Охладитель для пива своими руками

Охладитель для пива своими руками

Температура в большом помещении указана +4 град. Вентиляторами из большого перетянет в маленькие, температура повысится и большая попросит холода.

Я лично делал и моноблоки из кондиционеров и воздухоохладители из витринных советских испарителей.
огромный плюс таких систем- переразмеренный конденсатор и тихоходный вентилятор. Компрессор желательно поменять, так как кондиционерные сильно греются на нижнем пределе применения.

Пол на среднем холоде изолируют единицы — потом все равно бетоном лить. попробую прикрепить файл, точно 1,7 кВт, только пол без утепления. Не крепится.

А изоляцию изнутри по-любому закрывать надо, во-избежания механических повреждений. На экструзию можно сразу плитку клеить. Про ППС писал только из-за ролика приведенного в первом посте.

Но мое предложение — слабо изолированное помещение с температурой 18. 20 градусов и холодильники с температурой от -2 град и выше. Теплоприток от холодильников — на улицу. ИМХО

Гликоль хорош, когда большая разветвленная система потребителей, получается двойной темлообмен — фреон-гликоль и гликоль-воздух(вообще дорого) или гликоль — стенка ферментера (цкт с рубашкой)

На маленьких системах нерентабельно иметь еще и гидромодуль — циркуляционный насос и запорную арматуру.

Ну, вот, у меня гликоль охлаждает ферментер в термоизолированном пространстве.

Фреон на бродилку не «намотаешь».

Имеем низкую эффетивность при этом (неэкономно расхлдуем электроэнергию).

Легко припаяю медную трубку к нержавейке и пущу туда фреон. Придется немного заморочиться с определением параметров системы (компрессор, длина трубки), чтобы не перемораживало. Вокруг пластикового ферментера — также можно намотать и скотчем алюминиевып проклеить, чтобы контактной поверхности больше было. А в твоем случае ферментер надо погрузить в емкость с гликолем, типа рубашки, только открытая — увидишь, как может быть

Делал так охлаждение спирта до -40. Один безумный профессор просил. Сначала только внешний контур испарителя прихватывал на НЖ, потом для разгона добавил внутренний, в спирте. Два контроллера, два соленоида, ТРВ.
На теплом работают оба на -25 отключается один и кипение падает, что позволяет на одном выходить на более низкую.

Да, открытая ванна с гликолем, в которую погружается охлаждаемое. Заманчиво.

Вообще — гидроизоляция должна быть и снаружи, поскольку внутри идет осушение воздуха и влага лезет через утеплитель в осушенное пространство через изоляцию..

кальцид, и ты дай почту, кину расчетник, но думаю ты его знаешь .

ПСБ указал как недорогое. ППУ и экструзия чуть лучше по сопротивлению, но не в два-3 раза.

Админ, В металлический профиль по гипсокартону легко встаёт ПСБ. Это если привычней работать по технологии Кнауф. Всю камеру можно собрать из профиля. Только последовательно, оставил открытую с одной стороны стойку, засунул по направляющим ПСБ, закрыл профилем.
Сам не делал, но видел вполне рабочие холодильные объёмы на 8-12 кубов.

Упоминаемые выше камеры КХС состояли из деревянного каркаса с утеплителем. И нет мостиков холода, и работы проще. Дерево обрабатывается от вредителей и реально после пропитки не поддерживает горение, мы горелкой пропановой жгли — тлеет,дымит, горелку убираешь — тухнет. Думаю и от влаги найдется пропитка.

Но все равно вы меня не услышали. Остальное помещение ведь тоже надо теплоизолировать?

В голову не бери. Мы же обсуждаем что да как.
Я привожу свои наработки.
Понятно, что прямом воздействии будет эффективнее, но я отталкиваюсь от того, что я могу сделать из того, что есть.
А насчет ванны гликоля. попробуй подними 50л бродилку и потаскай туда сюда.

реально, поставить корыто , в него опустить испаритель и наполнить гликолем, и в корыто ставить ведра с суслом
А гликоль гонять помпой аквариумной.

кальцид, понимаешь ли, помимо паять надо еще иметь умения, знания и оборудование как и чем заполнить контур, и как подобрать длинну всего.
Понятно, что и МАРР-газом заполняют и на всос компрессор пускают, но чтобы экспериментировать надо иметь более конкретные инструкции. Конечно, не боги горшки обжигают, но специалист это сделает лучше.

