Зачем нужна настройка инструмента?

Зачем нужна настройка инструмента?

На сайте представлена только часть, имеющихся в наличии музыкальных инструментов и аксессуаров к ним из музыкального магазина «MusicLand» .
Зачем нужен тюнер!

Зачем нужен тюнер для гитары!

Как любой музыкальный инструмент гитара должна быть правильно настроена. Обычный строй шестиструнной гитары (например вестрн (эстрадная гитара), классическая гитара и электрогитара)

1 струна – ми (Е)

2 струна – си (В)

3 струна – соль (G)

4 струна – ре (D)

5 струна – ля (А)

6 струна – ми (Е)

Традиционно владельцы гитар настраивают «на слух», но при этом должен быть какой-то эталон конкретной ноты, т.е. камертон – механическое устройство, издающее одну фиксированную ноту, например «ЛЯ» (440 Герц). Камертоны обычно выглядят как металлические «вилки». По ним надо стукнуть, чтобы услышать эталонный звук. Есть также духовые (лепестковые) камертоны (принцип извлечения «тестового звука» как в губной гармошке), в них надо дуть.

Однако в настоящее время появились так называемые тюнерыприборы, с помощью которых гораздо проще и точнее можно настроить гитару и другие инструменты. В принципе работы тюнера заложен частотомер, позволяющий с огромной точностью определить частоту (тон), любую ноту. А поскольку в схеме тюнера заложен принцип стабилизации частоты кварца (как электронных часах), тюнеры не изменяют параметры ни от температуры, ни от времени, что позволяет настроить любой инструмент с идеальной точностью всегда без труда и специальной подготовки.

Существует много моделей тюнеров, которые выпускают как очень известные бренды (Yamaha, Roland, Korg), так и менее известных фирм. По сути, они все в большинстве своем очень похожи по внешнему виду, отличаясь между собой цветом, расположением и количеством кнопок. Конечно, если вам нужен высокоточный прибор для настройки оркестровых инструментов правильнее обратить внимание на дорогие, профессиональные тюнеры от Yamaha, Roland и Korg. Но если речь идет о настройке гитары особенно, если Вы только начинаете осваивать этот инструмент переплачивать за название на самом тюнере или сразу покупать сложный, профессиональный и дорогой прибор смысла нет. В бюджетной ценовой категории отличия минимальны и в основном касаются внешнего вида. Единственное, что Вам надо понять и принять – тюнер является необходимым устройством для любого гитариста. А при выборе руководствоваться двумя правилами – тюнер Вам должен быть удобен и понятен в использовании.

Какие типы тюнеров для гитар существуют?

Первый тип тюнера«прищепка» — устанавливается на голову грифа и безошибочно показывает ноту. Сигнал снимется пьезодатчиком, встроенным в «прищепку». По показаниям на дисплее такого тюнера сразу видно больше или меньше натягивать струну до «правильной» ноты. Вы можете настраивать Ваш инструмент в шумных помещениях, не взирая на окружающий шум. Это, кстати, является, пожалуй, одним из главных преимуществ тюнеров перед камертонами.

Второй тип тюнеров – это по сути «коробочки» или еще пример где для электромузыкальных инструментов есть встроенное гнездо под «Jack», а встроенным в корпус микрофоном Вы «снимаете» звук с акустических инструментов. В данном случае электромузыкальные инструменты в виду того, что они подсоединяются к данному типу тюнеров проводом, могут быть настроены в шумных помещениях. А вот акустические инструменты придётся настраивать в тишине, чтобы встроенный микрофон «услышал» извлекаемую Вами ноту, а это не всегда удобно.

В продаже имеются также варианты, когда на тюнере нет гнёзд под «Jack», а есть только встроенный микрофон, и нет пьезодатчика (зачастую такие тюнеры представляют собой простой брелок)

И, наоборот, есть только гнёзда, а ни микрофона, ни пьезодатчика нет (это напольные тюнеры).

Иногда в тюнер встраивается дополнительная микросхема, которая благодаря которой у музыканта появляется возможность не только подстраивать свой инструмент, но и играть в такт, т.е. в корпус тюнера встраивается ещё и метроном. Звук клика Вы можете услышать через маломощный встроенный динамик или вывести с разъёма для наушников.

Кстати, метрономы продаются в виде таких же небольших «коробочек» и без тюнеров.

