переходу олова в раствор лужения. Схема реакций:

Катод (-): Sn 2+ + 2ē ® Sn 0

Анод (+): Sn 0 — 2ē ® Sn 2+

После лужения жести полоса промывается водой для удаления с поверхности остатков раствора лужения.

Флюсование

Для улучшения растекаемости олова при оплавлении оловянного покрытия проводится флюсование, то есть обработка полосы методом погружения в ванну с раствором флюсования. Из ванны флюсования полоса поступает в сушильную установку.

Маркировка

При производстве жести электролитического лужения с дифференцированным покрытием на верхнюю сторону полосы наносят непрерывные продольные линии раствором бихромата натрия роликами маркировочной машины

Оплавление

Для получения блестящего оловянного покрытия с высокими эксплуатационными свойствами жесть подвергают оплавлению. Для оплавления покрытия применяют индукционную установку или установку контактного оплавления.

Процесс оплавления состоит из стадий:

  • нагрева полосы с оловянным покрытием до температуры выше 232 0 С (температура плавления олова);
  • быстрого охлаждения (закалки) глянцевого оловянного покрытия в воде, что позволяет получить блестящую поверхность.

В ванне оплавления уменьшается пористость оловянного покрытия и увеличивается химическая стойкость жести.

Пассивация

Назначение операции пассивации белой жести это повышение коррозионной стойкости электролуженой жести, обеспечение адгезии к лаковому покрытию.

Пассивация осуществляется электрохимическим катодным или химическим способом в ваннах с раствором бихромата натрия.

При пропускании постоянного электрического тока через раствор пассивации на отрицательно заряженном участке полосы выделяется водород, восстанавливаются бихромат-ионы до трехвалентного и металлического хрома, на положительно заряженных свинцовых анодах пассивации – окисляется кислород воды с выделением газообразного кислорода. Схема реакций:

Катод (-): H 2 О + 2ē ® H 2 ­ + 2ОН — ,

Cr 2 O 7 2- + 14H + + 6ē ® 2Cr 3+ + 7H 2 O,

Cr 2 O 7 2- + 14H + + 12ē ® 2Cr 0 + 7H 2 O

Для удаления с полосы остатков пассивирующего раствора проводят промывку водой.

После промывки полоса сушится горячим воздухом.

Электростатическое промасливание

Для предохранения поверхности оловянного покрытия от истирания при порезке, транспортировке и переработке проводят промасливание поверхности белой жести. Известны два способа промасливания: электростатический и нанесение масляной эмульсии. При нанесении масляной эмульсии полоса проходит через ванну с эмлуьсией, затем подвергается струйной обработке этой же эмульсией и проходит через отжимные полоки. Процесс электростатического промасливания осуществляют в электростатическом поле при наличии масляного тумана в ионизирующей кабине промасливания. В качестве промасливающего вещества применяют обычно диоктилсебацинат.

Выходной участок

Качество белой жести оценивают осмотром ее на инспекционных зеркалах. При достижении требуемого количества металла на моталке производится разрез полосы барабанными разделительными ножницами. С целью непрерывной работы агрегата смотка полосы в рулоны производится на двух моталках. На одной моталке полосу наматывают, на другой – снимают готовый рулон белой жести. Смотанный рулон сталкивают на разгрузочную тележку, взвешивают и укладывают в магазин уборочного устройства. И далее рулонная жесть упаковывается и отгружается потребителю, а для получения листовый продукции рулоны жести поступают на агрегаты резки.

Источник:
http://metallopraktik.ru/novosti/osnovyi-luzheniya-zhesti/

Как правильно лудить металл?

Лужение производится двумя способами: горячим и электролитическим. Горячее лужение выполняют растиранием и погружением. Электролитический способ лужения осуществляется в специальных ваннах методом электролитического осаждения на деталь тонкого слоя олова.
Для лужения пользуются оловом и сплавами на оловянной основе.

Слой олова, покрывающий поверхность металла, является хорошим защитником от коррозии. Поэтому основное условие лужения — покрытие металлической поверхности сплошным и непроницаемым слоем полуды.

Сплавами из олова со свинцом и цинком лудят металлические изделия, чтобы предохранить их от ржавчины. Такие сплавы дешевле чистого олова и надежно защищают металл от окисления.

