Столярный стол своими руками

Столярный стол своими руками

Если главными инструментами кузнеца являются молот и наковальня, то для столяра нет ничего «роднее», чем его верстак. Именно он для людей, которые работают с деревом, одновременно может являться раскроечной площадкой и сборочным столом, упором и подставкой, приспособлением для хранения инструмента и даже, если хотите, небольшим столярным станком, а иногда и средством заработка. Эта статья рассказывает, как сделать столярные столы своими руками. Представленные в ней инструкции, фотографии и чертеж помогут смонитровать эту конструкцию даже новичку.

В первую очередь, после строительства мастерской необходимо сделать себе стол. Стол типа верстака, по сути. Это стол для работ – примерка, сборка мелких вещей из дерева (табуретки, полочки и пр.) Я его назову сборочный стол.

В действительности, второе название верстака – «сборочный стол». Но, как вы уже поняли, его предназначение выходит далеко за рамки сборочных операций. Поэтому конструкция многофункционального верстака в столярне может быть довольно замысловатой (см. чертеж ниже), а ее разработке (при отсутствии опыта) можно уделить столько же времени, сколько уходит на проектирование самой столярной мастерской.

Общее описание столярного верстака

В основе любого столярного верстака, независимо от количества операций, которые предполагается выполнять с его помощью, всегда находится обычный деревянный стол. Именно на нем мастер и будет столярничать, сверлить детали, обрабатывать поверхности, собирать деревянные безделушки в одну сложную конструкцию и удивлять окружающих своими навыками.

Хороший массивный стол – это основа. А все остальное – тиски, струбцины, ящики с инструментами и крепежными деталями – все это неизменные атрибуты самого полезного приспособления столярной мастерской.

Проект верстака

Для изготовления столярного верстака своими руками необходимо сначала разобраться с его параметрами, оптимальными именно для вас.

Размеры верстака для работы выбираются с таким расчетом, чтобы можно было работать, стоя в полный рост и не сутулиться. Для человека среднего роста высота стола должна быть в пределах 70…90 см. Но лучше ориентироваться на особенности своей собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на уровне ваших опущенных рук. Когда к этой высоте добавится несколько сантиметров (толщина крышки верстака), вы поймете, что работать, стоя за таким столиком — одно удовольствие.

Крышку верстака, так же как и рабочую поверхность, лучше сделать из деревянного массива или фанеры. Есть люди, которые используют для этих целей стружечные материалы, легкие листы ДСП и т.п.. Настоятельно не рекомендуем вам брать с них пример. Это плохой проект — ведь нагрузки на поверхность конструкции могут быть вполне ощутимыми, а стружечная плита в таких условиях быстро выйдет из строя.

Я 5 лет назад от соседа получил в подарок 2 листа фанеры. Ее было решено использовать при строительстве верстака. Размер верстака определился сразу – жалко было резать такой лист. Опыт показал, что лишних сантиметров у стола не бывает. Высота определилась по высоте ладоней от пола и составила 850 мм.

В идеале, самодельный верстак должна иметь на крышке специальный лоток для хранения инструментов и заготовок из дерева, участвующих в работе, а также специальные отверстия (гнезда) для клиньев и гребенок. С помощью клиньев и (или) гребенок детали и заготовки будут закрепляться на поверхности стола. Именно на крышку следует монтировать вспомогательные зажимы (тиски) для фиксации обрабатываемых пиломатериалов.

Размеры верстака могут варьироваться в зависимости от габаритов вашей мастерской. Но, как показывает практика, оптимальные габариты крышки равны – 700 мм в ширину и 2000 мм в длину.

Опоры (ножки) верстачка можно сделать из деревянного бруса 120*120 мм, не более. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы конструкция получилась устойчивой и не расшатывалась под воздействием грубой физической силы.

Монтаж верстака

Как показывает практика, сделать верстак не сложно. Монтаж верстака ничем не отличается от сборки обыкновенного деревянного стола. Вертикальные опоры скрепляются между собой с помощью вертикальных досок и саморезов. Рабочую поверхность следует закрепить к опорам тоже с помощью саморезов.

В целях экономии пространства столярной мастерской некоторые мастера делают самодельный верстак откидным. Он крепится на стену. Такой вид установки предполагает, что столярные работы будут выполняться только при необходимости.

У меня в прошлом, в стесненных условиях, была верстачная доска – ламинированная плита МДФ толщиной 24 мм, с размерами 1200х2200. Она имела небольшие модификации, такие как: отверстия и пазы под крепление ручного фрезера и циркулярки, врезанная вровень рама из металла с резьбовыми отверстиями для крепления линеек и усовые гайки снизу, расположенные в местах крепления ручного рубанка и сверлильного станка из дрели с коромыслом. К стенке столешница крепилась на трех шарнирах. В нерабочее время она поднималась вертикально и закреплялась на стене. Под доской, также на петлях – два треугольника из той же плиты. На них она укладывалась при работе.

Подобная конструкция – это отличный выход из ситуации, при которой внутреннее пространство мастерской сильно ограниченно. Но такой столярный стол плохо выдерживает интенсивные нагрузки, и самостоятельно изготавливаться он может только в исключительных случаях.

После того, как вы смонтируете каркас и рабочую поверхность изделия, простой столярный стол можно считать готовым. Но для того, чтобы он превратился в полноценный верстак и начать столярную деятельность, его функционал нужно слегка расширить, дополнив конструкцию специализированной оснасткой.

Учитывая особую специфику деятельности, рабочий стол столяра должен быть оснащен соответствующим оборудованием. И если необходимые инструменты всегда под рукой, то это превосходный показатель. А грамотно расположить приспособления, крепежные материалы и электроинструмент вам помогут конструктивные элементы самого верстака.

Задние и фронтальные зажимы

Задние и боковые (фронтальные) винтовые зажимы – это те элементы, без которых ни один верстак попросту не сможет выполнять свое основное предназначение. Следовательно, эту часть конструкции следует соорудить в первую очередь.

Задний зажим предназначен для фиксации пиломатериалов во время строгания. Как показано на схеме, его тисковые колодки перемещаются вдоль фронтальной кромки верстака, позволяя с помощью ходовых винтов надежно закреплять обрабатываемую заготовку.

Боковой винтовой зажим (который, ввиду его особого расположения, многие называют фронтальным) имеет такое же предназначение, как и задний зажим. И отличаются эти элементы между собой только местом своего расположения. Вот чертежи столярного стола для его самостоятельного изготовления.

