Резьба по оргстеклу бормашиной

Резьба по оргстеклу бормашиной

Книга: Гравировальные работы. Техники, приемы, изделия

Работа бормашиной

Как говорилось выше, гравировальные станки хороши для тех случаев, когда изделия выпускаются партиями или являются однотипными (например, вывески, текст которых можно легко набрать из кассы трафаретов). В частной, тем более в любительской практике их использование не имеет большого смысла. Зато широкой и заслуженной популярностью пользуются универсальные устройства, известные как прямые шлифмашинки, многофункциональные электроинструменты или электрограверы. Пожалуй, самым популярным подобным инструментом является изделие компании «Dremel», чье название стало нарицательным для устройств данного вида. Однако задолго до появления подобной продукции на прилавках наших магазинов и профессиональные граверы, и народные умельцы использовали для гравирования стоматологическое оборудование – всем известные бормашины.

«Dremel» («Дремель») – торговая марка ручного электро– и пневмоинструмента и принадлежностей к ним. Происходит от фамилии американского изобретателя и промышленника Альберта Дж. Дремеля, разработавшего первые модели высокоскоростного роторного ручного инструмента и основавшего в 1932 году «Dremel Company» для производства такого инструмента. В 1993 году торговая марка была приобретена фирмой «Bosch», производство по состоянию на 2008 год осуществляется инструментальным подразделением этой фирмы «Robert Bosch Tool Corporation». Главный офис компании по производству инструмента под маркой «Dremel» располагается в Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США.

Бормашина – весьма простой инструмент. Она состоит из мотора, муфты, гибкого вала и наконечника, в цанговом зажиме которого крепится зубной бор, служащий режущим инструментом, фреза того или иного типа, абразивный камень, металлическая щетка или отрезной диск (рис. 32). Подобное же устройство имеют и вышеописанные электрограверы, поэтому для единообразия все их будем называть бормашинами.

Рис. 32. Бормашины: а – многофункциональное устройство фирмы «Dremel»; б – гибкий вал с наконечником; в – зубной бор со сточенным кончиком шарика

Основной узел в данном случае – гибкий вал с наконечником, который передает вращение от электродвигателя к закрепленному в цанговом зажиме бору. Имея такой вал, можно, в принципе, зажать его ось непосредственно в патрон электродрели или шуруповерта. Подобный комплект позволит справиться с простейшими граверными работами. Однако качество их будет невысоким. Дело в том, что частота вращения у большинства дрелей (а также распространенных бытовых электродвигателей) не превышает 3,5 тысячи оборотов в минуту (об/мин), тогда как электрограверы позволяют работать со скоростью до 30–37 тысяч об/мин, а некоторые бормашины – до 400 тысяч об/мин. Именно высокооборотистый привод позволяет качественно работать по металлу, тогда как низкоскоростная машинка годится только для уверенной работы по пластмассам и кости.

Бормашины широко используют для написания адресов (дарственных надписей) на различных материалах, а также для написания всевозможных поздравлений на посуде, чего невозможно добиться штихелем. Бормашиной можно наносить надписи в самых труднодоступных местах, она применима как для плоскорельефного, так и для обронного гравирования, где требуется выборка большого количества металла. Но мы сосредоточим внимание только на плоскорельефном гравировании. Сюда входит выполнение надписей различного характера как прямым шрифтом, так и рукописным на незначительную глубину.

Перед тем как приступить к работе, привод электрогравера или прямой шлифмашинки лучше подвесить – это сглаживает вибрацию. К тому же лежащий на столе работающий электроинструмент может свалиться на пол, потянув за собой гибкий вал и испортив тем самым работу. В комплекте с гравером иногда есть стойка-кронштейн для крепления его в подвешенном состоянии.

Бор вставляют в наконечник с гибким шлангом и обводят им контуры изображения. После нанесения основных контуров рисунка выполняют более мелкие детали. Тени выполняют последними, их можно изобразить в виде штриховки линиями, кружками, клеточками.

Борами можно выполнять объемные, рельефные и контурные работы. Для написания текстов применяют в основном шаровидные боры. С целью достижения отчетливой проработки деталей букв граверы, как правило, у такого бора стачивают кончик шарика (рис. 32, в).

У каждого мастера свои излюбленные методы работы. Для начала вы можете попробовать следующую технологию выполнения надписи. Для первой проработки контура закрепляете в цанге самый тонкий бор и проходите им всю надпись, не задерживаясь на утолщениях и завитушках, так чтобы толщина букв выглядела одинаковой. Затем этим же бором выполняете утолщения шрифта, как правило, внутри буквы. Проверяете и подправляете завитушки и украшения шрифта.

Теперь смотрим, что получилось. Линии полученной надписи шероховатые, скорее напоминают борозды, особенно там, где прорабатывались утолщения или проводили бором несколько раз. Для исправления этого берем бор или абразивную насадку немного большего диаметра и проводим по местам утолщения, тем самым выравнивая верхний слой. Абсолютной гладкости без длительной тренировки достичь довольно сложно, но вид в любом случае получится уже совсем другой, а это главное.

Приемы написания знаков, букв и цифр вращающимся бором, особенно если его обороты незначительны, не соответствуют тем, которыми мы привыкли пользоваться при письме авторучкой или карандашом. При нанесении на изделие того или иного знака либо изображения следует начинать гравирование вертикальных линий сверху вниз, а горизонтальных – справа налево, т. е. против направления вращения инструмента. Чем выше скорость привода, тем более гладкой будет выгравированная канавка. Правда, при высоких скоростях удержать инструмент так, чтобы глубина гравировки получалась постоянной, нелегко. Ко всему нужна привычка, так что регулярные тренировки на обрезках различных материалов – залог успеха вашей работы. Возьмите небольшую пластинку и проведите по ней гравером тонкие линии, завитушки, эллипсы и круги. Когда рука натренируется, можно приступать к выполнению рисунка, при этом рука будет двигаться так же легко, как и с карандашом.

Общее правило – чем тверже материал, тем выше должна быть скорость инструмента. Например, для работы по оргстеклу (плексигласу) не следует выставлять скорость выше 8000 об/мин, так как на высоких скоростях плексиглас будет сильно плавиться и может даже налипать на бор. В случае если производится матирование того же плексигласа абразивной насадкой (точильным камнем), можно выставить скорость вращения на уровне 15 000 об/мин. При работе с медью или алюминием скорость должна быть выше, а при гравировке по стали вам, скорее всего, потребуется установить максимальную скорость вращения бора.