При лужении пользуются следующими инструментами: шаберами, паяльной лампой, лудильными клещами, щетками, волосяными кистями. Шаберы различных форм и размеров служат для удаления с поверхности деталей окиси, налетов ржавчины. Паяльная лампа используется для нагревания деталей небольших размеров. Лудильные клещи применяют для поддерживания горячих изделий. Щетки для очистки поверхности изделий насаживаются на конец гибкого вала электрической сверлильной машинки. Волосяные кисти служат для смазывания изделий кислотами и очистки их поверхности.

Подготовка изделий — первая операция, с которой начинают лужение.

Чем лучше будет подготовлена поверхность к лужению, тем покрытие плотнее ляжет на поверхность изделия и крепче пристанет к ней.

Порядок и характер подготовки изделий зависят от требований, предъявляемых к ним, и от метода нанесения полуды.

Подготовку изделий к покрытию оловом можно выполнить обработкой щетками, шлифованием или обезжириванием с последующим травлением.

Обработку щетками обычно применяют для изделий, поверхность которых покрыта окалиной или сильно загрязнена. Изделие перед подготовкой промывают чистой водой, а для ускорения обработки используют мелкий песок, пемзу и известь.

Неровности, которые имеются на изделиях, можно удалить шлифованием с помощью абразивных кругов и шкурок.

Для химического обезжиривания поверхностей изделий применяют 5—10-процентный раствор едкого натрия, 10—15-процентный раствор углекислого натрия, 10—15-процентный раствор фосфорнокислого натрия. Растворы обычно подогревают до 50—80°.

После обезжиривания изделия тщательно промывают в чистой воде, сменяемой несколько раз. Признаком полного удаления жировых веществ с изделия служит мелкая смачиваемость его поверхности водой, которая не скатывается отдельными каплями, а растекается по поверхности изделия.

Жировые вещества можно также удалять с помощью венской извести. Минеральные масла удаляют бензином, керосином

и другими растворителями жиров. Однако применять бензин и керосин не рекомендуется, так как они огнеопасны и растворяют жиры неполностью.

Медные, латунные и стальные изделия травят в течение 20—30 мин. в 20—30-процентном водном растворе серной кислоты. Для ускорения травления стальных изделий кислотный состав подогревают.

После травления обработанные детали необходимо тщательно промыть в холодной воде, затем очистить их поверхность смоченным песком и промыть в горячей воде при температуре 80—100°.

Горячее лужение растиранием. Изделие, предварительно подготовленное и смазанное флюсом, нагревают настолько, чтобы наносимое на него олово плавилось и растекалось по поверхности, образуя предохранительное покрытие. Этим способом можно облуживать изделие с обеих сторон.

Флюсом служат хлористый цинк и нашатырь. Подготовленные поверхности изделия смазывают раствором хлористого цинка и нагревают паяльными лампами на переносных или стационарных горнах. Когда хлористый цинк на поверхности изделия закипит, вводят олово, которое, соприкасаясь с нагретой поверхностью, плавится. В этот момент изделие посыпают порошкообразным нашатырем. Затем жидкое олово растирают паклей, распределяя по поверхности равномерным слоем. Если из-за плохой зачистки олово в каком-либо месте не пристанет, это место снова зачищают напильником или шабером, снова подогревают, наносят олово и растирают паклей. Когда изделие остынет, его протирают смоченным песком, промывают водой, сушат.

Горячее лужение погружением. Подготовленные изделия погружают в лудильную ванну на определенный промежуток времени до получения на их поверхности тонкого слоя оловянистого покрытия.

Олово в лудильных ваннах рекомендуется нагревать до 270—300°, т. е. выше температуры его плавления. Перегретое в ванне олово очень быстро окисляется. Лужение при низких температурах (230—240°) невозможно. Продолжительность пребывания изделий в лудильных ваннах зависит от толщины материала изделия, его размеров и колеблется от 0,5 до 1 мин.

Лужение начинают с подготовки изделий; их предварительно обезжиривают и тщательно протравливают до получения металлически чистой, т. е. блестящей или матовой, поверхности. Подготовленное к лужению изделие помещают в лудильную жидкость. Затем его вынимают и, не давая хлористому цинку полностью стечь, погружают в оловянную ванну. В ванне расплавленное олово должно возвышаться над изделием не менее чем на 35—40 мм. Продолжительность пребывания изделия в ванне зависит от требуемой толщины слоя олова.