Подводя итог данной обзорной статьи, мы предлагаем Вам самим выбрать тот тип тюнера, который представляется Вами более «заточенным» под Ваши цели или задачи. А мы Вам с удовольствием поможем!

В нашем магазине все типы тюнеров могут быть продемонстрированы. Возможность выбора будет более наглядной.

Приходите к нам в Санкт-Петербурге по адресу Московский пр. дом 7 и мы Вам поможем подобрать тюнер и наглядно покажем как обращаться с тюнером при настройке любых типов гитар.

Источник:
http://www.musland.ru/zachem-nuzhen-tyuner

Привязка инструмента на станках с ЧПУ

Управляющая программа создана, инструмент выбран и установлен в револьверную головку. Однако система координат станка пока не понимает, в каких точках пространства находятся режущие кромки фрезы или резца. Чтобы программа отработала корректно, нужно выполнить следующий этап наладки — привязку инструмента. Последняя заключается в определении вылетов фрезы, сверла или резца по осям и занесении полученных значений в УП.

При выполнении операции необходимо учитывать следующие нюансы:

  • какую поверхность будет обрабатывать инструмент — внутреннюю или наружную;
  • направление вращения шпинделя;
  • радиус режущей кромки.

Привязка инструмента на станках с ЧПУ выполняется со стойки, поэтому наладчик должен хорошо знать систему и команды, которые используются для установки каждого вида корректоров.

Зачем выполнять привязку?

Для понимания важности операции предлагаем рассмотреть один из наиболее простых частных случаев — установку корректора на длину сверла.

В токарном станке ось вращения заготовки (шпинделя) совпадает с осью любого инструмента, который зажимают в патрон задней бабки, и значение имеет только его длина. В результате неправильной или неточной привязки инструмента к ЧПУ глубина отверстия окажется больше или меньше, чем нужно.

Ошибки в установке корректоров приводят к тому, что инструмент врезается в шпиндель, стол, заготовку на рабочем или холостом ходу. В лучшем случае вы потеряете фрезу, а в худшем — станок придется остановить на длительный и дорогой ремонт.

Когда привязка необходима?

На любом станке ЧПУ привязку инструмента делают перед тем, как выставить ноль детали. Вылеты инструментов определяют в следующих случаях:

  • Если у вас многошпиндельный станок или установлена револьверная головка, нужно сделать привязку для каждого инструмента перед началом обработки. Система станка запомнит все значения.
  • Если у вас простой станок с одним шпинделем, привязываться нужно каждый раз после смены фрезы или резца.
  • После переточки инструмента. Чтобы задать уменьшение длины сверла или изменение размера напайки резца, можно воспользоваться корректорами износа, которые есть в большинстве систем. Однако, если вы только начинаете осваивать станок, лучше определять вылет инструмента каждый раз после переточки, чтобы не ошибиться.

После замены твердосплавной пластины на резцах привязка к ЧПУ станка чаще всего не требуется. Достаточно сделать контрольный замер обработанной им поверхности.

Способы привязки

Способ привязки инструмента к детали и станку выбирают в зависимости от вида обработки и требований к точности. Принципы определения координат режущих кромок одинаковы для всех станков, но таблицы корректоров, команды и клавиатура на стойках могут различаться. Поэтому мы остановимся только на перемещениях инструмента и измерении.

Привязка инструмента на токарно-фрезерных станках, как и другие операции по отладке управляющих программ, выполняется в режиме ручного ввода данных (MDI). Наладчик должен точно знать, какой именно код он прописывает, поскольку его исполнение происходит сразу же после ввода.

Торцевание

Для определения координаты резца по оси Z его аккуратно подгоняют к заготовке и обрабатывают ее торец. Не нужно снимать много материала — достаточно только «забелить» поверхность и совместить текущее положение инструмента с нулем станка. Перед остановкой шпинделя резец нужно вывести по оси X без изменения его положения по Z.

Такой способ привязки к ЧПУ не подойдет, если торцевая поверхность детали должна остаться нетронутой.

Точение по наружному диаметру и расточка

Для определения координаты по оси X резец подводят к боковой поверхности детали и протачивают ее с минимальным съемом материала до получения чистой поверхности. Необходимо обработать участок, достаточный для измерения диаметра. Именно этот размер нужно внести в таблицу, чтобы система рассчитала и запомнила координату. В этом случае резец отводят от детали по оси Z.