При покрытии фона на большой площади независимо от того, бором вы это делаете или абразивной насадкой, необходимо наносить полоски в одном направлении, иначе рисунок будет смотреться некрасиво. Также одно из основных условий получения достойного результата – отсутствие небрежности и спешки. Важно не прикладывать слишком больших усилий и не пытаться вогнать в материал насадку. Помните, что машина должна выполнить всю работу, а не вы!

И еще одна важная особенность при работе с металлом. При проведении линии, будь то надпись или рисунок, важно направление движения руки, угол наклона насадки. При этом на поверхности выгравированной в металле канавки создаются ворсинки, которые играют, блестят, переливаются на свету. Под разными углами освещения эффект будет разным. Поэтому положение руки при выполнении надписи всегда должно быть одинаковым. В большинстве случаев это же относится и к рисунку. Однако с этим эффектом можно поэкспериментировать, создавая гравированные изображения, которые по-разному выглядят в зависимости от направления источника света.

Желательно, чтобы во время гравирования рука плавно скользила по поверхности стола или обрабатываемого материала. Для этого можно надеть перчатку или проложить ткань между рукой и столом (заготовкой).

Технология выполнения надписей на подарках достаточно проста. Она состоит из следующих операций:

• выборки материала бором;

• втирания краски-основы в гравировку;

• засыпки и растирания бронзовой пудры по поверхности надписи.

Для втирания в гравировку обязательно следует брать густотертую масляную краску – цинковые или свинцово-цинковые белила. Любая другая краска для этих целей непригодна. Втирать краску нужно пальцем или тампоном круговыми движениями, давая тем самым возможность краске заполнить все углубления.

Убедившись, что краска втерта достаточно прочно и надпись ясно читается, излишек краски стирают с поверхности изделия ветошью без ворса. Те же манипуляции проделывают и после растирания бронзовой пудры.

Как уже упоминалось, бормашина незаменима при гравировке по стеклу, которое штихелем можно только расколоть. Для такой работы существуют определенные правила.

Для нанесения надписи на стекло к нему с обратной стороны прикрепляют бумагу с надписью для гравировки, а с лицевой стороны смазывают растительным маслом, которое во время резания стекла алмазным бором предотвращает распыление стеклянной пыли и позволяет считывать текст.

Рисунок или надпись можно и перевести непосредственно на стекло. Делают это так. Чистую поверхность стекла протирают тампоном, смоченным раствором канифоли в спирте или ацетоне. После того как покрытие подсохнет, через копировальную бумагу переводят рисунок. Пропущенные места подрисовывают простым мягким карандашом.

Гравируют рисунок, держа стеклянный предмет в левой руке, упирая его в край стола или положив на него. Прорабатывают рисунок, начиная снизу, так чтобы пыль летела вниз и не забивала рисунок. При гравировке следят, чтобы линии были достаточно заглублены, а толщина их соответствовала задуманному рисунку.

Иногда для подчеркивания каких-либо деталей бывает необходимо заматировать их. Для этого накладывают на нужное место кусок наждачной бумаги средней зернистости и пальцем слегка натирают это место, вращая бумагу. Маленькие участки матируют палочкой, на торец которой приклеивают наждачный порошок.

Рисунок на отгравированной стеклянной поверхности можно тонировать. Для этого в гравировку затирают масляную художественную краску темных тонов.

Фарфоровые изделия гравируют так же, как и стеклянные. В гравировку в этом случае обязательно затирают краску. Популярна и так называемая штриховая роспись фарфоровых изделий алюминием и другими металлами. Этот процесс имеет название «натирание металлами».

Натирание алюминием проводят, применяя все ту же бормашину. Рабочим инструментом является диск из листового алюминия, зажатый в специальной оси от шлифовальных кругов для бормашин. Толщина диска – 0,3–0,5 мм, диаметр – 10–20 мм. Желательно применять диск с крупным диаметром (около 20 мм), так как он дает более четкую и однородную линию штриха.

Вращающийся алюминиевый диск, касаясь поверхности фарфора, разрушает глазурь. Разрушение глазури происходит за счет окиси алюминия, имеющейся на поверхности диска. В неровности затираются мелкие частицы алюминия.

Как уже было сказано, натирание производят и другими металлами и сплавами, например медью и латунью. Но медь и латунь быстро окисляются на поверхности фарфора, и со временем вместо блестящего получается темный штрих, как бы затертый черной краской. Алюминиевый штрих остается блестящим неограниченно долго.

При натирании чистую поверхность фарфора покрывают суспензией титановых белил. Для ее приготовления берут жидкий столярный клей и в нем замешивают сухие титановые белила. Этой суспензией покрывают поверхность фарфора. С помощью копировальной бумаги переводят рисунок, подрисовывая неясные места мягким карандашом.

Рисунок прорабатывают алюминиевым диском. Правила нанесения штрихов остаются такими же, как и для гравирования стекла абразивами. Если плоскость диска совпадает с линией штриха, получают тонкую линию, если не совпадает – толстую.

При необходимости получают и крупный участок поверхности, покрытый алюминием. Для этого вращающимся диском быстрыми движениями водят по этой поверхности.

После нанесения всего рисунка титановые белила удаляют тампоном, смоченным горячей водой.

Подобную технику используют и в том случае, если нужна надпись временного характера на стекле. Используя дюралюминиевые диски, гравер механически наносит на стекло слой металла. Выполненную таким образом надпись можно смыть серной кислотой.

Рисунки на стекле и фарфоре должны быть четкими, с минимальным количеством штрихов и, конечно, красивыми.

При натирании фарфора алюминием желательно выбирать изделие, окрашенное в темные тона, тогда рисунок будет выразительнее.

Источник:
http://stroim-domik.ru/lib/b/book/1480625311/35

Информация о работе бормашиной. Для девочек. Часть 2

В первой части публикации я рассказывала о некоторых замечаниях, позволяющих лучше ориентироваться при выборе бормашинки.

Во второй части публикации я расскажу про особенности режущего инструмента.

Буду иметь ввиду точную бормашину с блоком питания и наконечником, с цангой 2,35 мм.

В основном рассказать могу применительно к обработке древесины. С другими материалами я не работала. Ну, разве что, иногда подшлифовывала поделочные камни в нужных местах.

Читайте также  Портновские лекала и их применение - советы Анастасии Корфиати

Далее будет много букв, меньше не получилось. Технику безопасности при работе бормашиной придется вынести в отдельную публикацию чуть позднее.