Я бы хотел попробовать собрать контур для холодоса и сделать камеру, но покупать от 6тыр приспособы жаба душит, и так жена крайне недовольна моими упражнениями с пивом
Расскажешь подробно как что сделать-тебе памятник будет нерукотворный
Но лучше в другой теме.

Перечитал твою тему про минибродильное отделение. Был неправ в некоторых моментах его обсуждения в данной теме. Каюсь перепутал с темой, где предлагали в бытовой морозилке размещать трубки и по ним качать гликоль к бродилке. Для той темы все сказанное мной про цепочку верно.

В твоем случае действительно, самое простое и эффективное будет припаять трубку к нержовой бродилке и по ней гонять гликоль.

кальцид, я не припаивал, пока так справляется при температуре гликоля до -1.5°С, хочу перейти на более «промышленные» температуры, до -7°С.
Гликоль как раз у меня под эти температуры разведен. мешает только штатный термоконтроллер. Надо его заменить на 974.

Давай обсудим такую вещь: можно ли обойтись компрессором(каким?) И несколькими метрами трубок(сколько и каких) в качестве испарителя и конденсатора, заправив систему марр-газом(допустим) на самовсосе?
Насколько будет производителен такой холодильник?
Как научил sibep, главное сделать хорошую пассивную термоизоляцию и наращивать сначала ее, а только потом увеличивать мощность активной. Допустим, надо охладить объем 1м х1м х0.5м(внутренний объем) с толщиной стенок из ЭППС в 100мм.
Реально ли такую систему собрать дома и что для этого нужно?
Вот, тебеполе для объяснений

Промышленные температуры -7 нужны для того, чтобы осуществить теплообмен большого объема сусла через малую площадь стенок емкости (аналог бочки для виски — чем больше объем бочки, тем медленнее виски насыщается вкусными веществами и наоборот). Отношение объема емкости к площади ее поверхности. Также большая разница температур обеспечивает конвекцию внутри емкости. Далее, понижение температуры кипения на 1 градус приводит к потере холодопроизводительности компрессора на 3%. Тебе действительно это надо? До какой температуры хочешь охлаждать сусло?

Теперь к задаче. до кокой температуры надо охладить? надо охладить сусло или воздух в объеме? Может образовываться конденсат на трубках.

Самое простое решение — в общих чертах — берется советский однокамерный холодильник из тех, у которых можно снять агрегат целиком, они еще на стекловате. Морозилка соединена в кольцо с помощью заклепок — их удаляем и аккуратно разворачиваем морозилку по размерам камеры. Если холодильник был рабочим, а выполнение работ — аккуратным все будет работать.

уточни, пожалуйста, задание. С точки зрения управления — управлять охлаждением воздуха проще. Опытным путем можно определить какую температуру в объеме нужно поддерживать, чтобы температура сусла не поднималась.

Пошел гуглить что такое «марр-газом(допустим) на самовсосе»

Источник:
http://xn--90aia8b.xn--p1ai/forum/30-723-1

Самодельная система охлаждения и нагрева на основе системы FTSs (SS Brewtech)

Бюджетный (недорогой) способ осуществлять охлаждение и нагрев с помощью системы FTSs

Как домашний пивовар я полагаю, что лучшее в пивоварении (помимо дегустации собственного пива) — это создание собственных пивоваренных установок. Существует несколько преград, преодолев которые, мы существенно улучшим получаемый продукт. Одна из них — организация брожения при постоянной температуре. Это можно сделать множеством разных способов, простым или сложным — в зависимости от вашего желания. Больше всего радует, что сложный способ не обязательно должен быть дорогим.

Я знал, что хочу соединить мою новую систему FTSs с гликолевый нагревателем/охладителем еще до того, как получил ее. Вопрос был в том, как это сделать. Я искал готовую систему. Да, они есть, но только если вы не возражаете отдать 2-3 тысячи долларов всего лишь за один гликолевый охладитель. Я подумал, что здесь должен быть менее затратный путь. Поискав еще, я остановился на системе, использующей стандартный оконный кондиционер и нагревательный прибор для аквариума. Далее я опишу как сконструировал собственное пивоваренное оборудование.