Читайте также  Коническая трубная резьба: конусная дюймовая труба по ГОСТ 6211 81 - о главном

Определение координаты расточного, резьбового или любого другого резца для внутренней обработки несколько отличается. Сначала необходимо привязать сверло и просверлить отверстие в заготовке, после чего выполнить его расточку. Обратите внимание, что напайка внутреннего резца «смотрит» в обратную сторону (т. е. находится с другой стороны от оси), поэтому в таблицу инструмента значение диаметра нужно вносить со знаком «минус», иначе координата будет определена неправильно.

Слабое место такого способа — точность измерительного инструмента. Для определения наружного диаметра можно использовать микрометр. Его погрешность составляет 0,01 мм. Для определения диаметров отверстий лучше использовать нутромер. Он имеет такую же погрешность измерений. Но если нутромер не войдет по размеру (слишком маленькое отверстие), придется брать штангенциркуль. Даже если это электронный инструмент, добиться точности будет сложнее.

Обкатка индикатором

Этот способ привязки инструмента на токарно-фрезерном ЧПУ с револьверной головкой напоминает центровку электродвигателя. К нему прибегают, когда необходимо совместить ось вращения шпинделя со сверлом или центровкой. Для работы понадобится механический индикатор часового типа и штатив с магнитным основанием. В патрон на револьверной головке устанавливают калиброванный цилиндрический пруток или сам инструмент, если гладкая часть его хвостовика выступает из зажимных кулачков.

На шпинделе закрепляют штатив с индикатором так, чтобы измерительный наконечник опирался на цилиндрическую поверхность хвостовика. Шпиндель проворачивают вручную и смотрят на показания индикатора. Передвижением револьверной головки по X и Y добиваются такого положения, в котором стрелка будет оставаться неподвижной в любом положении шпинделя, и его принимают за ноль.

Щупы или концевые меры

Если поверхность заготовки нельзя обрабатывать, для определения координат по Z и X можно использовать мерные плитки или щупы с известными размерами. Резец подводят к детали с зазором: так, чтобы концевая мера не проходила. На минимальной подаче отводят резец, пока она не войдет. Толщину плитки нужно добавить в корректоры.

Обратите внимание, что при определении координаты резца по оси X толщину мерной плитки умножают на два и прибавляют к диаметру.

Этот способ подойдет, когда к обработке не предъявляют высоких требований по точности: раскрой листовых материалов, обработка фасадов. Вместо концевой меры используют бумагу, а фрезу приближают к заготовке до тех пор, пока лист не зажмет между ними.

Электронные датчики

Многие станки комплектуются электронными датчиками привязки инструмента, которые также называют tool setter. Работать с ними удобно и быстро, определение координат выполняется в автоматическом режиме, что исключает вероятность ошибки. Tool setter вызывается командой со стойки. Инструмент подводится вручную на расстояние около 3 мм от датчика, после чего подается команда на определение координаты. В автоматическом режиме резец касается поверхности, а система станка сама делает расчет и вносит корректор в таблицу инструментов.

Также существуют датчики и комплектные измерительные системы, которые можно приобрести отдельно. Один из наиболее известных производителей такого оборудования — Renishaw. Компания изготавливает контактные датчики для привязки инструмента, деталей, проведения высокоточных технических измерений.

Определение координат инструмента на станках Multicut

Компания Multicut — один из ведущих российских производителей фрезерно-гравировальных станков с ЧПУ. Мы предлагаем высоконадежное оборудование для обработки различных материалов, в том числе дерева, пластиков и композитов. В нашем ассортименте представлены одно-, двух- и трехшпиндельные серии агрегатов, а также станки с ЧПУ с автоматической сменой режущего инструмента.

Наше оборудование совместимо со стандартными фрезами и граверами. Их преимущество состоит в том, что данные для привязки уже определены производителем. Их можно копировать из технической документации (паспортов) и вносить в таблицу станка. Если вы собираетесь использовать другой режущий инструмент, мы подберем и включим в комплект поставки подходящие электронные датчики.

Чтобы посмотреть видео о нашем оборудовании, подпишитесь на YouTube канал компании Multicut.

Для получения технической помощи и консультаций свяжитесь с сервисной службой в Москве или Новосибирске по контактным телефонам.