Наибольшее разнообразие боров и фрез можно встретить в магазинах для зуботехников и ювелиров. Инструмент в «маникюрных» магазинах иногда удивляет своими ценами и не отличается большим ассортиментом.

Зубной техник — это не стоматолог-терапевт, который лечит зубы. Зуботехник практически не встречается с пациентами, он изготавливает зубные и челюстные протезы. При этом он обрабатывает металл, керамику, гипс, воск, акрил, эпоксидные массы. Промышленность удовлетворяет потребности этой профессии в полном объеме. Поэтому полезные штучки из зуботехнического магазина поражают своим разнообразием.

Итак, зубной режущий инструмент бывает с хвостовиками трех типов:

  • Обычный хвостовик диаметром 2,35 мм.

  • Хвостовик для угловой стоматологической бормашины — 2,35 мм диаметром, укороченный.

  • Хвостовик для турбинной стоматологической бормашины —1,9 мм диаметром (короткий); применяется в нашей машинке с дополнительной цангой-переходником.

  • Угловые и турбинные боры можно использовать;
  • Иногда они существенно дешевле обычных, иногда — нет.
  • Существует мнение, что короткие хвостовики неравномерно изнашивают зажимной механизм нашей зуботехнической бормашины, и использовать их постоянно не стоит.

По внешнему виду инструмент можно разделить на следующие типы:

  • Лезвийный — это фрезы и боры с режущими зубьями. Применяется собственно для резьбы, снимает большой объем материала. Режет дерево, кость, металл, пластик. Для твердого камня и стекла вроде как не применяется.

  • Алмазный — это боры с алмазным напылением, или цельные спеченные из алмазной крошки. Применяется для шлифовки, сверления отверстий в любых материалах. Камень и стекло обрабатываются в основном этими алмазными инструментами. Пытаться резать древесину этим инструментом не нужно, очень большой объем снять невозможно. Этим инструментом шлифуют, подравнивают, а не режут. Пыли при шлифовке много и она более мелкая, чем при фрезеровании.

  • Корундовый, карборундовый — это боры для шлифования, цветные, твердые. Этим инструментом древесину также шлифуют, а не режут.

  • Силиконовые, полиуретановые насадки, полиры — цветные, мягкие. Применяются для финишной шлифовки и полировки материала.

  • Всякий разный другой — сверла для бормашин, щетки, полировальные диски из фетра, ткани и других материалов, отрезные металлические и алмазные диски.

Порядок обработки древесины в общих чертах такой:

  • черновая обработка заготовки фрезой с крупным зубом;
  • резьба мелких элементов мелкими лезвийными фрезами и борами;
  • выглаживание поверхностей чистовыми фрезами со спиральным зубом;
  • грубая шлифовка алмазными борами (если нужно);
  • иногда получистовая подшлифовка карборундовыми борами;
  • если нужно — то доработка деталей мелкими алмазными борами;
  • чистовая шлифовка силиконовыми резинками;
  • обязательная шлифовка наждачкой.

Иногда возникает ситуация, когда элемент нужно снова резать фрезами после шлифовки.

В этом случае берем бор или фрезу которые не жалко. Все шлифовальные насадки оставляют в древесине твердые частички, которые вскорости затупят лезвийный бор. Такие «обреченные» боры желательно отдельно промаркировать лаком для ногтей, чтобы не тупить каждый раз новый.

Важным правилом при работе бормашиной является соблюдение скоростного режима!

Чем больше диаметр используемой насадки, тем меньше скорость вращения.

  • Металлические цельные фрезы и боры, рабочая часть которого меньше или равна диаметру хвостовика (2,35 мм) — можно без опаски включать на максимальные обороты. Другое дело, что скорее всего это вам не будет нужно. При высокой скорости материал пытается гореть, инструмент будет перегреваться и тупиться.
  • Инструмент, диаметр которого более 5-8 мм требует более низких скоростей и внимательного отношения.
  • Часто на упаковке инструмента есть указание допустимой максимальной скорости вращения.
  • Превышение допустимой скорости грозит разрушением инструмента в процессе работы со всеми вытекающими последствиями.

Комфортную скорость вращения для каждой конкретной насадки определяют опытным путем на каждом конкретном материале по личным ощущениям.

  • Если древесина чернеет и дымит — пробуем работать более короткими прикосновениями к материалу. Если не помогает — уменьшаем скорость вращения.
  • Если фреза свистит и запинается, пробуем несколько раз по немногу увеличивать скорость.
  • Если фреза свистит, вибрирует и древесину выглаживает, а не режет в любом диапазоне скоростей — она уже тупая. Отложите ее на черный день, авось пригодится.
  • Все процессы шлифовки выполняются на низких скоростях.
  • Работа с отрезными, разрезными кругами любых диаметров и из любых материалов требует предельного внимания и обязательного соблюдения всех правил техники безопасности.

Теперь подробнее по каждой группе:

Лезвийные

По типу используемого материала инструменты бывают стальные, карбидные (твердосплавные), керамические.

  • Стальные (быстрорежущая сталь, самокал) — это в основном, мелкие боры с простой нарезкой.

  • Твердосплавные (карбидные) — это средние и крупные фрезы

  • Керамические — видела только на картинке.

По типу насечки лезвийную группу можно разделить на следующие типы:

  • прямая с зубчатой насечкой;

  • спиральная с зубчатой насечкой;

  • крестовая (двойная спиральная насечка);

Стальные боры недороги и являются наиболее используемыми для деталирования мелкой резьбы.

Боры в форме шарика с прямой простой нарезкой являются самыми ходовыми и удобными.

  • Диаметры шариков могут быть от 0,1 до 10 мм. Тут нужно выбирать самостоятельно, какие нужнее для вашего вида работ.
  • Я считаю, что мне совершенно необходимо иметь шарообразные боры с прямой насечкой следующих диаметров: 0,5-3,5 мм. Диаметры 2-2,5-2,7-3 мм должны быть в наличии с запасом, как самые ходовые.
  • Прелесть таких боров с мелкой прямой насечкой я оценить не смогла, забиваются стружкой быстрее чем боры с обычной насечкой, снимают материала меньше. Предполагаю что они больше подходят для чистовой плавной обработки металла.
  • Шарики с прямой насечкой диаметром более 4 мм начинают бить и шуметь. Прямой зуб боров больших диаметров начинает неблагоприятно вступать в контакт с древесиной, не плавно, с сильным ударом. Возможно на мощных бормашинах это не критично. Но мне мою машинку жалко, вибрации уменьшают срок службы её подшипников.
  • Такие мелкие боры-шарики могут быть также изготовлены из твердого сплава, стоимость увеличивается почти на порядок, но и срок службы у них больше.
  • Чтобы отличить визуально ценные твердосплавные боры, приходится самостоятельно маркировать их цветным лаком для ногтей, иначе есть риск их нещадно запороть и потом жалеть.