Подверстачье

В условиях большого нагромождения отдельных шкафчиков, столярных станков и дополнительных приспособлений в столярке было бы просто преступлением не использовать свободное пространство под верстаком с максимальной выгодой для себя. Поэтому создание массивного основания (подверстачья) в пространстве под верхней плоскостью верстака – это удобный прием, которым многие мастера давно уже не пренебрегают, создавая дополнительные удобства.

В том-то и дело, что в конструкции верстака нижняя полка нужна обязательно (особенно на мобильном верстаке). Инструмента используется много, положить на улице во время работы его некуда. Да и в мастерской тоже неудобно – по шкафам и полкам лазить взад-вперед. Один и тот же инструмент складывать по 10 раз в час.

Подверстачье можно приспособить для хранения электроинструмента. Для пущего удобства сюда можно установить шкафчики и полочки для мелких деталей, приспособлений и ручного инструмента.

Изготовив верстак, обладающий всеми перечисленными элементами, можно начинать свою столярную деятельность. В процессе дальнейшей работы вам могут понадобиться дополнительные приспособления. Но о том, какие варианты применить и какие элементы добавить, каждый мастер сможет вполне догадаться и сам.

О том, как правильно сушить древесину, из которой впоследствии можно мастерить различные изделия на своем столярном верстаке, вы сможете узнать из нашей предыдущей статьи. Ознакомиться с практическими идеями, касающимися создания столярного верстака, вы сможете в соответствующем разделе нашего форума. Любой посетитель FORUMHOUSE может ознакомиться с правилами и особенностями эксплуатации ручной циркульной пилы, посетив специальную тему, созданную для обсуждений.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6131-stolyarnyi-stol-svoimi-rukami

Деревянный верстак в гараж своими руками — просто и доступно

Владельцы гаражей нередко задействуют это помещение не только по прямому назначению, но и в качестве мастерской. Для работы с различными материалами либо ремонта узлов автомобиля обычный стол не подходит. Оптимальным вариантом в гараж для этих целей является верстак, а на том, как сделать его из дерева своими руками, на размерах и чертежах, остановимся детальнее в пошаговой инструкции с фото-примерами рабочего процесса.

Назначение и виды верстаков

На верстак возлагается одновременно несколько функций:

  1. Рабочая поверхность стола задействуется для выполнения тех или иных процедур с деревом, металлом или другими материалами.
  2. Наличие шкафов и ящиков позволяет хранить инструменты, крепежные элементы.
  3. Верстак слесарного типа отлично подходит для заточки и шлифовки изделий из металла больших размеров.

Верстаки разделяют на:

Основное отличие между ними заключается в материалах, применяемых при изготовлении и работах, которые предполагается выполнять на таком столе.

В качестве основы столярного верстака используется деревянный либо металлический каркас, который может иметь прямую или угловую форму. Столешница делается исключительно из дерева.

Слесарный верстак является универсальным столом с металлической столешницей. Такой стол пригоден для работы с деревом и металлом. На нем можно производить разные виды работ, такие как заточка, шлифовка, резка и т. п.

Особенности конструкции

Поскольку большинство гаражей имеют ограниченное пространство, конструкцию верстака важно правильно выбрать. Основное, чему нужно уделить внимание – компактность и функциональность. Если из стандартных размеров гаража отнять размеры машины, то свободного пространства остается не слишком много. Поэтому его нужно использовать как можно рациональнее.

Независимо от конструкции рассматриваемого изделия, она должна иметь:

  • рабочую поверхность;
  • силовой каркас;
  • ящики и полки для хранения всего необходимого;
  • щит для расположения часто используемых инструментов.

Какой материал выбрать

Материал верстака определяется назначением приспособления. Если стол нужен для простой работы, на него не будут возлагаться большие нагрузки, то дерево вполне сгодится. Для изготовления верстака подойдет брус 50*100 мм, из которого собирают каркас, скрепляя его болтами либо саморезами. Чтобы конструкция была крепче, используют распорки из дерева между ножками сверху и снизу. Нижние распорки монтируют на уровне 15 см от пола.

Для столешницы лучше использовать строганную доску твердых пород деревьев, например, дуб. За неимением такового подойдет влагостойкая фанера. Ее толщина должна быть не менее 40 мм.

Несмотря на простоту изготовления верстака из дерева, он все же имеет некоторые недостатки:

  • не рассчитан на большие нагрузки;
  • проблематично установить несколько инструментов, например, сверлильный станок, тиски и пр.;
  • недолговечность материала;
  • дерево впитывает масло и прочие средства, в нем застревают металлические стружки;
  • есть опасность возгорания.

Металлический верстак лишен перечисленных минусов. Такой стол обладает:

  • высокой надежностью;
  • небольшими размерами;
  • устойчивостью;
  • возможностью надежного крепления инструментов;
  • простотой в уходе;
  • безопасностью в случае пожара.

Однако по финансовым и временным затратам такой стол уступает конструкции из дерева.

Чертежи и размеры верстаков

Верстак можно собрать любого размера, но для удобства работы лучше придерживаться оптимальных размеров. Поэтому для начала нужно подготовить чертежи и схемы, где будут отображены все точные параметры стола.

К основным показателям относятся:

  • длина. Параметр определяется тем, какие работы будут производиться на столе, а также свободным местом в помещении. В среднем длину выбирают около 2 м;
  • ширина. Верстак устанавливается, как правило, вдоль стены, при этом должна быть предусмотрена возможность достать до инструментов, расположенных на полке либо в тумбочке. Ширину рекомендуется делать не более 60 см при расположении верстака рядом со стеной;
  • высота. Этот параметр зависит от роста человека. Стандартное значение — 0,8-1 м.

Место расположения

Выбирая место под верстак в гаражном помещении, нужно учитывать несколько моментов:

  • стол следует располагать в месте с наилучшим освещением и свободным доступом к розеткам;
  • рабочий стол должен стоять так, чтобы не создавать помеху при въезде автомобиля в гараж и открывании двери;
  • располагать верстак нужно таким образом, чтобы не приходилось выгонять машину при выполнении тех или иных работ.

Как сделать верстак своими руками

Верстаки бывают разных конструкций. Поэтому рассмотрим несколько вариантов такого стола и этапы его изготовления.

Для начала нужно подготовить инструменты и материалы:

  • ножовка по дереву;
  • шуруповерт;
  • угольник;
  • уровень;
  • крепеж;
  • ключи;
  • брус 100*100 мм;
  • доска 30-40 мм;
  • фанера 30 мм.
Читайте также  Фрезер из дрели своими руками: как сделать фрезер самостоятельно

    Согласно чертежу нарезают доски для изготовления нижней рамы, которая будет использоваться под инструменты. Соединяют пиломатериал между собой при помощи саморезов либо металлических уголков.