Источник:
http://www.multicut.ru/articles/privyazka-instrumenta-na-stankakh-s-chpu/

Как настроить фортепиано самостоятельно

Зачем нужна регулярная настройка акустического пианино? Без своевременного налаживания инструмент начинает издавать некрасивый, искажённый звук, что невыносимо для ценителя музыки. К тому же, если играть на пианино с «криво» звучащими струнами без контроля грамотного преподавателя, есть риск испортить слух, а ведь способность чётко различать ноты и тональности – главное умение исполнителя.

Где настроить инструмент? Предпочтительно обратиться в фортепианную мастерскую: вам представят услуги специалиста, кто настраивает пианино и рояли профессионально – быстро и качественно. Если по каким-то причинам такой вариант невозможен, владельцу ничего не остается, кроме как научиться приводить инструмент в порядок самому – в домашних условиях.

Чем настраивать пианино?

Чаще всего новички интересуются: какими инструментами следует пользоваться, если нужно самостоятельно отрегулировать механику пианино?

Как называется инструмент для наладки струн? Это — настроечный ключ, который реально заменить шестигранником диаметром 8 мм с соответствующей головкой.

Ещё вам понадобятся гитарный электронный тюнер и резиновые клинья. Клинья можно изготовить своими руками — вырезать из школьного ластика. Разрежьте его по диагонали, воткнув в широкую сторону вязальную спицу. Готово.

Как настраивать пианино самостоятельно дома? Откройте верхнюю крышку и найдите фиксаторы, расположенные в верхних углах передней вертикальной панели. Отодвиньте их и снимите панель, также откройте клавиатуру.

  • С какой струны надо начинать настройку? Нажмите клавишу «до» 1-ой октавы. Её молоток бьёт одновременно по 3 струнам. Не отпуская клавишу, зажимайте резиновым клинком по очереди каждую струну, вслушиваясь в звук – это позволяет определить, какая из струн расстроена и портит общий фон. Далее от неё поднимаемся вверх и надеваем ключ на примыкающий к струне колок. Нужно плотно обхватить инструментом колок и аккуратно его подкручивать, время от времени нажимая на клавишу, чтобы отслеживать звучание. Необходимую высоту удобно определять по тюнеру. Завершив работу над средним участком клавиатуры, отрегулируйте крайние регистры по отавным ходам и проверьте жесткость клавиш.
  • Как определить, что пианино настроено хорошо? Все ноты «поют» чисто и ровно, клавиатура при нажатии даёт хорошую «отдачу», отдельные клавиши не западают.
  • Как часто нужно настраивать пианино? Плановая настройка производится в среднем раз в год. Даже если в течение долгого периода на инструменте не играли, это не значит, что струны продолжают находиться полностью в идеальном положении – на них влияют разные факторы, например – сезонные перепады температуры.

Как правильно настраивать электронное пианино?

Можно долго рассуждать о том, какой инструмент лучше – акустический или цифровой. Однако отметим, что у электропианино и синтезатора есть бесспорное преимущество – отсутствие необходимости регулярной настройки. Вам не придётся ломать голову над тем, сколько стоят услуги фортепианного мастера, можно ли самостоятельно наладить работу струн, и, если да, то каким ключом при этом пользоваться. Сколько бы времени не прошло со дня установки – если с внутренним электронным устройством инструмента всё в порядке, с качеством звука проблем не будет.

Распакуйте купленное пианино, прикрепите к нему подставку для нот и присоедините педаль-демпфер. Затем подключите инструмент к электросети и нажмите на кнопку питания Power. Пианино будет готово к работе – вам остаётся лишь, следуя инструкции, отрегулировать настройки (громкость, высоту звучания, ревербацию и др.), исходя из личных личные предпочтений.

Источник:
http://artvocal.ru/kak-nastroit-pianino.php

Что такое эквалайзер и как им пользоваться

Эквалайзеры сегодня повсюду — в смартфонах, медиаплеерах, телевизорах, бытовой аудиотехнике, автомагнитолах и т.д. Однако мало какой производитель техники или софта поясняет, как ими пользоваться. А ведь это очень важный момент, от которого зависит, насладитесь вы звуком или нет.

В современной бытовой аудиотехнике и цифровых проигрывателях эквалайзеры позволяют:

  • Поправить звучание акустической системы или наушников.
  • Скорректировать недостатки комнаты, в которой расположена акустика.
  • Сделать более ясным звук старых или некачественных записей.
  • Подчеркнуть или затенить некоторые частоты по своему вкусу.