Шарики-фрезы со спиральной простой нарезкой являются чистовыми, зуб входит в зацепление с материалом плавно, фреза не вибрирует от ударов. Но древесину эти фрезы поджигают очень хорошо и снимают относительно небольшой слой материала.

Шарики с крестовой нарезкой — к сожалению, отечественного производства мне не встретились. Китайские же быстро тупились. Но свеженькие снимали древесину «на ура». Мечтаю найти такую фрезу достойного качества из твердого сплава.

Черновые фрезы с крестовой насечкой — недешевы, но совершенно необходимы. Бывают с мелким, супермелким, крупным шагом. Годность их для работы с древесиной всегда лотерея. Здесь много зависит от формы фрезы и вида канавок, того с какой легкостью они будут забиваться стружкой.

На первое время хватит пары конических фрез диаметром 6-8 мм с крупным и суперкрупным шагом. Коническая фреза с «прямыми боками» позволяет хорошо обрабатывать плоскости, фрезой с «выпуклыми» боками плоскости выдерживать сложнее.

Фреза-пика — для меня очень нужная штука. Используется вместо сверла. Трехгранная — для быстрого сверления отверстия. А зубчатая пика, кроме сверления, может использоваться для чистовой подрезки мелких деталей и для выглаживания плоскостей. Работает на самых высоких скоростях.

Те виды фрез, которые возможно вам все же пригодятся:

Мелкие «зубастики». Все боры с зубчатой насечкой режут дерево очень шустро. И стоят относительно недорого, рекомендую.

Бор-чашка. Говорят, что их используют для закругления торцев проволоки. Не пробовала, но написанному верю.

На первых порах не стоит скупать все подряд боры и фрезы. Особенно экзотической внешности.

Они могут ни разу вам не пригодиться. А то, для чего вы их хотели использовать, можно сделать универсальными борами.

Осторожно относитесь к выбору боров с простой прямой и простой спиральной насечкой, особенно больших диаметров. Простой зуб имеет худшие условия резания, чем зуб с дополнительными насечками и канавками.

Осторожно покупайте фрезы с любым мелким зубом, простым или крестовым.

Возможно именно эта фреза не особо шустро будет резать именно вашу породу дерева. Мелкий зуб быстро забивается стружкой.

На сегодня это всё.

Большой текст тяжело воспринимается.

Сразу извиняюсь перед теми, кто ждал информацию про шлифовальные насадки.

Постараюсь написать продолжение завтра. Сегодня больше просто не успеваю.

Источник:
http://www.livemaster.ru/topic/1004617-informatsiya-o-rabote-bormashinoj-dlya-devochek-chast-2

Как правильно гравировать на оргстекле!?

Наверняка, вы многократно встречали корпуса с гравировкой на оргстекле. Неужели вам не хотелось сделать что-то подобное самому? Данная статья содержит полезные советы по нанесению гравировки на оргстекло, подбор насадок и меры безопасности. Статья основана на личном опыте, так что принимать ли ее как руководство к действию — решать вам.

Ну и как обычно: автор данной статьи не несет никакой ответственности за испорченное оборудование, использованные не по назначению материалы, производственные травмы и т.д. и т.п.

Для повторения данного гайда нам потребуются всего лишь:

  • Гравер (он же дремель, минидрель)
  • Наипрямейшие руки (я не шучу!)

Самый простой способ нанести гравировку — это нарисовать эскиз нужного рисунка и отнести в фирму, профессионально занимающуюся гравировкой. Другой вопрос — сколько вы отдадите кровно заработанных (либо выпрошенных у кого-нибудь) дензнаков. Самый интересный и моддерский способ — это, конечно же, сделать все своими руками, поэтому дремель (гравер) в руки и вперед!

Создание и нанесение эскиза

Для начала, конечно, необходимо сделать эскиз (куда же без него)

Первый способ: создать рисунок в векторном графическом редакторе, например CorelDraw, нанести его на пленку (сделать это могут в любой фирме, занимающейся наружной рекламой) — т.е. вам его просто вырежут плоттером по пленке, при этом разрежется только слой с клеящейся поверхностью, а основа останется невредимой. Затем нанесите пленку на объект гравировки, то есть на оргстекло (сделать это можно, используя монтажную ленту). В итоге получится отличный трафарет для нанесения гравировки. Для удобного нанесения пленки на оргстекло, сначала сбрызните оргстекло водой из пульверизатора и приклейте пленку, после чего необходимо выгнать из-под нее все пузырьки воздуха и воды (надеюсь, не стоит напоминать о том, что поверхность оргстекла должна быть чистой) — сделать это можно при помощи ракеля или пластиковой линейки, обмотанной мягкой тканью. Главное при этом не переусердствовать и не повредить пленку.

Второй способ: сделать рисунок графическим плоттером или принтером. Положить оргстекло поверх эскиза и перевести рисунок маркером. Графический плоттер часто встречается в технических ВУЗах или рядом с ними.

Третий способ: нарисовать эскиз для гравировки на листе бумаги, поверх него положить оргстекло, затем перевести рисунок маркером. Дешево и сердито🙂

Четовертый способ: Приклеить рисунок по бокам снизу.

Обратите внимание: чаще всего гравировку наносят с внутренней стороны для того, чтобы окошко было гладкое снаружи. Поэтому, если хотите видеть оригинальный рисунок, то при составлении эскиза НУЖНО ДЕЛАТЬ ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ РИСУНКА!

Техпроцесс гравировки

Теперь собственно перейдем к самому интересному — гравировке. Не забываем смазать вал перед первым использованием. Берем в руки гравер и привинчиваем гибкий вал. Без него работать будет неудобно, к тому же есть шанс, что гравер поведет и вы полностью испортите заготовку. С гибким валом намного проще контролировать нанесение рисунка.

Не забываем что с гравером нужно работать ТОЛЬКО В ОЧКАХ ! Очки стоят меньше доллара. Ваши глаза безценны! Что бы не жалеть всю жизнь купите сразу две пары очков про запас. Если ну очень надо, а очков нет, то возьмите солнцезащитные очки. Но нужно понимать что они не защитят вас, если летящие ошметки попадут в зазор.