  • Аналогичным образом собирают верхнюю раму.
  • Из бруса нарезают опорные ноги и фиксируют их к каркасу стола посредством болтового соединения. Для этого в раме предварительно сверлят отверстия. В зависимости от размеров верстака, количество ног может быть от 6 до 8.

    Чтобы конструкция стала жесткой, в нижней части стола делают полку. Она может крепиться как к нижней раме, так и на дополнительные планки, которые фиксируют в нижней части каждой ножки. В качестве материала для полки можно использовать ДСП либо фанеру.

    Завершив сборку каркаса, приступают к столешнице. Лучше всего сделать ее из досок 50 мм. Доски нарезают в размер и закрепляют саморезами к каркасу.

    Чтобы увеличить систему хранения, к задней части верстака можно закрепить щит из ОСБ либо металла. Для этого в ножках сверлят отверстия и крепят к ним выбранный материал на саморезы или болты. К щиту фиксируют крючки любого вида, на которые навешивают инструмент.

    С металлическим каркасом

    Благодаря железному каркасу, такой верстак будет прочным и надежным. Из материалов нам понадобятся:

    • профильная труба 50*50 мм;
    • уголок 40*40 мм;
    • лист металла 2 мм;
    • фанера;
    • саморезы;
    • краска.

    • болгарка;
    • сварочный аппарат;
    • дрель;
    • рулетка;
    • ножовка по дереву;
    • электролобзик;
    • кисть;
    • наждачка;
    • линейка;
    • уровень.

    Для конструирования верстака за основу взят такой чертеж.

    Разберемся, как сварить металлический каркас рабочего стола:

      Согласно чертежу из профильной трубы нарезаем заготовки и свариваем их при помощи сварочного аппарата. Таким образом, получим основу верстака.

    Сварные швы хорошо зачищаем болгаркой.

    К задней части конструкции привариваем уголки, которые будут служить основанием для крепления панели под инструменты.

    Привариваем дополнительные элементы из профтрубы для усиления каркаса.

    Для размещения и фиксации столешницы из дерева собираем раму из уголка.

    Все места соединений усиливаем железными пластинами.

    По углам привариваем металлические распорки. Поскольку на стол будут возлагаться ударные нагрузки, вибрации, поэтому заранее стоит учесть эти нюансы.

    Чтобы в столе было удобно хранить небольшой инструмент, крепеж и пр., изготавливаем фанерные ящики.

    По бокам ящиков крепим направляющие для мебели.

    Под каждый ящик в столе делаем салазки, что позволит с легкостью открывать и закрывать их.

    Каркас изделия обезжириваем и покрываем краской.

    Для столешницы используем доску 50 мм соответствующей длины. Если досок нужной размерности найти не удалось, их можно расположить поперек стола. Укладываем пиломатериал в каркас из уголков.

    На деревянную столешницу будет возлагаться часть нагрузки во время работы.

    Шлифуем деревянную поверхность болгаркой с насадкой под наждачку.

    Стол можно оставить в таком виде либо зашить листом металла. Во втором случае доски нужно обработать антисептиком.

    По размерам столешницы вырезаем лист металла.

    Железо покрываем специальным средством от коррозии, даем высохнуть, после чего укладываем металл поверх дерева.

    На переднюю стенку каждого ящика крепим ручки.

    На готовую рабочую поверхность можно закрепить наждак либо тиски.

  • Если же столешница останется деревянной, в досках лучше предусмотреть отверстия, в которые будут загоняться клинья в качестве упоров при обработке пиломатериала.
  • В открытой части верстака можно установить полки для хранения инструмента.

    Для создания панели под инструменты из листа фанеры вырезаем кусок подходящего размера и покрываем антисептиком.

    Посредством болтов и гаек закрепляем фанеру к каркасу верстака, в результате чего получаем удобную панель, на которой можно расположить часто используемый инструмент.

    В фанеру можно вкрутить саморезы либо использовать подходящие крючки для удержания инструмента.

    Готовый верстак имеет такой вид.

    Верстак в гаражных условиях является незаменимым приспособлением. На нем можно заниматься обработкой дерева, металла, собирать какие-либо конструкции, варить. Наиболее простые варианты верстаков из дерева в гараж рассмотрены в статье, а как сделать такое изделие своими руками, подробно изложено с чертежами и размерами на фото-примерах с пошаговыми инструкциями.

    Источник:
    http://labuda.blog/684197

    Верстаки: ликбез, как сделать своими руками, готовые решения

    Имеющиеся в продаже столярные верстаки — это в большинстве своем так называемые школьные (либо новые, либо б/у, полученные из всевозможных учебных заведений, ошибочно сокращающих программы трудового обучения). Главный недостаток «школьных» верстаков в том, что они рассчитаны на подростков, то есть имеют высоту 74-80 см, что приемлемо только для лиц ростом около 160 см, и мало подходят людям более высоким.

    Высота столешницы верстака должна быть такой, чтобы ровно стоящий человек мог опереться на нее ладонями, не сгибая рук в локтях, но и не наклоняясь. Для человека ростом 182 см это примерно 90 см. Поэтому при покупке «школьного» верстака его надо разобрать, проклеив заново все шатающиеся клеевые соединения, и надставить ножки для достижения требуемой высоты. Подобный вариант хорош тем, что дерево верстака просушено за многие годы и его не поведет. Однако для многих видов работ верстачной доски (так называется столешница верстака) 165х65 или 115х50 см маловато.

    В продаже также встречаются складные верстаки под различными торговыми марками. Все они состоят из трубчатого каркаса и плит МДФ или ДСП в качестве столешницы. Последняя разделена на две части, одна из которых подвижная и образует как бы столярные тиски. Эти агрегаты имеют недостаточную жесткость и вес, отчего на них труднее работать ручным инструментом. Не всегда они выдерживают и тяжелые заготовки. При банальном пилении ножовкой автор сумел опрокинуть такой верстак, что прямо свидетельствует о его неустойчивости. Такое складное сооружение пригодно для юного моделиста, когда вес поделок менее килограмма и больших усилий к верстаку не прикладывают. К тому же интересы подростков быстро меняются, они могут забросить моделизм и столярное дело, поэтому недорогой складной верстак представляется вполне экономичным решением, тем более что зачастую он легко превращается в мольберт, чертежную доску и т.д. Справедливости ради заметим, что существует множество способов упрочнения складных верстаков, начиная от винтовых стяжек и заливки бетона в трубчатые детали и заканчивая наваркой уголков и стальных укосов.