Читайте также  Корпусная мебель своими руками пошаговая инструкция

Вы должны понять, что существует бесчисленное количество способов сделать такое оборудование. Я уверен, что это не самый лучший вариант, который можно сделать, но в моей установке оно работает отлично. Я настоятельно рекомендую доработать эту систему исходя из ваших возможностей и потребностей. Используйте то, что есть у вас под рукой. Оконный кондиционер подойдет любого размера, он не должен быть новым. Даже осушитель воздуха может быть преобразован в охлаждающий элемент. Используйте старый ненужный холодильник, который только собирает пыль и остатки ХПВХ или ПВХ труб и шлангов.

Итоговая цена за весь прибор у меня получилась менее 125 долларов. Не думаю, что вы сможете превзойти этот результат. К тому же я получал удовольствие от процесса его создания специально для моей пивоваренной установки и от дегустации улучшенного конечного результата — сваренного пива!

Итак, используйте это методическое пособие по назначению — как руководство по конструированию оборудования, дополняющее превосходный продукт, который SS Brew Technologies сделала доступным для сообщества пивоваров.

Компоненты системы

Прямоугольный изотермический контейнер объёмом 51 литр (меньше или больше тоже подойдет). Два контейнера могут даже быть использованы в паре. Один в качестве нагревающей емкости, а другой — охлаждающей. Это, скорее всего, моё следующее преобразование — использование электромагнитного клапана для переключения между охлаждающим и нагревающим резервуаром.

Оконный кондиционер мощностью 5000 BTU — опять же, больше или меньше подойдет.

Нагреватель для аквариума 300 Вт. Я рекомендую использовать именно нагреватель с мощностью 300 Вт: он быстро нагреет ёмкость объёмом 51 литр, заполненный гликолем. Но нагреватель с меньшей мощностью также подойдет, он просто долго будет изначально нагревать емкость.

Контроллер температуры для управления кондиционером и поддержания температуры хладагента. Помимо того что уже есть в FTSs.

Трубы из ХПВХ ¾», соединительные детали (фитинги), краны, очиститель и клей.

Помните! Следует использовать то, что у вас есть под рукой, либо то, что вы можете приобрести легко и недорого. Дорабатывайте систему так, чтобы он подошел именно для вашей пивоваренной установки.

Шаг 1: Подготовка емкости для гликоля

Изотермический контейнер будет служить емкостью для охлаждённого гликоля. Можно использовать контейнер любого размера, однако чем он будет больше, тем лучше у прибора будет способность охлаждать и нагревать сусло. У меня в распоряжении была ёмкость объёмом 51 литр, поэтому я использовал его для моей установки с семигаллонным SS Chronical. Чтобы подготовить холодильник, нам нужно просверлить дыры для выходной и возвратной трубки с гликолем.

Я использовал ХПВХ трубы ¾» отчасти потому, что они были под рукой, их легко установить и они относительно недороги. Вы, если нужно, можете использовать ПВХ или медные трубки.

Сначала подведите наиболее удобным в вашем конкретном случае выходную и возвратную трубку с гликолем. Затем просверлите дыры для этих двух трубок на стенке с петлями (задней стороне) изотермического контейнера. Ступенчатое сверло отлично подойдет для этого задания: просверлите насквозь частично снаружи, а затем — оставшееся пространство с внутренней стороны. Так у вас получится сквозная дыра в емкости. Возможно, чтобы очистить пенопластовую изоляцию между пластиковыми стенами контейнера, вам понадобится нож. Постарайтесь не переборщить с диаметром дыры — трубки должны плотно прилегать.

Затем вам потребуется соорудить из труб исходящую линию от насоса FTSs и возвратную, по которой поступает гликоль, уже прошедший через спираль FTSs в ферментере. Вам потребуется, чтобы возвратная трубка образовывала Т-образное разветвление (с отверстиями, просверленными внизу трубки) как на картинке ниже. Это позволит возвращающемуся хладагенту омывать испарительный змеевик, который будет погружен в гликоль. также Тто будет способствовать охлаждению жидкости.