Желающие могут нанести гравировку гвоздем или остроконечным надфилем — почему бы и нет, только это займет намного больше времени и усилий. Перед тем как приступить к работе, лучше чтобы гравер был на подвесе (считается, что это сглаживает вибрацию). В комплекте с гравером иногда есть кронштейн/стойка для крепления его в подвешенном состоянии.

Читайте также  Как заряжать необслуживаемый аккумулятор правильно

Выбор насадки для гравировки

Your ads will be inserted here by

Please go to the plugin admin page to paste your ad code.

Выбор насадки для гравировки — это очень ответственное дело и поэтому необходимо четко определиться с тем, чего вы хотите. Существуют насадки, которые оставляют более тонкую дорожку, есть насадки для грубого нанесения рисунка. Иногда имеет смысл использовать различные насадки для гравировки, например, можно сделать рисунок более толстой насадкой, а затем подровнять края тонкой.

Насадка типа «бор» c рабочей частью, сделана в виде шара больше подходит для грубого нанесения рисунка.

Цилиндрическая насадка c рабочей частью, похожей на усеченный конус больше подходит для нанесения надписей и более тонкой работы.

Гравировку лучше делать на минимальных оборотах (в моем случае это 8000 об/мин), т.к. на высоких оборотах плексиглас будет сильно плавиться и может даже остаться на насадке. Счистить его не сложно, но зачем нам лишние проблемы?

Так же желательно что бы рука плавно скользила по поверхности. Для этого оденьте перчатку либо положите ткань между рукой и столом/оргстеклом.

К тому же на небольших оборотах легко контролировать глубину дорожки. Часто задают вопрос: «Как удерживать постоянную глубину гравировки?». Ну, как вариант можно поставить ограничитель. Его можно сделать самому, например, из какой-нибудь трубки. Будут другие идеи — пишите. Если нет ограничителя, то надо иметь, как минимум, «ну очень прямые руки», ведь предстоит довольно сложная работа. Вышесказанное демонстрирует следующая картинка: грубое нанесение рисунка, нанесение надписи, пример плавления оргстекла (белый след). Представлена как тыльная, так и лицевая стороны.

Данные фото не претендуют на звание высокохудожественного произведения — это только демонстрация.

Еще один часто задаваемый вопрос: «Как затушевать рисунок (это если он состоит не только из линий, но и из наполнений)?» В принципе, можно взять для этих целей точильные камни или тот же бор. Для точильного камня лучше выставить скорость вращения на уровне 15000 об/мин. Удобней всего наносить гравировку против движения насадки (справа налево), хотя это кому как удобно. Следите что бы все линии тушевки смотрели в одном направлении.

Какие обороты выставлять у гравера? Это зависит от вашего мастерства. Для начала работайте на минимуме.

Кстати, перед тем как делать что-нибудь серьезное, очень советую потренироваться на кусках оргстекла.

Заметьте как меняется восприятие рисунка в зависимости от освещения.

В заключение хотелось бы показать работы, сделанные гравером. Делаем стенку компьютера из оргстекла.

Источник:
http://mozgochiny.ru/modding-pc/kak-pravilno-gravirovat/

Нужны услуги строителей?

Среднее время ожидания первого ответа с момента публикации заявки

Средняя активность исполнителей в рамках одного проекта

Интересуют цены на работу?

более чем 900 видов работ

ценовые предложения с разбивкой по городам

быстрый поиск по исполнителям

список мастеров по выбранной услуге в выбранном городе

Перейти к расценкам на работы

Нужны стройматериалы?

никаких общих фраз и стандартных рекламных текстов

автовыделение самого выгодного предложения

статистический срез по предложениям всех поставщиков

Другие интересные публикации:

Поддержи проект, поделись с друзьями!

«О ручной гравировке органического стекла». «Гравер», гравирование.

В прошлый раз мы познакомились с инструментом, с помощью которого нарезается резьба на изделиях из оргстекла. Нашу сегодняшнюю встречу посвятим беседе о гравировке органического, или, как его еще называют, акрилового стекла.

Гравировка на оргстекле может осуществляться с помощью «солидного» станочного оборудования, посредством лазера и вручную (с использованием специального инструмента). Так как специальное оборудование может приобрести далеко не каждый, мы расскажем о лазерной (существуют настольные установки для лазерной гравировки, доступные любому, кто захочет их приобрести) и ручной гравировке на органическом стекле. Возможно, кто-то и задастся вопросом: «А зачем мне это надо? Изготовить декоративные изделия, в которых присутствует резьба или гравировка, может профессионал». Да, все это без труда сделает специалист, но наша страна всегда славилась народными умельцами, и многие обладатели индивидуального жилья не прочь изготовить ту или иную вещь собственными руками. Именно поэтому мы и продолжаем говорить о различных способах обработки оргстекла (и не только оргстекла). Итак, ручная гравировка.

Для того, чтобы самостоятельно выполнить гравировку, домашнему мастеру понадобится специальный инструмент, который называется «гравер». Если в прошлые века этим термином называли мастера, осуществляющего гравировку, то с 1932 года так стали обозначать инструмент, изобретенный американцем Альбертом Дж. Дремелем. Наряду с термином «гравер» это изобретение называют по имени его создателя — «дремель». В Энциклопедии «Википедия» говорится, что дремель (в данном случае речь идет уже не об изобретателе, а о его детище) имеет отличительные особенности, к которым относятся:

  • малый размер и относительно небольшой вес;
  • высокая скорость вращения ротора и рабочего инструмента без использования механических повышающих редукторов. Высокая скорость вращения компенсирует небольшие значения крутящего момента и позволяет выполнять работу без значительных нагрузок на человеческий организм.
  • наличие моделей с различной скоростью вращения от 3000 до 37000 мин-1 и возможностью регулирования в широких диапазонах;
  • наличие моделей для работы от электрической сети и аккумуляторных».

Надо сказать, что в зависимости от насадки, дремелем можно производить не только гравировку, но и резку материала. Но не будем отвлекаться от темы «Гравировка оргстекла».

Перед тем, как приступить к процессу гравировки, стекольщик должен выполнить эскиз будущего «рисунка». Если мастер обладает талантом художника, ему не составит труда воплотить свою фантазию в реальность, не прибегая к помощи уже имеющихся шаблонов. Если же не обнаружил в себе способностей Брюллова или Сурикова, то он может либо воспользоваться шаблоном, либо попросить помощи у художника. Собственно говоря, один из способов и предполагает копирование рисунка таким образом: на шаблон кладется оргстекло, и рисунок переносится на его «лицевую» поверхность с помощью маркера или фломастера.