    В ходе подготовки этой статьи автор посетил несколько строительных гипермаркетов и выяснил, что самый дешевый складной верстак из алюминиевого крашеного профиля стоит менее 450 рублей. Перекосить его можно буквально одним пальцем. Более или менее пригодные для работы верстаки стоят как минимум 3500 рублей. Но и у них жесткость недостаточна, а площадь крышки (около 500х600 мм) затрудняет изготовление любой крупной поделки — все, что больше табуретки, делать на нем некомфортно, а ведь еще надо куда-то и инструмент складывать.

    «Школьные» верстаки стоят от 7000 рублей, а импортные начинаются с 15 000. Верстачные тиски «китайско-русского» производства можно найти за 1500-2000 рублей, индийские — за 4000.

    СВОИМИ РУКАМИ
    Можно сделать верстак и своими руками. Конечно, доски, клей и крепеж тоже обойдутся в какую-то сумму, но все равно «рукотворный» верстак, скорее всего, будет дешевле, удобнее, прочнее и устойчивее покупного. На наш взгляд, лучше всего строить верстак самому, исходя из имеющегося места, материалов и инструментов. Сначала надо сделать эскиз, решить, какова будет верстачная доска по длине и ширине (высота ее расположения задается ростом столяра). Под ней можно устроить ящики для инструментов и крепежа.

    Основная часть любого верстака — верстачная доска (крышка), в которую справа сбоку и слева спереди вмонтированы верстачные тиски. В их подвижных губках имеются отверстия под закладные клинья-упоры. В самой верстачной доске тоже есть ряды отверстий под клиновые упоры, причем шаг этих отверстий меньше хода губок тисков. Это позволяет зажать между клиньями, вставленными в отверстия верстачной доски и тисков, доску любой длины, лишь бы она была короче верстака.

    Для продольного пиления доски зажимают вертикально в боковых или передних тисках. Впрочем, верстак может иметь только боковые (справа) тиски. От того, удастся ли вам купить столярные тиски, зависит конструкция верстачной доски. Сейчас на рынке есть несколько марок верстачных тисков, например Groz или «Зубр». Цены на них лежат в диапазоне от 1500 до 3000 рублей. Если купить тиски по какой-либо причине не удается, предлагаем несколько вариантов действий.

    1. Можно купить станочные тиски (в которых зажимают детали при сверлении) и закрепить их на боковом выступе верстачной доски. Это позволит зажимать доски толщиной 70-100 мм — для любителя вполне достаточно.

    2. Можно попытаться сделать верстачные тиски самому. Например так: подвижная губка тисков ходит по двум направляющим, жестко в ней закрепленным и проходящим через боковину верстачной доски; ходовая гайка заделана в доску, а ходовой винт вращается обычным образом, как в слесарных тисках. Или так: подвижная губка подпирается винтом, проходящим через выступ доски, вернее, подвижная находится в боковой выборке.

    Первый вариант традиционнее, он смотрится лучше и позволяет зажимать более длинные доски, зато во втором ходовой винт работает не на растяжение между гайкой и шейкой, а на сжатие. Последнее позволяет применить не вал с трапециевидной упорной резьбой, а резьбовую шпильку с метрической резьбой большого размера (а в крайнем случае — и просто большой и длинный болт с шестигранной головкой, на которую надо будет приделать ручку в виде деревянной поперечины или штурвальчика). Когда тиски или материалы для их создания приобретены, самое время составлять точный чертеж верстака и приступать к работе.

    Толщина верстачной доски (крышки) чем больше, тем лучше, но обычно равна 60-70 мм. Ее реально собрать из нескольких столярных щитов, чтобы получить в итоге желаемые 600 мм ширины и 1200-2000 мм (или сколько надо) длины, либо склеить из нескольких слоев толстой фанеры, либо скомбинировать слой толстой (12-20 мм) фанеры с подложенным под нее столярным щитом, набранным из брусков.

    Опирается верстак на четыре ножки, соединенные над полом поперечинами и откосами для максимальной устойчивости. Многие столяры используют пространство под верстачной доской для шкафчика под инструменты, что заодно увеличивает устойчивость верстака. Если вес верстака все равно недостаточно велик для придания ему устойчивости, его крепят уголками к стене и/или полу. Такое решение особенно хорошо, если верстак небольшой.

    Опишу только один из вариантов дальнейшей работы, которая будет полностью зависеть от вашего проекта, инструмента и имеющегося под верстак места. Сначала из сосновых или еловых брусьев на шиповых соединениях собираем каркас верстака («скелет параллелограмма») или две боковые рамы, связанные продольными досками под верстачной доской невысоко над уровнем пола. Колени, когда вы садитесь на стул перед верстаком, не должны упираться в нижний край продольной доски — это позволит вам избежать травм.

    Если под верстаком запланированы ящики для инструментов, то конструкция каркаса дополняется ими согласно вашему проекту. Есть смысл разбить подверстачный объем на два-четыре отсека с отдельными дверцами, при этом один из ящиков предназначаем под краски и лаки, обшиваем его фанерой, герметизируем стыки герметиком, а дверцу из толстой фанеры снабжаем уплотнителем. Остальные объемы можно будет потом оснастить полками на нужных высотах, а вот выдвижные ящики следует предусмотреть сразу.

    Когда каркас готов, приступаем к сборке верстачной доски. Набираем пакет из проструганных досок и склеиваем его, сжимая струбцинами и вклеив в торцевой паз поперечную рейку. Затем врезаем имеющиеся верстачные тиски или делаем рукотворные по предложенному выше или своему проекту. После установки тисков можно приклеить на стол лист фанеры или оргалита — она будет верхней поверхностью верстака (стоит помнить, что верхний слой фанеры — в какой-то степени расходный материал, нуждающийся в замене через несколько лет), и установить верстачную доску на шипы, которые скрепят ее с каркасом. Остается только пропитать полученное изделие олифой. Красить ее не принято (краска может оставить следы на обрабатываемых поверхностях).

    Вышеописанный верстак относится к европейскому типу. Скандинавский тип отличается тем, что боковой (правый) прижим у него длиной во весь край, а рядов отверстий под клиновые упоры у него два, дополнительный ряд тянется вдоль дальней от столяра кромки верстака. Эта особенность облегчает зажим широких поделок (например дверец шкафов) под склейку, исключая их перекос. Упрощаются и все другие работы с широкими деталями. Учитывая большую практичность такой конструкции при незначительно возрастающей сложности, возможно, стоит делать верстак именно скандинавского типа.

    Читайте также  Плоскорез для мотоблока

    Некоторые столяры ставят верстачную доску на сваренный из дюймовых труб и уголков (30-40 мм) каркас и привертывают его к полу анкерными болтами. При наличии сварки такой вариант даже предпочтительнее, так как железный каркас не поведет при перепадах влажности, да и устойчивость его выше. Себестоимость будет зависеть от конструкции и других условий.