Извлеченное из ванны изделие энергично встряхивают, рас-

пределяя тем самым олово равномерным слоем и удаляя его излишки. Чтобы нейтрализовать остатки хлористого цинка, остывшее изделие погружают в воду или в слабый водный раствор соды. После этого его вытирают и сушат в чистых древесных опилках.

Если при лужении изделие не помещается в ванну, его погружают насколько возможно, а выступающую из ванны часть обливают оловом, черпая его ложкой. Эту операцию необходимо производить быстро, чтобы не остудить изделие. Если какая-либо часть поверхности изделия не принимает полуду, значит она загрязнена. Тогда нужно быстро очистить эту часть поверхности шабером или напильником и снова ее полудить.

Двойное горячее лужение погружением —наиболее надежный способ лужения, который состоит из двух приемов. Сначала изделие лудят погружением, т. е. после соответствующей подготовки погружают в расплавленное олово, затем промывают в горячем содовом растворе и тщательно высушивают. После этого изделие захватывают клещами и погружают в лудильную ванну с расплавленным оловом, поверх которого налито пальмовое масло или животный жир слоем 10—15 мм.

В лудильную ванну изделия загружают совершенно сухими. Лужение производят быстро, следя за тем, чтобы изделие нагревалось равномерно и чтобы олово имело нужную температуру. Применять какие-либо флюсы при повторном лужении не требуется. Облуженные таким способом изделия имеют блестящую глянцевую поверхность.

Остатки жировых веществ легко удаляют с изделия протиранием его сухими древесными опилками с небольшим добавлением гипса или мела.

Техника безопасности при лужении. При работе с серной и соляной кислотами необходимо строго соблюдать меры предосторожности.

Серная кислота на организм человека действует разрушающе, ее пары опасны. Кроме того, серная кислота огнеопасна, так как при соприкосновении с горючими веществами она их воспламеняет. Серную кислоту необходимо хранить в стеклянных бутылях с притертыми пробками. Бутыли надо оберегать от механических повреждений и держать отдельно от горючих веществ.

Соляная кислота действует на организм человека как разъедающее и раздражающее вещество. Ее также необходимо хранить в стеклянных бутылях с притертыми пробками. Бутыли, в которых хранят кислоты, надо держать в плетеных корзинах с прочными ручками; между стенками корзин и бутылями следует проложить достаточное количество соломы или сена.

При переливании кислоты из бутылей в рабочие сосуды необходимо пользоваться особыми приспособлениями (безопасными воронками, сифонами и т. п.), устраняющими возможность разливания или разбрызгивания ее. При разбавлении серной и соляной кислот водой надо вливать кислоту в воду, а не наоборот.

Работы по травлению материалов или изделий кислотами следует производить в отдельном хорошо вентилируемом помещении.

Читайте также  Как самостоятельно сделать гранулятор и другое оборудование для производства пеллет

При двойном лужении погружением необходимо соблюдать меры предосторожности. Так, например, пальмовое масло и жировые вещества при соединении с водой сильно пенятся, поэтому вливать их в лудильную ванну надо осторожно и постепенно, ожидая, пока часть их испарит воду.

Чтобы не вызвать вспышки жировых веществ в лудильных ваннах, олово нельзя перегревать. Для тушения возможных вспышек рядом с лудильной ванной должны находиться сосуд, наполненный содовым раствором, и мочальная кисть. Нескольких взмахов кистью, смоченной содовой водой, обычно бывает достаточно, чтобы потушить пламя, возникшее при вспышке жира.

Источник:
http://sinref.ru/000_uchebniki/03400metalurg/002_kolhozni_kuznec_medvukov_1958/110.htm

Как правильно залудить жало паяльника

В процессе пайки на жале паяльника накапливается нагар, которая мешает процессу, ее необходимо убрать. Из-за грязного жала припой плохо растекается по поверхности, радиодетали не удерживаются на плате или быстро от нее отваливаются. Как залудить паяльник будет рассказано в данной статье. Это очень сильно затрудняет работу, а иногда делает ее невозможной. Грязь на жале негативно влияет на теплопроводность, сильно снижается адгезия, нарушается распределение самого припоя.