Эскиз можно нанести на оргстекло и с помощью самоклеющейся пленки. Но для этого нужно иметь соответствующее оборудование, которое переносит рисунок на пленку.

Процесс гравирования дремелем напоминает и работу художника, тщательно прорисовывающего детали картины, и, простите, работу стоматолога. Да-да, именно врачи этой специальности производят похожие действия, держа в руке наконечник бормашины. Собственно говоря, дремель (гравер) напоминает этот врачебный инструмент, полюбить который не может, пожалуй, никто. Принципы действия бормашины и дремеля во многом схожи. Стоматолог с помощью бормашины удаляет «все лишнее» из зуба, а также обтачивает («окультуривает») пломбу. Дремель удаляет «все лишнее» с поверхности оргстекла и «окультуривает» линии.

В комплекте инструмента есть гибкий вал. Использовать его необходимо, так как без него режущая часть гравера может сойти с намеченной линии. В зависимости от характера рисунка выбирается режущая часть — насадка. Ну, как тут не вспомнить еще раз наших любимых стоматологов. Каждый из нас испытывал незабываемые ощущения при виде того, как врач выбирает насадку. Но при гравировании оргстекла у присутствующих при этом процессе не станут округляться глаза, и холодный пот не потечет по лбу. Все произойдет без единого стона.

Если домашний мастер взялся за данную работу впервые, то для него будет нелишним провести «репетицию» на обрезках оргстекла. Меняя одну насадку за другой, умелец определится с выбором и почувствует всю прелесть процесса, не боясь испортить материал.

Во время работы не стоит использовать большие обороты, так как при этом оргстекло будет плавиться, что затруднит гравирование. Данный процесс требует «утопления» насадки на определенную глубину, которая должна быть выдержана во всех линиях. Мастер, имеющий опыт подобной работы, будет «держать» гравер на нужной глубине в процессе всей работы. Новичку это сделать непросто. Поэтому для того, чтобы насадка не «гуляла» на разных глубинах, домашнему мастеру необходимо сделать ограничитель глубины. Главное, чтобы ограничитель не царапал поверхность оргстекла. Прикрепить же его к граверу можно с помощью обычной изоляционной ленты (или пластыря).

В процессе работы на поверхности изделия будет постоянно появляться пластиковая пыль. Желательно, чтобы мастер не накапливал ее. Для удаления пыли не стоит использовать тряпку, так как «проезжая» по обрабатываемой поверхности оргстекла, прижатая тряпкой пыль может оставить следы в виде царапин. Избавиться от пыли можно с помощью пылесоса, фена или, что всегда «под рукой», с помощью собственного дуновения.

После того, как работа будет закончена, не следует торопиться «рапортовать» об этом своим родным. Дело в том, что в процессе работы «глаз замыливается» и для того, чтобы считать дело завершенным, на гравированное оргстекло желательно взглянуть, отдохнув от праведных трудов. В большинстве случаев домашний мастер находит изъяны, которые не были им замечены в ходе гравирования. Исправляются эти изъяны с помощью тех же насадок (при необходимости линии делаются более широкими, а при наличии штриховки ликвидируются «пробелы»).

Нашу следующую встречу мы начнем с рассказа о лазерной гравировке оргстекла.

Источник:
http://www.dkd.ru/window/book/352/

Резьба по оргстеклу бормашиной

Книга: Гравировальные работы. Техники, приемы, изделия

Работа бормашиной

Как говорилось выше, гравировальные станки хороши для тех случаев, когда изделия выпускаются партиями или являются однотипными (например, вывески, текст которых можно легко набрать из кассы трафаретов). В частной, тем более в любительской практике их использование не имеет большого смысла. Зато широкой и заслуженной популярностью пользуются универсальные устройства, известные как прямые шлифмашинки, многофункциональные электроинструменты или электрограверы. Пожалуй, самым популярным подобным инструментом является изделие компании «Dremel», чье название стало нарицательным для устройств данного вида. Однако задолго до появления подобной продукции на прилавках наших магазинов и профессиональные граверы, и народные умельцы использовали для гравирования стоматологическое оборудование – всем известные бормашины.

«Dremel» («Дремель») – торговая марка ручного электро– и пневмоинструмента и принадлежностей к ним. Происходит от фамилии американского изобретателя и промышленника Альберта Дж. Дремеля, разработавшего первые модели высокоскоростного роторного ручного инструмента и основавшего в 1932 году «Dremel Company» для производства такого инструмента. В 1993 году торговая марка была приобретена фирмой «Bosch», производство по состоянию на 2008 год осуществляется инструментальным подразделением этой фирмы «Robert Bosch Tool Corporation». Главный офис компании по производству инструмента под маркой «Dremel» располагается в Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США.

Бормашина – весьма простой инструмент. Она состоит из мотора, муфты, гибкого вала и наконечника, в цанговом зажиме которого крепится зубной бор, служащий режущим инструментом, фреза того или иного типа, абразивный камень, металлическая щетка или отрезной диск (рис. 32). Подобное же устройство имеют и вышеописанные электрограверы, поэтому для единообразия все их будем называть бормашинами.

Рис. 32. Бормашины: а – многофункциональное устройство фирмы «Dremel»; б – гибкий вал с наконечником; в – зубной бор со сточенным кончиком шарика

Основной узел в данном случае – гибкий вал с наконечником, который передает вращение от электродвигателя к закрепленному в цанговом зажиме бору. Имея такой вал, можно, в принципе, зажать его ось непосредственно в патрон электродрели или шуруповерта. Подобный комплект позволит справиться с простейшими граверными работами. Однако качество их будет невысоким. Дело в том, что частота вращения у большинства дрелей (а также распространенных бытовых электродвигателей) не превышает 3,5 тысячи оборотов в минуту (об/мин), тогда как электрограверы позволяют работать со скоростью до 30–37 тысяч об/мин, а некоторые бормашины – до 400 тысяч об/мин. Именно высокооборотистый привод позволяет качественно работать по металлу, тогда как низкоскоростная машинка годится только для уверенной работы по пластмассам и кости.

Бормашины широко используют для написания адресов (дарственных надписей) на различных материалах, а также для написания всевозможных поздравлений на посуде, чего невозможно добиться штихелем. Бормашиной можно наносить надписи в самых труднодоступных местах, она применима как для плоскорельефного, так и для обронного гравирования, где требуется выборка большого количества металла. Но мы сосредоточим внимание только на плоскорельефном гравировании. Сюда входит выполнение надписей различного характера как прямым шрифтом, так и рукописным на незначительную глубину.