Чаще всего с помощью эквалайзера прибавляют или убирают бас, делают вокал менее резким или более четким, убирают неприятные призвуки в верхнем диапазоне: например, цоканье тарелок, либо, наоборот, добавляют записи воздуха аккуратным прибавлением высоких частот.

Читайте также  Мастерская по дереву

История эквалайзеров

Первый эквалайзер появился, как это ни странно, не в музыкальной, а в киноиндустрии. В 30-х годах прошлого века, на заре звуковых фильмов, был создан прибор с двумя ползунками и выбором частот — Langevin 251A. Он позволял поправить звучание аудиосистемы кинотеатра, чтобы голоса актеров и музыка не резали слух, а также звучали более естественно. Так был создан первый параметрический эквалайзер.

Почти одновременно с ним компания Cinema Engineering разработала первый шестиполосный графический эквалайзер (7080). Именно такой тип эквалайзеров чаще всего встречается в бытовой аудиотехнике и аудиософте.

Во время Второй мировой войны было не до эквалайзеров, зато в 60-х, с появлением транзисторов и развитием микроэлектроники, случился настоящий бум, породивший бесчисленное количество приборов и подтолкнувший развитие звукоинженерии.

Настоящей находкой для меломанов эквалайзер стал в 70-е и 80-е годы, с появлением катушечных магнитофонов и аудиокассет. Многие любители музыки переписывали понравившиеся альбомы у знакомых или с радио, качество звучания при этом страдало. Вот тут-то и приходила на помощь эквализация: при грамотном подходе можно было настроить баланс звука не хуже, чем в оригинале! Не удивительно, что именно тогда в каждый музыкальный центр и кассетный проигрыватель производители старались вмонтировать эквалайзер.

Виды эквалайзеров

Графический эквалайзер повсеместно встречается в любительской технике и бытовых аудиоприборах. Принцип его работы прост: он делит частотный диапазон на полосы, каждую из которых можно поднять или опустить на определенное значение — как правило, до 12 Дб. Чаще всего крайняя левая и крайняя правая полосы — это фильтры низких и высоких частот, то есть они убавляют все, что перед или после них соответственно.

Такой эквалайзер очень нагляден, любой человек сможет им пользоваться. Но у него есть и недостатки. Между полосами, на которые эквалайзер делит диапазон, есть пересечения — кроссфейды. Если опустить несколько полос, то между ними образуются пики. В итоге получается довольно неприятный эффект: некоторые узкие частоты начинают выпирать, и с этим ничего нельзя поделать. Чем больше в приборе полос — тем меньше этот эффект выражен. В бытовых эквалайзерах их обычно 7–18 штук, в профессиональных — 25–31.

Параметрические эквалайзеры более точные и деликатные. Они чаще всего используются в профессиональной аудиотехнике и позволяют:

  1. Очень точно найти нужную частоту (параметр Frequency, измеряется в Герцах).
  2. Настроить ширину полосы (безразмерный параметр Q).
  3. Прибавить или убавить определенное количество децибел (параметр Gain).

Параметрические эквалайзеры позволяют работать с нужной частотой, не затронув ничего лишнего. Причем, если аналоговые приборы имеют всего 3–5 регулируемых полос, то в современных цифровых плагинах количество полос зачастую вообще не ограничено.

Эквалайзеры в музыке и звукорежиссуре

Музыкантами и звукоинженерами эквалайзеры используются повсеместно. К примеру, гитаристы и басисты используют их в усилителях и педалях эффектов для создания уникального звучания. Эквализация помогает занять инструменту свое место в миксе, поэтому без нее невозможно себе представить современную музыку, будь это рок или электронные жанры.

Наверняка на живом концерте любимой группы вы сталкивались с оглушительным свистом или гудением. Это, так называемая, обратая связь — к ней приводит одновременная работа микрофонов и колонок. Тогда звукорежиссер ищет с помощью эквалайзера частоты, на которых возникают неприятные призвуки, и подавляет их. В некоторые микрофоны или микшеры подавители обратной связи уже встроены и работают автоматически. То же самое происходит в студии — инструмент или сама комната, в которой он записан, может прибавлять к сигналу неприятные резонансы, которые специалист ищет и вырезает. Это позволяет лучше «уложить» сигнал в общий микс.

Звукорежиссеры с помощью эквалайзера находят зашкаливающие частоты и убирают их.