    ПРОСТЕЙШИЙ ВЕРСТАК
    Но бывает и так, что у начинающего столяра или нет места под верстак вообще, или нет денег на покупку верстачных тисков в частности. Но отчаиваться и работать «на коленке», строгая доски на полу и упирая их в плинтус, не стоит.

    Предлагаем верстачную доску, подобную тем, на которых работали еще древнеримские столяры. Она проста в изготовлении и для работы кладется на любой стол (в древнеримском варианте у нее были короткие ножки). Это длинная и очень толстая доска или мебельный щит. Примерная длина — 1,5 м, ширина — какая есть, но не меньше 20 см (лучше около 40 см), толщина — от 40 мм.

    Снизу к доске нужно симметрично приклеить, посадить на шипы или привинтить два упора — ими она будет опираться на края стола, чтобы не сползти с него при работе. Сверху к доске у правого края прикрепляем поперечину, а слева, на некотором расстоянии от края, — вторую.

    Из более тонких досок выстругиваем два клина. Забиваем их между поперечинами и положенной на верстачную доску заготовкой, закрепляя ее.

    Справа делаем вырез примерно 50-70 мм шириной и 100-150 мм глубиной. Прежде чем его делать, снизу надо приклеить или привинтить несколько слоев дерева или фанеры, чтобы при заклинивании заготовки не отколоть край верстачной доски.

    У левого края вместо бруска поперечины лучше прикрепить упор с треугольным вырезом — для узких заготовок. В линию от него к правому пропилу можно проделать отверстия под вертикальные клинья, и тогда заготовка под строгание или резьбу будет зажиматься так: левый конец — в вырез упора, в ближайшее к правому концу отверстие нужно вставить вертикальный клин, а между ним и заготовкой — еще два клина встречно. Такой — «древнеримский» — способ зажима, конечно, более долгий, чем столярными тисками, зато изготовление подобного верстака посильно любому человеку и требует только досок и минимума крепежа.

    Автор: Алексей Алесковский

    Полный вариант статьи с обзором имеющихся в продаже верстаков в формате pdf смотрите в журнале “Инструменты” серии “Потребитель” №16’2008

    Источник:
    http://master-forum.ru/verstaki-likbez-kak-sdelat-svoimi-rukami-gotovye-resheniya/

    Как сделать столярный верстак своими руками?

    Каждому мастеру нужна своя рабочая зона, где бы он спокойно мог заниматься различными работами. Можно купить промышленный рабочий стол, но подойдет ли он для вашей мастерской по размерам и оснащению? К тому же стоимость у такого верстака довольно высокая.

    Для нехитрых плотницких работ каждому по силам смастерить самый простой рабочий стол, а можно продумать все свои потребности и сделать идеальное рабочее место. Подойдя к работе со всей ответственностью и вооружившись чертежами, вы получите удобный и функциональный верстак, что, несомненно, скажется на производительности и качестве работы с деревом.

    Устройство

    Столярный верстак по конструктивным характеристикам представляет собой стол, на котором расположены полки для инструментов, ящики и дополнительное оборудование, такое как тиски, фрезерный станок или деревянные зажимы.

    Конструкция его достаточно проста и состоит из нескольких элементов.

    1. Основание, станина или подверстачье. Это опора из бруса или металлическая станина, на которой держится вся конструкция. Она рамного типа, основательная и надежная, способная вынести вес столешницы и установленного на ней оборудования. Для увеличения жесткости опора садится в шип-паз на клей, затем в сквозные гнезда вставляют царги и фиксируют клиньями, которые время от времени нужно подбивать, чтобы не было хождения. Металлические ножки привариваются к раме.
    2. Столешница или верстачная доска. Изготовлена из клееных массивных планок твердых пород деревьев (ясень, дуб, граб или клен) толщиной 6-7 см, с различными пазами и выемками для фиксации обрабатываемых деталей.
    3. Тиски, зажимы, отверстия под упоры. Минимальное количество зажимов для работы – от двух штук, обязательно деревянные, так как только они не деформируют изделия из дерева. Зажимы можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести готовые. Съемные упоры используются при необходимости.
    4. Дополнительные полки, на которых хранится инструмент и оборудование.

    Традиционно столяры работали ручным инструментом, поэтому для работы с электрическим столешницу нужно модифицировать под собственные нужды. Как видите, устройство столярного верстака отличается простотой, однако требует тщательной проработки, расчета размеров и правильного выбора материала.

    Необходимые материалы

    В зависимости от площади, которой вы располагаете, самостоятельно можно сделать следующие виды верстаков.

    • Мобильный. Такой стол не займет много места, но и рабочая площадь у него совсем небольшая, даже если сделать его складным. Весит он немного (не более 30 кг), столешница зачастую сделана из фанеры, МДФ или листа ДСП. Из его плюсов можно отметить то, что его легко можно переместить на другую рабочую площадь. Из минусов – места для хранения инструментов нет. Основное предназначение – мелкая работа с деревянными заготовками.
    • Стационарный. Самый оптимальный по характеристикам рабочий стол. Достоинства – наличие места для хранения инструмента и различных деталей, рабочая зона очень комфортная. К недостаткам относится отсутствие мобильности – такой верстак невозможно переместить.
    • Модульный. Модульный рабочий стол состоит из нескольких составных рабочих зон и занимает больше места, чем стационарный. На него устанавливают не только необходимый минимум оборудования, но и дополнительные инструменты и устройства, например, электрический лобзик, шлифовальную машинку и прочее. За счет размеров может быть угловым или П-образным. Это функциональный верстак, но его сложнее самостоятельно сделать.

    Для домашней мастерской удобнее всего изготовить стационарный деревянный верстак плотника с основанием из металла или дерева. Для этого нам понадобятся следующие материалы.

    • Сухие доски из твердых пород древесины толщиной 6-7 см и шириной 15-20 см. Конечно, будет просто замечательно, если получится найти пиломатериал из бука, ясеня, клена или граба, но если нет, то тогда делайте стол из сосновой доски.
    • Бруски 50х50 для изготовления деревянной опоры.
    • Профильная труба для изготовления металлической опоры.
    • Металлический уголок на раму.
    • Любой столярный клей.
    • Саморезы и болты для сборки верстака.

    Могут потребоваться и другие материалы, но это будет зависеть от конструкции вашего рабочего стола.