В данной статье будет разобрано как залудить паяльник, сделать это быстро и правильно. В качество бонуса, в статье содержатся несколько видеороликов, посвященных этому вопросу и одна статья. Также будут описаны некоторые профилактические меры.

Как правильно залудить медное жало у паяльника

Инструменты с нихромовыми нагревательными элементами имеют медный круглый стержень, которому придается удобная для паяния форма. Механическая обработка прута выполняется напильником с последующей доводкой на наждачной бумаге или надфилем с мелкой насечкой. Затем полезно слегка отбить жало холодным способом на наковальне. Это уплотнит верхний слой меди, повысит механическую прочность и уменьшит скорость растворения материала расплавленным припоем. Не лишним будет заполировать для уменьшения скорости окисления. Все работы выполняются на извлеченном из гнезда наконечнике, включая ту часть, которая прячется внутри нагревательного элемента.

Облудить жало паяльника – это значит покрыть рабочую зону стержня тонким слоем сплава. Кипящий флюс растворяет слой окисла на медном сердечнике, и расплав покрывает поверхность.

Так как залудить паяльник с медным жалом несложно, можно это сделать самостоятельно следующим образом:

  1. Вставить очищенный стержень в паяльник, включить питание.
  2. Когда он разогреется до температуры плавления канифоли, жало полностью окунуть в канифоль.

Не нужно перегревать паяльник, так как погружение стержня во флюс вызывает выделение клубов дыма с разбрызгиванием, образованием шлака от сгоревшей канифоли. При нормальном нагреве смола плавится с выделением небольшого количества дыма.

  1. Прутком припоя натереть рабочую поверхность, покрытую слоем расплавленного флюса, который нужно периодически обновлять.
  2. Процесс закончен, когда образуется равномерный тонкий слой полуды. Излишек нужно удалить мокрой хлопчатобумажной тряпочкой.

Как залудить жало современного паяльника

Производители сердечников заявляют, что их изделия лудить не обязательно. Это частично справедливо для тех стержней, которыми работают методом подачи припоя проволокой или пастой в рабочую зону. Жало прогревает соединение с нанесенным на него флюсом, отплавляет от проволоки капельку сплава, которая, растекаясь по горячему, образует прочное соединение.

Никель также окисляется на воздухе, хотя и медленнее, чем медь. Слой окиси ухудшает теплопередачу, снижая эффективность прогревания пайки, поэтому рабочую сторону лучше залудить. Сделать это нужно без повреждения покрытия. Для этого используется мокрый хлопчатобумажный лоскут, банка с твердой канифолью и ПОС. Правила того, как облудить паяльник новый:

  1. Рабочая поверхность обезжиривается.
  2. Включается питание.
  3. Нагревшийся сердечник очищается мокрой тряпкой и сразу втыкается в канифоль.
  4. Добавленный в банку кусочек припоя растирается, не вынимая стержня из флюса.
  5. Через короткое время кончик покроется ровным слоем олова.

Чаще всего для жала используется коническая форма. Достаточно лудить 3-5 мм острия конуса.

Особенности лужения современного жала паяльника

Сейчас стержни делаются из меди, покрытой тонким слоем никеля, защищающим от обгорания или керамики. Не допускается механической обработки, его нельзя даже царапать. Для удаления излишков ПОС или продуктов выгорания флюса можно протирать его куском мокрой не синтетической ткани, если нет специальной губки или очистителя из латунной стружки.

Как залудить жало паяльника во время работы

При пайке из-за нагрева поверхность наконечника окисляется, припой перестает липнуть, накапливаются шлаки сгоревшего флюса, ухудшающие качество пайки. Приходится восстанавливать луженое покрытие. Лучше всего использовать устройство сухой очистки, состоящее из металлической спирали в контейнере. Доработав приспособление добавлением на дно густого флюса без кислоты, например стеарина или паяльного сала, можно решить две задачи:

  • очистить поверхность стержня от нагара, потерев его о стружку;
  • ухватив каплю ПОС на кончик горячего наконечника и утопив его во флюсе, получим очистку и лужение одновременно.

Процедура подходит для тонких медных, с никелевым покрытием и керамических сердечников. Проводится, когда окись начинает мешать работе.