В студийной работе эквализация позволяет очень тонко настроить частотный баланс инструментов: убрать лишний саббас или «коробочную» середину в барабанах, осветлить вокал добавлением высоких частот, устранить частотные конфликты инструментов, подчеркнуть приятные гармоники и т.д.

Сегодня выпущено огромное количество VST-плагинов для эквализации — от эмуляторов аналоговых приборов до динамических эквалайзеров с тонкими настройками и дополнительными функциями. Последние позволяют, например, видеть амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) до и после вмешательства, обработать по-разному левый и правый либо центр и края стереосигнала, ослабить его только тогда, когда он звучит слишком громко и т.п. Это дает возможность работать с хирургической точностью, оставляя звучание обработанного сигнала максимально натуральным.

Советы по настройке эквалайзера

Вкус к музыке и приятным звукам весьма субъективен, поэтому лучше всего настраивать эквалайзер, ориентируясь на свой слух и не обращая внимания на визуализацию АЧХ. При этом всегда стоит помнить: если запись выполнялась в студии, то звукорежиссеры и мастеринг-инженеры уже прослушали трек на всех возможных акустических системах, включая дешевые наушники и компьютерные колонки. После чего они обработали его таким образом, чтобы получить оптимальное звучание на бытовой акустике. Поэтому нередко лучшей настройкой эквалайзера будет кнопка “Выключить”.

Иногда, лучшая настройка эквалайзера — это его отключение.

Эквалайзеры в бытовых приборах не самые качественные, поэтому радикальное прибавление гармоник может привести к искажению сигнала: бас будет гудеть, на вокале и тарелках появляется неприятный скрежет, у барабанов исчезнет атака и панч. Так что лучше всего сначала работать эквалайзером на понижение — убирать то, чего слишком много. Это справедливо даже для дорогих студийных приборов — все звукоинженеры советуют сначала вырезать неприятные частоты и только потом аккуратно добавлять то, чего не хватает. Например, если не хватает баса, приглушите высокие и немного средних частот, а потом просто прибавьте громкость.

В целом, алгоритм работы с эквалайзером довольно прост:

  1. Внимательно прослушать трек и выделить в нем звучание каждого инструмента.
  2. Поочередно поднять, опустить, а затем вернуть на ноль каждый ползунок в эквалайзере, поняв, как он воздействует на звук каждого из инструментов в треке. Это позволит выявить неприятные частоты и резонансы.
  3. Убрать частоты, которые «режут» слух и кажутся избыточными. Чаще всего это цоканье тарелок, свист шипящих согласных в вокале, бубнение баса, неприятная «коробочная» середина в гитарах и синтезаторах.
  4. Добавить частоты, которых не хватает, по своему вкусу, компенсировав тем самым образовавшиеся провалы.

Основные частоты инструментов и вокала

16–60 Гц — область саб-баса, который больше ощущается телом, чем улавливается слухом. Здесь находится «пинок» бочки и нижние обертоны баса в роке и электронной музыке. Чрезмерное усиление сделает звук мутным, а чрезмерное ослабление приведет к потере «кача». При этом большинство аудиосистем не в состоянии воспроизвести этот диапазон частот без сабвуфера.

60–250 Гц — область основных гармоник баса и барабанов. Их усиление придаст треку больше энергетики, однако может задавить инструменты из области средних частот. Излишнее ослабление приведет сделает звук куцым.

250–500 Гц — область нижних гармоник рабочего барабана, мужского вокала и гитар. Именно их можно задавить чрезмерным усилением баса. Однако слишком большое усиление этих частот сделает звук «коробочным», будто акустическую систему поместили в большой ящик.

500–800 Гц — в этом диапазоне могут лежать низкие гармоники женского вокала, часть тела мужского вокала и некоторых инструментов. Но, в целом, чаще всего именно эту область можно немного убавить, чтобы сделать звук более четким и собранным: бас станет плотнее, верха — ярче.

800 Гц — 3 кГц — это область гармоник вокала, гитары, фортепиано, синтезаторов и многих других инструментов. Поднятие ползунка в этом диапазоне прибавит им тела и насыщенности.

3–6 кГц — здесь лежит презенс гитар, вокала, синтезаторов, рабочего барабана, томов, а также тело скрипок и высоких духовых. Прибавлением этих частот можно добавить присутствия этих инструментов в миксе — они как бы становятся ближе к слушателю за счет увеличения их яркости. Убавление, наоброт, затенит их.