    Инструкция по изготовлению

    Все известные нам виды рабочих столов произошли от плотницкого верстака. Особенно их схожесть проявляется тогда, когда смотришь на схемы слесарного или многофункционального стола. С развитием техники и технологий модифицировался внешний вид самодельного верстака, именно так появились стол универсальный для электроинструмента, передвижной верстак на колесиках, мини-верстак, разборный или компактный переносной рабочий стол. Современная рабочая поверхность также дополнительно оборудуется, например, местом для фрезерного станка. Столешницу часто совмещают с циркулярной пилой.

    Перед тем как начать изготовление верстака для мастерской, нужно хорошо обдумать его конфигурацию, размеры и сделать чертежи. Размер стола определяется такими факторами, как площадь помещения, ваши индивидуальные особенности (рост, ведущая рука и другие), размеры планируемых к обработке деталей. Работа за верстаком неподходящей высоты приведет к серьезным проблемам со спиной.

    Высота определяется простым способом – опустите ладонь на столешницу. Если она лежит свободно и рука в локте не сгибается, то такая высота для вас будет оптимальной. Не стоит делать столешницу слишком широкой и длинной. Массивные детали обрабатывать приходится достаточно редко, а место в мастерской можно использовать гораздо разумнее.

    Бытует мнение, что для основания лучше брать металл, а не дерево. В качестве аргумента приводят тот факт, что металлическая станина прочнее, да и нарастить или обрезать ее проще, чем деревянную. Конечно, этот факт выглядит рациональным, но есть и другой аспект – дерево гасит вибрацию, а металл – нет. При работе с вибрирующим инструментом можно случайно повредить будущее изделие именно из-за возникающих колебаний.

    Для деревянной опоры лучше брать не цельный брус, а клееный брусок. Это связано с тем, что дерево имеет свойство рассыхаться и деформироваться, а из-за сборной клееной конструкции эти свойства будет меньше проявляться.

    Для столешницы не рекомендуется использовать листы ДСП или фанеры из-за высокой упругости.

    Даже два клееных листа фанеры дадут отдачу при работе с ударным инструментом, а это может повредить заготовку. Есть старый способ проверки жесткости столешницы. Он состоит в том, что нужно ударить по ней киянкой, а изделия, лежащие на столе в момент удара, не должны даже шевельнуться. Важно качество и просушка сырья для щита – дерево должно быть без сучков и внешних дефектов (трещины, сколы), просушено очень хорошо, его влажность должна быть не больше 12%.

    Выбрав материал и нарисовав схему, приступаем к изготовлению простого верстака своими руками. Сначала делается столешница, а потом основание. Ничего удивительного в этом нет, так как щиту нужно время на просушку, за которое вы спокойно соберете основу.

    Для деревянного основания необходимо напилить и склеить столярным клеем детали для четырех опор. На верхнюю и нижнюю рамы нужны будут четыре напиленных перекладины из того же бруса. Рамная конструкция делается встык под прямым углом, для чего при склеивании ножек нужно оставлять промежуток, равный толщине перекладины. Аналогично первой делается вторая рама. Для увеличения надежности основания поперечины садят на клей, просверливают гнезда, в которые загоняют царги. Основание пропитывают антисептиком, который не позволит завестись в дереве грибку или плесени.

    Для металлической станины трубу нарезают болгаркой на необходимую длину ножек, из уголка выпиливают по размеру перекладины рамы. Конструкция также делается на две рамы, основание сваривается, зачищается и окрашивается краской по ржавчине или битумным лаком.

    Не рекомендуется использовать болты вместо сварки.

    • конструкция от этого становится менее надежной и устойчивой,
    • уходит много времени на сверление и много болтов на соединение деталей.

    На нижней раме можно сделать полку, а можно одну или две тумбы. Рачительные мастера делают тумбу и полку, на которой хранится различное оборудование.

    Столешница

    Столешницу изготавливают из планок высотой 6-7 см и шириной 9-10 см путем склеивания. Доски нарезают вдоль волокон древесины. Для улучшения адгезии планки перед склейкой нужно обстрогать. Далее наносим клей на поверхности склеиваемых планок и стягиваем ваймами (стяжками) или струбцинами с большим вылетом. Клеить нужно не одной большой крышкой, а двумя равными, причина этого проста – так проще сделать столешницу с технологической прорезью, в которую потом вставляется циркулярная плита.

    Оставляем собранный деревянный щит на сутки или двое на просушку. После высыхания его еще раз обрабатывают рейсмусовым станком и шлифовальной машинкой для достижения гладкой поверхности.

    Если нет рейсмуса, то можно остругать его ручным рубанком, а потом зашлифовать. Просверливаются отверстия для упоров, которые делаются сквозными. Столешницу к основанию крепим по углам на длинные винты и дополнительно фиксируем по краям на саморезы с шагом в 9-10 см.

    После сборки верстака рекомендуется покрыть столешницу антисептической пропиткой и лаком. Это поможет увеличить срок использования поверхности примерно в два раза.

    Дополнительное оборудование, такое как тиски или зажимы, устанавливается уже тогда, когда рабочий стол полностью собран. К задней части верстака можно прикрепить фартук с полками для хранения мелкого инструмента, заготовок или крепежей.

    Рекомендации

    Рабочий стол будет долго служить вам, если соблюдать простые правила его эксплуатации.

    1. Даже покрытый лаком верстак необходимо оберегать от влаги.
    2. Периодически очищайте стол от пыли и грязи.
    3. Осторожнее работайте с различными химическими жидкостями, они могут негативно повлиять на лаковое покрытие.
    4. Равномерно распределяйте нагрузку на столешницу, не перегружайте ее, устанавливая оборудования только с одной стороны. Помните, что на столешницу при работе действует как статическая нагрузка, так и динамическая. Если нагрузка будет неравномерно распределена, то щит может попросту не выдержать ее.
    5. Периодически подтягивайте болты в основании, не допуская расшатывания основания, иначе это негативно скажется на качестве изделия.
    6. Не забывайте про подсветку. Предлагаем рассмотреть в качестве дополнительного источника освещения люминесцентные лампы или светодиодную ленту.
    7. При установке верстака хорошо продумайте, где будет подключаться электрический инструмент. Если есть возможность, то лучше установить нужное количество розеток на фартуке.
    8. В помещении стол располагайте перпендикулярно источнику освещения, так, чтобы свет попадал на ведущую руку (левшам – справа, а правшам, соответственно, слева).
    9. Не размещайте верстак у окна. Слесарные работы обычно занимают довольно много времени, а у окон так или иначе присутствует естественная вентиляция, соответственно, риск простудных заболеваний возрастает.
    10. Тиски должны быть размещены также под ведущую руку.
    11. Для сохранения собственного здоровья при многочасовой работе используйте стул, высота которого равняется расстоянию от вашей ступни для угла подколенной выемки. Колено при этом согнуто под углом в 45º. Также рекомендуем использовать угловую подставку для ног размером примерно 40х40 см.
    12. Старайтесь поддерживать температуру воздуха в мастерской не больше 20ºC. При более высокой температуре древесина начнет ссыхаться, а при низкой возрастает способность дерева поглощать влагу и разбухать.
    Читайте также  Подъемник для квадроцикла своими руками

    Самостоятельное изготовление столярного верстака – дело небыстрое, но увлекательное, ведь нужно учесть не только свои потребности, но и эргономику всего рабочего пространства. Не старайтесь сделать сразу же монументальный стол, помните, что всегда есть возможность допустить неточность. К тому же со временем придется менять столешницу, и тогда вы сможете модернизировать свое рабочее место уже с учетом прошлых ошибок. Семейный бюджет при этом тоже значительно экономится.