Перед тем как приступить к работе, привод электрогравера или прямой шлифмашинки лучше подвесить – это сглаживает вибрацию. К тому же лежащий на столе работающий электроинструмент может свалиться на пол, потянув за собой гибкий вал и испортив тем самым работу. В комплекте с гравером иногда есть стойка-кронштейн для крепления его в подвешенном состоянии.

Читайте также  Что такое транзистор: его виды, назначение и принципы работы

Бор вставляют в наконечник с гибким шлангом и обводят им контуры изображения. После нанесения основных контуров рисунка выполняют более мелкие детали. Тени выполняют последними, их можно изобразить в виде штриховки линиями, кружками, клеточками.

Борами можно выполнять объемные, рельефные и контурные работы. Для написания текстов применяют в основном шаровидные боры. С целью достижения отчетливой проработки деталей букв граверы, как правило, у такого бора стачивают кончик шарика (рис. 32, в).

У каждого мастера свои излюбленные методы работы. Для начала вы можете попробовать следующую технологию выполнения надписи. Для первой проработки контура закрепляете в цанге самый тонкий бор и проходите им всю надпись, не задерживаясь на утолщениях и завитушках, так чтобы толщина букв выглядела одинаковой. Затем этим же бором выполняете утолщения шрифта, как правило, внутри буквы. Проверяете и подправляете завитушки и украшения шрифта.

Теперь смотрим, что получилось. Линии полученной надписи шероховатые, скорее напоминают борозды, особенно там, где прорабатывались утолщения или проводили бором несколько раз. Для исправления этого берем бор или абразивную насадку немного большего диаметра и проводим по местам утолщения, тем самым выравнивая верхний слой. Абсолютной гладкости без длительной тренировки достичь довольно сложно, но вид в любом случае получится уже совсем другой, а это главное.

Приемы написания знаков, букв и цифр вращающимся бором, особенно если его обороты незначительны, не соответствуют тем, которыми мы привыкли пользоваться при письме авторучкой или карандашом. При нанесении на изделие того или иного знака либо изображения следует начинать гравирование вертикальных линий сверху вниз, а горизонтальных – справа налево, т. е. против направления вращения инструмента. Чем выше скорость привода, тем более гладкой будет выгравированная канавка. Правда, при высоких скоростях удержать инструмент так, чтобы глубина гравировки получалась постоянной, нелегко. Ко всему нужна привычка, так что регулярные тренировки на обрезках различных материалов – залог успеха вашей работы. Возьмите небольшую пластинку и проведите по ней гравером тонкие линии, завитушки, эллипсы и круги. Когда рука натренируется, можно приступать к выполнению рисунка, при этом рука будет двигаться так же легко, как и с карандашом.

Общее правило – чем тверже материал, тем выше должна быть скорость инструмента. Например, для работы по оргстеклу (плексигласу) не следует выставлять скорость выше 8000 об/мин, так как на высоких скоростях плексиглас будет сильно плавиться и может даже налипать на бор. В случае если производится матирование того же плексигласа абразивной насадкой (точильным камнем), можно выставить скорость вращения на уровне 15 000 об/мин. При работе с медью или алюминием скорость должна быть выше, а при гравировке по стали вам, скорее всего, потребуется установить максимальную скорость вращения бора.

При покрытии фона на большой площади независимо от того, бором вы это делаете или абразивной насадкой, необходимо наносить полоски в одном направлении, иначе рисунок будет смотреться некрасиво. Также одно из основных условий получения достойного результата – отсутствие небрежности и спешки. Важно не прикладывать слишком больших усилий и не пытаться вогнать в материал насадку. Помните, что машина должна выполнить всю работу, а не вы!

И еще одна важная особенность при работе с металлом. При проведении линии, будь то надпись или рисунок, важно направление движения руки, угол наклона насадки. При этом на поверхности выгравированной в металле канавки создаются ворсинки, которые играют, блестят, переливаются на свету. Под разными углами освещения эффект будет разным. Поэтому положение руки при выполнении надписи всегда должно быть одинаковым. В большинстве случаев это же относится и к рисунку. Однако с этим эффектом можно поэкспериментировать, создавая гравированные изображения, которые по-разному выглядят в зависимости от направления источника света.

Желательно, чтобы во время гравирования рука плавно скользила по поверхности стола или обрабатываемого материала. Для этого можно надеть перчатку или проложить ткань между рукой и столом (заготовкой).

Технология выполнения надписей на подарках достаточно проста. Она состоит из следующих операций:

• выборки материала бором;

• втирания краски-основы в гравировку;

• засыпки и растирания бронзовой пудры по поверхности надписи.

Для втирания в гравировку обязательно следует брать густотертую масляную краску – цинковые или свинцово-цинковые белила. Любая другая краска для этих целей непригодна. Втирать краску нужно пальцем или тампоном круговыми движениями, давая тем самым возможность краске заполнить все углубления.

Убедившись, что краска втерта достаточно прочно и надпись ясно читается, излишек краски стирают с поверхности изделия ветошью без ворса. Те же манипуляции проделывают и после растирания бронзовой пудры.

Как уже упоминалось, бормашина незаменима при гравировке по стеклу, которое штихелем можно только расколоть. Для такой работы существуют определенные правила.

Для нанесения надписи на стекло к нему с обратной стороны прикрепляют бумагу с надписью для гравировки, а с лицевой стороны смазывают растительным маслом, которое во время резания стекла алмазным бором предотвращает распыление стеклянной пыли и позволяет считывать текст.

Рисунок или надпись можно и перевести непосредственно на стекло. Делают это так. Чистую поверхность стекла протирают тампоном, смоченным раствором канифоли в спирте или ацетоне. После того как покрытие подсохнет, через копировальную бумагу переводят рисунок. Пропущенные места подрисовывают простым мягким карандашом.

Гравируют рисунок, держа стеклянный предмет в левой руке, упирая его в край стола или положив на него. Прорабатывают рисунок, начиная снизу, так чтобы пыль летела вниз и не забивала рисунок. При гравировке следят, чтобы линии были достаточно заглублены, а толщина их соответствовала задуманному рисунку.

Иногда для подчеркивания каких-либо деталей бывает необходимо заматировать их. Для этого накладывают на нужное место кусок наждачной бумаги средней зернистости и пальцем слегка натирают это место, вращая бумагу. Маленькие участки матируют палочкой, на торец которой приклеивают наждачный порошок.

Рисунок на отгравированной стеклянной поверхности можно тонировать. Для этого в гравировку затирают масляную художественную краску темных тонов.