6–10 кГц — здесь находится тело тарелок и скрипок, верхние обертоны гитар и синтезаторов, а также шипящие согласные вокала: звуки «с», «ц», «ш» и «щ». Прибавление таких частот сделает звучание более прозрачным и воздушным, но можно легко перестараться и сделать верха слишком резкими, вплоть до неприятного свиста и скрежета. Чрезмерное убавление сделает звук глухим и ватным.

Читайте также  Рейтинг лучших паяльников для полипропиленовых труб

10–16 кГц — в этом диапазоне лежат верхние обертона тарелок и некоторых высоких инструментов, например, флейт пикколо. Подъем этих частот позволит добавить треку еще больше воздуха, но, в то же время, может появиться шум, свист и шипение — опускание ползунков даст возможность от них избавится.

16 кГц и выше — это верхняя граница слуха большинства людей. Бытовые эквалайзеры редко имеют полосы дальше этого значения, и не каждая акустическая система сможет их воспроизвести.

Источник:
http://club.dns-shop.ru/blog/t-169-drugaya-audiotehnika/22082-chto-takoe-ekvalaizer-i-kak-im-polzovatsya/

Быстрота настройки инструмента на размеры обработки

Быстрота настройки инструмента на размеры обработки

Известно, что правильная настройка режущего инструмента, вновь устанавливаемого на станок, требует значительного времени и высокой квалификации рабочего. При токарной обработке приходится регулировать главным образом диаметральные размеры, а при работе стержневыми инструментами (сверлами, зенкерами и т. п.) —глубину отверстия.

Обычно правильная установка инструмента достигается путем соответствующей регулировки по результатам измерения размеров пробных деталей. Иногда для настройки пользуются специальными образцовыми деталями или ведут ее по уже обработанной годной детали. Очевидно, подобные способы непригодны в условиях автоматизированного производства, так как не обеспечивают нужной производительности.

Значительное ускорение настройки инструментов при замене дает использование взаимозаменяемой оснастки. Сущность этого способа состоит в том, что инструмент заранее настраивается на нужный размер, причем это делается вне станка. После закрепления инструмента на станке нет необходимости обрабатывать пробные детали и производить регулировку. Поэтому такие инструменты получили название бесподналадочных.

Бесподналадочные режущие инструменты являются характерной особенностью инструментальной оснастки автоматических линий. Применение бесподналадочной оснастки очень целесообразно также и на отдельных агрегатных станках, полуавтоматах и автоматах, в частности на токарных автоматах.

Наиболее совершенным способом быстрой настройки инструмента на размер вне станка является использование подвижных компенсаторов, которые позволяют регулировать длину инструмента с высокой точностью. Компенсатором обычно служит винт со сферической головкой и контргайкой.

Требуемый размер определяется при первичной настройке станка. В дальнейшем этот размер устанавливается вне станка, на специальном индикаторном приспособлении. Такая регулировка производится заблаговременно, во время работы другого инструмента.

Продолжительность настройки — около 1 мин., точность (допуск на настройку) — 0,02 мм. Описанный способ настройки пригоден не только для одиночных резцов, но и при многорезцовых работах. В этом случае используются блочные резцедержавки; корпус державки установлен на станке постоянно, а в нем закрепляются сменные блоки с несколькими резцами, настраиваемые вне станка на многоместных индикаторных приспособлениях.

Однако на многошпиндельных агрегатных станках при настройке осевых размеров (глубины отверстий) по торцам шпинделей создаются затруднения, так как вследствие неточного изготовления торцы различных шпинделей нередко находятся на разной высоте, т. е. не лежат в одной плоскости.

Базой для настройки осевых размеров здесь является торец упорной пяты 3, запрессованной в корпус 2 патрона. В патрон вставляется переходная оправка 4 для крепления инструмента, у которой подвижным компенсатором служит винт 5, упирающийся в пяту. Осевое положение патрона в шпинделе 1 регулируется с помощью установочной гайки 6, благодаря чему взаимное расположение упорных пят на всех шпинделях легко выдерживается с требуемой точностью. Требуемое осевое положение инструмента на станке обеспечивается предварительной установкой регулировочного винта, которая производится в индикаторном приспособлении.

Источник:
http://oborudka.ru/handbook/284.html

Как сделать привязку инструмента на станке с ЧПУ

Как сделать привязку на фрезерном станке. Соединение систем координат фрезы, детали и станка. 9 способов выставления ноля детали и привязки инструмента.