    Как сделать столярный верстак своими руками смотрите далее.

    Источник:
    http://stroy-podskazka.ru/remont/instrumenty/kak-sdelat-stolyarnyj-verstak-svoimi-rukami/

    Мастерим столярный верстак сами

    Рабочую зону для домашнего мастера, конечно, можно приобрести в специализированном магазине. Но такое место не будет пропитано аутентичностью и индивидуальностью, не передаст характер и настроение обладателя. Поэтому мы и предлагаем вам сделать столярный верстак своими руками. Его также называют слесарным или универсальным. Приготовьтесь, процесс не быстрый. Важно правильно подобрать материалы, высчитать размеры, выполнить точную сборку.

    Впрочем, заранее отметим, что даже при создании собственного столярного верстака вам вряд ли удастся делать на нем роскошную мебель из массива дерева, особенно с эффектом старины. Поэтому если вам необходимы подобные предметы мебели, то мы советуем заглянуть на страничку http://derevmaster.ru/starinnaya-mebel сайта, принадлежащего Мастерской Руслана Корышко. Здесь уже много лет занимаются изготовлением различных деревянных изделий для дома и сада.

    Начинаем с теории

    Столяр или слесарь обрабатывает маленькие предметы от 1 сантиметра и крупные, которые достигают в длину 3 метров. Возиться с такими агрегатами «на коленке» неудобно, качество подобного труда вряд ли будет достойным. Поэтому, прежде чем приступать к работе, любой уважающий себя столяр или слесарь подготовит рабочее место.

    По виду слесарный (столярный) стол своими руками можно сделать:

    • мобильным. Он легко перемещается, не занимает много пространства. Но и для хранения инструментов он не предназначен, рабочая зона небольшая;

    Мобильный верстак занимает мало места, но неудобен в эксплуатации

    • стационарным. Устанавливают в мастерских, гаражах, специально оборудованных комнатах. Делают из стали или дерева. Не подлежит перемещению, разборке. Много места для хранения инструментов, широкая зона для труда;
    • модульным. Собирается из нескольких частей. Делается выше или ниже, уже или шире, короче или длиннее по желанию владельца. Занимает очень много пространства. Неудобен в эксплуатации, по мнению профессионалов.

    Если нужен стол слесарный (столярный) для регулярной работы в пределах одного помещения, то лучший выбор – стационарная конструкция. Она состоит из следующих частей:

    • опора. Это, по сути, вертикальные и горизонтальные брусья, которые держат столешницу, оборудование;

    Опора верстака должна быть надежной, чтобы выдержать вес столешницы и инструментов

    • рабочая зона (столешница) или верстачная доска. На нее нанесены пазы, выемки. Они нужны, чтобы зафиксировать предмет, который будут обрабатывать. Столешница массивная, крепкая, надежная;
    • тиски, коробка. Прижимают предмет к поверхности, что облегчает работу. Оптимальное количество тисков на одном столе – двое;
    • полки. Служат для хранения оборудования.

    О разнообразии верстаков расскажет следующее видео:

    Что пригодится?

    В домашних условиях проще (для сборки конструкции из металла потребуется сварочный аппарат и навыки) собрать конструкцию из дерева – бука, граба или дуба. Они считаются самыми прочными и износостойкими.

    Дорогой по цене материал (от 3 тысяч рублей за погонный метр) нужен для столешницы. Экономия в данном случае приведет к ежегодной (или более частой) замене поверхности.

    Дуб, граб или бук эксплуатируются до 10 лет. Для опоры используют сосну или липу.

    Столешницу лучше сделать из бука, граба, дуба. Это – самые устойчивые и износостойкие материалы

    Для того чтобы собрать слесарку своими руками, потребуются:

    • фанера толщиной 2 сантиметра, размерами 2,5 на 1,5 метра. Чем ровнее лист, тем привлекательнее выглядит рабочая площадь;
    • деревянный массив толщиной в 5-6 сантиметров, длиной 1,5 метра, шириной 0,75 метров;
    • 4 бруса высотой в 1 метр, шириной 10 сантиметров, длиной 10 сантиметров;
    • 8 брусков высотой в 70 сантиметров, шириной 6 сантиметров, длиной 6 сантиметров;
    • двухметровая доска для полок.

    • дрель;
    • пила;
    • прижимы;
    • быстросохнущий клей;
    • уровень;
    • болты и гайки;
    • саморезы;
    • угольник.

    В некоторых случаях может пригодиться тарлеп. Это незаменимый инструмент для удержания предметов.

    Этапы изготовления

    Парадоксально, но для того, чтобы смастерить простой столярный стол своими руками, чертежи не требуются. Делаем верстак складной универсальный своими руками пошагово:

    • Соберем стол. Лист фанеры нужно разделить на 2 части. Габариты каждой из них составят 1,25 на 0, 75 метров. Это – основа стола. Теперь 2 части соединяют между собой с помощью суперклея. Одна кладется на другую, между ними – клей. Это укрепляет поверхность. Фанера – довольно хрупкий материал, поэтому и кладут его в два, и иногда даже три слоя. Чтобы части не сместились до того, как зафиксируются на одном месте, на них кладут груз весом около 30 килограммов. Для дополнительной фиксации листы скрепляют зажимами, их убирают через сутки после скрепления фанеры.
    • Фанерное основание укладывают на деревянный массив. Таким образом массив защищают от негативных воздействий различных инструментов и укрепляют его. Иногда (это не обязательно) по периметру массива также приклеивают части фанеры. Их толщина равна толщине массива плюс фанерное основание.
    • Соберем основание (станину). 4 бруса 1 х 0,1 х 0,1 метра – это вертикальные ножки. В качестве нижней и верхней стяжки между ножками (она необходима для устойчивости конструкции) послужат 8 брусьев с габаритами 0,7 х 0,06 х 0,06 метра. Ту область, где стяжка и ножка соединяются между собой саморезами или болтами (на усмотрение мастера), нужно обработать супер-клеем.
    • На станину устанавливается столешница. Части скрепляют между собой саморезами, укрепляют швы суперклеем, болтами с гайками.
    • На нижние стяжки кладут доску, которую подгоняют по размерам, с верхней стяжкой делают то же самое, получаются две просторные полки, где удобно хранить инструменты. К стяжкам доску крепят саморезами. Слесарный (столярный) стол готов.