Как залудить необгораемое жало

Наконечник легко лудится, если его горячим тщательно протереть влажной тряпочкой без синтетики и моментально опустить во флюс. Затем палочкой сплава натирать рабочую поверхность до полуды, протереть стержень тряпкой и приступать к работе.

Как залудить жало паяльника деревянным бруском

Если на поверхности есть значительный слой окисла, а механически абразивами или напильниками ее снимать нельзя, хорошо помогает при лужении брусок или дощечка хвойного дерева.

  1. Брус расположить так, чтобы волокна древесины были сориентированы перпендикулярно движению при натирании.
  2. Включается питание, на дощечку выкладываются маленькие кусочки канифоли и ПОС.
  3. Нагревшийся стержень ставится в кусок канифоли, которая образует расплавившуюся лужицу.
  4. Наконечник накрывает олово. После расплавления начинается движение наконечника поперек волокон, не покидая пределов канифоли.

Слой окисла растворяется горячей канифолью, сплав втирается в поверхность.

Как залудить жало в канифоли

Слабо окисленная поверхность легко залудится в банке с канифолью с положенным туда кусочком ПОС. Протертым наконечником растопить сплав в емкости с канифолью. Такая работа сопровождается выделением большого количества смолистого дыма и должна выполняться на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Уход за паяльником

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 – 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи.

Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью. Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900 М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Советы по лужению

Чтобы облегчить процесс пайки металлических деталей, надо придерживаться некоторых правил и следовать советам мастеров. Главное – рабочее место: оно должно быть обеспечено безопасной розеткой. Необходимые материалы надо расположить таким образом, чтобы удобно было выполнять все действия. Также следует позаботиться о нормальном освещении. Половина успеха пайки зависит от того, как залудить жало, поэтому данному действию следует уделять достаточно внимания. В качестве припоя для пайки в основном используется олово.

Но значительно ускорить и облегчить данный процесс можно при помощи паяльной пасты или другого химического состава (флюса), приобрести которые можно в специализированных или строительных магазинах. Используя данные средства, можно работать не только с мягкими металлами, но и с железом, сталью или цинком. Если паяльник используется регулярно, то, для того чтобы жало всегда было в рабочем состоянии, можно, предварительно его сняв, аккуратно постучать по нему молотком.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой. Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

  • абразивный камень;
  • наждачка;
  • другой паяльник.

Для малоопытных паяльщиков мастера рекомендуют начинать с напильника. По мере укрепления навыков паяльщик подбирает наиболее удобные для себя способы зачистки.

Заточка паяльника

  • Заточка жала паяльника производится напильником под углом 30-40 градусов.
  • Край оставляют шириной 1 мм и слегка тупым.
  • На новом паяльнике нужно только обработать мелкой наждачкой жало, чтобы удалить патину. Патина — это окись меди зеленоватого цвета.
  • Если магазинная заточка не устраивает, то нужно вынуть жало и самостоятельно отковать его, придав форму вогнутой лопатки. У этого метода есть и еще один плюс — металл станет менее подвержен коррозии.
  • Чтобы придать жалу законченный вид, остается обработать его напильником с мелкой насечкой.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины. Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты.

Последовательность операций по удалению окалины:

  • Аккуратно вытащить жало.
  • Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
  • Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
  • Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
  • Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений. Время от времени полезно также измерить величину сопротивления изоляции. Замер проводится между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Зачем лудить и точить

Лужение жала перед пайкой существенно упрощает все операции с паяльником, состоящие в переносе расплавленного припоя в зону контакта. Без этой процедуры удаётся обходиться лишь в том случае, когда купленное паяльное устройство имеет жало, покрытое защитной плёнкой из серебра. Покрытие на основе серебра хорошо удерживает припой, не ухудшая показателя теплопроводности основы из меди.

Однако изделия с таким покрытием стоят немалых денег; к тому же серебряная плёнка со временем сходит и обнажает медное основание (говорят, что она растворяется в припое). Так что и в этом случае по истечении некоторого времени облудить жало, так или иначе, придётся. Точить остриё напильником приходится не только перед лужением, но и в тех случаях, когда необходимо придать жалу удобную для работы форму. Некоторые из пользователей предпочитают, чтобы жало было заточено «под конус». Другие же стараются так заточить его боковые части, чтобы получить плоскую заострённую форму.

Источник:
http://electroinfo.net/pajka/kak-pravilno-zaludit-zhalo-pajalnika.html