Вам интересно как сделать привязку инструмента на станке с ЧПУ? Попробуем разобрать этот вопрос подробно и разложить все по полочкам.

На токарном станке и на фрезерном станке после закрепления обрабатываемой заготовки необходимо выставить ноль. И неважно, с числовым программным управлением он или нет.

Привязка — ответственная операция. При ошибочном, неаккуратном выполнении процесса возможны серьезные повреждения оборудования. Что уж говорить о поломанных фрезах и не соответствующих размерам деталях.

Когда это надо

Понятие о привязке содержит в себе две части. Первая связана с системой координат детали. Вторая с системой координат станка.

Если у вас простой ЧПУ, в котором смена оснастки происходит вручную, а оправка только одна, то выставлять ноль придется каждый раз при смене фрезы или сверла.

Но когда у вас несколько оправок или даже есть возможность автоматической смены инструмента, то удобнее будет перед обработкой ввести все данные о коррекции.

Так фрезерная обработка не будет прерываться. Информацию о размерах инструмента и его вылете надо установить один раз. После этого надо будет связывать положение новых заготовок только с одним из инструментов.

Различные варианты

1. Торцевание

Здесь все просто. Выставляем ноль заведомо глубже самой детали на небольшом расстоянии. И снимаем материал. Получившаяся плоскость соответствует нулевому положению.

Недостатки: не каждая деталь подходит, иногда необходимо торцевую грань оставить не тронутой.

Переводим подачу в ручной режим, для подведения инструментов близко к детали. Переключаем подачу на минимум и медленно приближаемся. Услышав шорканье или увидев, что фреза начинает снимать стружку — останавливаемся и обнуляемся. Инструмент на станке привязан.

Это из быстрых, но не идеальных способов. Подходит только для заготовок, в которых эту грань необходимо будет стачивать.

3. Контактный способ

Если обрабатываемый материал токопроводящий, то можно установить систему управления, которая при коротком замыкании, вызванным касанием фрезы детали, выставляет ноль.

Любые контактные способы не подойдут при обработке дерева, камня и пластика.

4. Концевые меры

Оставляем некоторое расстояние между фрезой и деталью. Такое, чтобы концевая мера не проходила между ними. Постепенно увеличивая расстояние, пробуем вставить меру. Когда это получилось — обнуляем, добавив в коррекцию величину концевой меры.

Так выставлять ноль удобно. Не портятся грани заготовки. Но тратится много времени.

5. Датчики типа Renishaw

Современные токарные и фрезерные станки поставляются с таким датчиком в комплекте. Он может работать как автоматически, так и в ручном режиме. В первом случае необходимо подвести фрезу поближе к датчику наладки и программные функции за вас все сделают. А затем можно будет выставить ноль заготовки специальным датчиком для установки детали. Самый быстрый и удобный способ.

6. Индикатор часового типа

Очень похоже на предыдущий способ, только никакой автоматики. Зажали индикатор, подвели инструмент. Потом проделали то же с заготовкой. Так привязывал еще мой дед.

7. Штангенрейсмус

Если стоит система автоматической смены инструментов, привязать все лучше заранее. Для этого используется штангенрейсмус. Вставляем фрезу в оправку и измеряем. Значения вводим в настройки коррекции на инструмент. Это не простой метод, но если осилить такую привязку, то дело пойдет быстрее.

Вы никогда не слышали о фануке (fanuc)? У вас простой фрезерный станок для обработки дерева? Тогда можно использовать неточный, но не требующий дополнительной возни и затрат способ. Постепенно опускаем фрезу к материалу, просунув между ними обычный лист бумаги. В процессе передвигаем листок из стороны в сторону. Как только его зажало — выставляем ноль. Это относится не только к фрезерному станку, в простых токарных — по той же системе.

Для некоторых операций, таких как сверление или контурная обработка, высокая точность привязки инструмента вообще не нужна. Достаточно придвинуть инструмент к заготовке как можно ближе, оставив видимый глазу просвет.

Самым тревожным является первый запуск токарного станка. То же касается и фрезерных станков. Даже страшно нажимать кнопку Cycle Start. Оборудование, у которого числовое программное управление, стоит немалых денег. С опытом это проходит. Но не стоит забывать, что большинство аварий происходит именно из-за ошибок, связанных с привязкой. Берегите свои станки.

Источник:
http://vseochpu.ru/privyazka-instrumenta-na-stankah-s-chpu/