Фарфоровые изделия гравируют так же, как и стеклянные. В гравировку в этом случае обязательно затирают краску. Популярна и так называемая штриховая роспись фарфоровых изделий алюминием и другими металлами. Этот процесс имеет название «натирание металлами».

Натирание алюминием проводят, применяя все ту же бормашину. Рабочим инструментом является диск из листового алюминия, зажатый в специальной оси от шлифовальных кругов для бормашин. Толщина диска – 0,3–0,5 мм, диаметр – 10–20 мм. Желательно применять диск с крупным диаметром (около 20 мм), так как он дает более четкую и однородную линию штриха.

Вращающийся алюминиевый диск, касаясь поверхности фарфора, разрушает глазурь. Разрушение глазури происходит за счет окиси алюминия, имеющейся на поверхности диска. В неровности затираются мелкие частицы алюминия.

Как уже было сказано, натирание производят и другими металлами и сплавами, например медью и латунью. Но медь и латунь быстро окисляются на поверхности фарфора, и со временем вместо блестящего получается темный штрих, как бы затертый черной краской. Алюминиевый штрих остается блестящим неограниченно долго.

При натирании чистую поверхность фарфора покрывают суспензией титановых белил. Для ее приготовления берут жидкий столярный клей и в нем замешивают сухие титановые белила. Этой суспензией покрывают поверхность фарфора. С помощью копировальной бумаги переводят рисунок, подрисовывая неясные места мягким карандашом.

Рисунок прорабатывают алюминиевым диском. Правила нанесения штрихов остаются такими же, как и для гравирования стекла абразивами. Если плоскость диска совпадает с линией штриха, получают тонкую линию, если не совпадает – толстую.

При необходимости получают и крупный участок поверхности, покрытый алюминием. Для этого вращающимся диском быстрыми движениями водят по этой поверхности.

После нанесения всего рисунка титановые белила удаляют тампоном, смоченным горячей водой.

Подобную технику используют и в том случае, если нужна надпись временного характера на стекле. Используя дюралюминиевые диски, гравер механически наносит на стекло слой металла. Выполненную таким образом надпись можно смыть серной кислотой.

Рисунки на стекле и фарфоре должны быть четкими, с минимальным количеством штрихов и, конечно, красивыми.

При натирании фарфора алюминием желательно выбирать изделие, окрашенное в темные тона, тогда рисунок будет выразительнее.

Источник:
http://stroim-domik.ru/lib/b/book/1480625311/35

Резьба по оргстеклу бормашиной

Пользователь
Регистрация: 04.09.2008
Откуда: М.О.

Сообщений: 8
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Товариши! Поделитесь сведениями по гравировке, практически нет никакой информации по технике гравировки борфрезами. Естественно, литература, где об этом не просто упоминается, а написано достаточно много — тоже хорошо. Ведь есть много разных профилей фрез (разные целиндррические, шар, овал, конусообразные, пламя, иглы, диски итд), а для чего именно нужна каждая из них, какой материал лучше и для чего(почему) (Алмаз, быстрорез или простая)? Кто чем работает. Советы, фото итд. Вообщем, все, кто имеет хтоь какое-то отношение к гравировке борфрезами — сюда.

Пользователь
Регистрация: 02.07.2008
Откуда: ekaterinburg

Сообщений: 215
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Пользователь
Регистрация: 04.09.2008
Откуда: М.О.

Сообщений: 8
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Спасибо за совет. Бессомнения, разрабатывать руку- это один из главных залогов успеха. Но, хотелось бы больше узнать про то, какие фрезы когда и как используют. Например, большим алмазным «шаром» врядли можно получить тонкий теневой штрих. Хотя не берусь это утверждать . Под разным углом получается разная глубина, ширина. Можно слегка «смягчить» линию, проводя её с небольшим углом перпендикулярно касательной к ней (срезая немного рядом). Вот что-то в этом плане. Какаие-нибудь свои наработки. С нетерпением жду продолжения).

Спасибо всем)

Пользователь
Регистрация: 02.07.2008
Откуда: ekaterinburg

Сообщений: 215
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Пользователь
Регистрация: 04.09.2008
Откуда: М.О.

Сообщений: 8
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Пользователь
Регистрация: 02.07.2008
Откуда: ekaterinburg

Сообщений: 215
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Пользователь
Регистрация: 04.09.2008
Откуда: М.О.

Сообщений: 8
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Пользователь
Регистрация: 04.09.2008
Откуда: М.О.

Сообщений: 8
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Пользователь
Регистрация: 02.07.2008
Откуда: ekaterinburg

Сообщений: 215
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Пользователь
Регистрация: 06.07.2007
Откуда: Братск.Ирк.обл.

Сообщений: 708
В друзьях у: 3
Голосов: 24 / 0

Пользователь
Регистрация: 06.07.2007
Откуда: Братск.Ирк.обл.

Сообщений: 708
В друзьях у: 3
Голосов: 24 / 0

Пользователь
Регистрация: 04.09.2008
Откуда: М.О.

Сообщений: 8
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Пользователь
Регистрация: 02.07.2008
Откуда: ekaterinburg

Сообщений: 215
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Пользователь
Регистрация: 06.07.2007
Откуда: Братск.Ирк.обл.

Сообщений: 708
В друзьях у: 3
Голосов: 24 / 0

Пользователь
Регистрация: 02.07.2008
Откуда: ekaterinburg

Сообщений: 215
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Пользователь
Регистрация: 06.07.2007
Откуда: Братск.Ирк.обл.

Сообщений: 708
В друзьях у: 3
Голосов: 24 / 0

фото будет
попозже без об.цифра что-то подводит я и на моделировании перестал посты выкладывать
небольшой оффтопик. ваще с компом чтото твортья,вируса одолели
тока выкладывать,и всё закрываетсо,и виснет
я по металлу давно пишу,и кстати не надо никаких эспандеров для ьышц рук.всё это туфта
пусть не пинает меня тот кто об ентом упомянул
стронгом всё прекрсно пишется,а эспандер качает мышцы предплечия
я купил в медтехнеке набор твс-ок. даже нерж. грызут
но на калёнке,типа латоуста ножей не берёт 😕

кстати про монетку. украинская какаято была. лёгкая,мягкая. походу лминька пишет какзаздрасти
пробовал сильвер. не то,нето 😡
а чистотой ау не пробовал. нету млин

Пользователь
Регистрация: 16.09.2008
Откуда: Питер

Сообщений: 94
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 0

Источник:
http://www.jportal.ru/forum/forum76/topic5957/