    Это самый простой верстак слесарный, размеры могут быть изменены в соответствии с потребностями конкретного мастера. На поверхность ставят тиски. Их закрепляют с помощью саморезов или болтов. Столярные тиски для верстака своими руками делают из следующих частей:

    • опора;
    • подвижная часть;
    • направляющие из металла;
    • винт ходового типа;
    • воротки для вращения.

    Для того, чтобы сделать сложный по конструкции верстак своими руками, чертежи понадобятся обязательно. Что учитывать при рисовании чертежа слесарного верстака своими руками:

    • отсеки, которые будут расположены в тумбе стола;
    • гнезда для того, чтобы поставить ограничители, удерживающие длинные предметы;
    • дополнительные тиски;
    • место установки стола.

    Чертеж верстака с областью для хранения инструментов

    Чертеж самого простого верстака

    Правила эксплуатации

    Любой столярный (слесарный) верстак прослужит долго при соблюдении следующих правил его использования:

    • беречь от влаги. Дерево быстро впитывает жидкость, разбухает и трескается;
    • стол перед вводом в эксплуатацию нужно обработать лаком. Хотя бы самым простым. Цена за банку лака в строительном магазине – от 200 рублей. Лак увеличит срок эксплуатации верстака в 2-3 раза;
    • регулярно чистить от грязи;
    • убирать инструменты на место после использования;
    • вытирать разлитые химические жидкости, масло, чтобы предотвратить преждевременный износ столешницы;
    • если стол стационарный, то он должен находиться на одном месте. Не желательно постоянно перемещать его, опора быстро расшатается.

    В заключение

    Главное – правильно высчитанные габариты. Если вы делаете слесарный стол своими руками, чертежи составляются только в строгом соответствии с размерами. Важно, чтобы стол не был слишком низким или высоким, узким или широким. Он должен подходить по параметрам конкретному пользователю.

    Подумайте о качественной подсветке. Отличный вариант в данном случае – люминесцентные лампы.

    О том, как сделать столярный верстак своими руками, вы также можете узнать из следующего видео:

    Источник:
    http://stroimdom44.ru/masterim-stolyarnyj-verstak-sami/

    Своими руками — Как сделать самому

    Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

    Японский верстак (верстачная доска) своими руками – чертежи и описание

    КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЯПОНСКИЙ ВЕРСТАК – ВЕРСТАЧНУЮ ДОСКУ

    ЯПОНСКИЙ ВЕРСТДК, КАК И ЕГО ЕВРОПЕЙСКИЙ СОБРАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНИ К И ТЕК ЖЕ ФУНКЦИЙ – РАБОТЫ РУЧНЫМ СТОЛЯРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ. ПОЭТОМУ НЕ ИМЕЕТ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ БУДЕТ ЗТО ИНСТРУМЕНТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ИЛИ ЯПОНСКИЙ. ЕЩЁ ОДНО НАЗВАНИЕ ЯПОНСКОГО ВЕРСТАКА, КОТОРОЕ ОН ПОЛУЧИЛ ЗА ПРОСТОТУ И МИНИМАЛИЗМ КОНСТРУКЦИИ – ВЕРСТАЧНАЯ ДОСКА.

    Основой для нашего проекта послужила книга Тошио Одате «Инструменты японского столяра». Не берусь утверждать, что данная модель является классическим японским верстаком, но то, что она представляет собой грамотный образец классического столярного дела, — это факт.

    О технике работы на этом верстаке мы подробно рассказали в большом видео на YouTube-канале Rubankov. В данной статье же поговорим о правилах его изготовления, о тонкостях и нюансах конструкции и сопрягаемых узлов. Пусть это небольшое изделие послужит учебным пособием для ваших будущих работ.

    ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

    Японский верстак состоит всего лишь из четырёх элементов: верстачной доски, упора и двух ножек. Но в этом минимализме скрыто очень много.

    Итак, обо всём по порядку.

    1. ВЕРСТАЧНАЯ ДОСКА

    Выполнена из бука. Для быстроты изготовления и в угоду красоте текстуры дерева можно было бы сделать её из цельной плахи. Но мы пошли по другому пути: распилили плаху вдоль на делянки равного сечения, прифуговали их и переклеили между собой. При этом соблюдали правильное направление годичных колец в щите, обеспечив минимальное коробление. Иначе говоря, из куска дерева мы соорудили столярный щит. Впрочем, это никак не влияет на межсезонные колебания древесины. Что доска, что щит будут зимой сужаться, а летом расширяться. Поэтому в качестве способа соединения верстачной доски с ножками был выбран скользящий ласточкин хвост.

    Отверстия под колки мы сделали диаметром 19 мм.

    В данном изделии ножки служат шпонками, уберегающими верстачную доску от коробления. По такому же принципу изготавливаются иконные доски и столешницы. Не имеет значения, каким образом вы будете изготавливать скользящий ласточкин хвост: ручным инструментом или на станках. Важно, чтобы соединение было рабочим. И самое главное: гребень ножки и паз щита не переклеиваются! Соединение собирается на сухую, мы фиксируем его нагелем посередине. Направление волокон ножки и щита разнонаправленное, конкурирующее. И если мы склеим эти два элемента, то щиту некуда будет расширяться летом и сужаться зимой — его либо разорвёт, либо изогнёт дугой или винтом. Дереву всегда нужно оставлять возможность дышать.

    Нагель посередине фиксирует элементы и позволяет дышать щиту равномерно в обе стороны от центра. Сохраняется геометрия, что для рабочего инструмента приоритетно, и внешний вид.

    3. УПОРНАЯ ПЛАНКА

    Выполняется из другой породы дерева в качестве добавления красоты изделию. Вставляется в паз на сухую, чтобы обеспечить возможность замены, так как этот элемент является наиболее изнашиваемым. Планку можно подстрогать для работы с мелкими деталями.

    Источник:
    http://kak-svoimi-rukami.com/2020/07/yaponskij-verstak-verstachnaya-doska-svoimi-rukami-chertezhi-i-opisanie/