Шаг 2: циркуляция гликоля в ёмкости

Задача выходной и возвратной трубки заключалась в том, чтобы гликоль с помощью насоса, которым снабжена система FTSs, поднимался со дна холодильника и затем, после циркуляции по змеевику FTSs в моем Chronical, возвращался в емкость и разбрызгивался на испарительный змеевик кондиционера, погруженный в эту емкость. Такая конструкция будет создавать постоянное движение жидкости в емкости и таким образом более равномерное распределение температуры.

Т-образное разветвление возвратной трубки имеет несколько отверстий в основании трубы, которые позволяют возвращающуюся жидкость разбрызгивать на змеевик холодильника.

Установка, изображенная на фото снизу работает отлично. Мне бы хотелось, чтобы насос, которым снабжена система FTSs, был немного больше. Он подходит для нашей установки, но я надеялся на гораздо более сильный обратный поток. Во всем остальном способность охлаждать и нагревать системы FTSs на семигаллонном Chronical потрясает.

Шаг 3: Подготовка охладителя

Снимите корпус кондиционера. Обычно корпус привинчен только металлическими винтами с крестовой головкой.

К другой стороне корпуса присоединена передняя пластиковая вентиляционная решетка. Снимите ее тоже, чтобы получить доступ к обоим змеевикам и внутренней части прибора.

Я также снял лопастной вентилятор, регулируемые жалюзи, переднюю пластиковую вентиляционную решетку, фильтр и отложил их в сторону. Вы, скорее всего, выбросите их потом. Единственное, что я установил обратно — это большой металлический корпус прикрепленный винтами.

Наша цель — вытащить испарительный змеевик и разместить его в емкости с гликолем.

Испарительный змеевик является меньшим из двух змеевиков. Змеевик холодильника больше по размеру и рядом с ним установлен вентилятор. Когда кондиционер установлен в окне, снаружи окна находится сторона с конденсатором.

Шаг 4: Поворот испарительного змеевика

Это бесспорно самая коварная часть всего процесса. Не спешите! Сделав это, вам останется, по большому счету, просто собрать все части вместе.

Как только вы снимите весь корпус и получите доступ к внутренней части прибора, нужно перевести испарительный змеевик из горизонтального положения (чертеж слева) в вертикальное, как на картинке справа.

Чтобы сделать это, вам нужно согнуть две медные трубки, прикрепленные к испарительному змеевику, и повернуть прибор так, чтобы он встал в вертикальном положении. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Делайте это очень медленно и осторожно, чтобы не перегнуть или не сломать трубки. По этим трубкам протекает охлаждающее вещество, благодаря которому прибор охлаждает. Ели вы их сломаете или перегнете, то прибор не сможет работать должным образом.

Хорошо то, что во всех оконных кондиционерах, которые я видел, мягкие медные трубки очень длинные. Поэтому осуществить эту задумку можно без особых проблем. Однако я еще раз подчеркну, что спешить на этом этапе нельзя.

Шаг 5: Размещение охладителя в изотермическом контейнере

Следующий шаг — это размещение охладителя в изотермической ёмкости.

Вам потребуется выравнять охладитель в ёмкостью по центру, под возвратным распылителем. После того, как вы это сделаете, пометьте черным маркером места, в которых медные трубы испарительного змеевика входят в емкость.

Скорее всего, вам нужно будет поставить кондиционер на что-то, чтобы в емкости он был установлен на нужном уровне.

С помощью дремеля сделайте выемки такого объема, чтобы в них поместились медные трубы. Благодаря этому они расположатся достаточно низко, и дверца контейнера будет закрываться плотно.

Теперь, когда вы достали дремель, сделайте две выемки на одном конце дверцы холодильника, чтобы дать насосу FTSs и нагревательному прибору для аквариума доступ к электрическим проводам. (См. фото ниже)

Читайте также  Как сделать листогиб без сварки своими руками - САМОДЕЛКИН ДРУГ

Шаг 6: Подключите гликолевую систему к ферментеру

Настало время подключить гликолевую систему к пивоваренной установке. На этом этапе систему нужно подстроить «под себя» так, чтобы он работал именно в вашей установке. Присоединить её можно к любой установке, нужно лишь проявить немного изобретательности.

На фото ниже вы заметите в моей установке систему трубопроводов, которая не только качает охлаждённую жидкость в систему FTSs в моем ферментере Chronical, но также, благодаря нескольким кранам, позволяет мне направлять охлажденную воду в в противоточный охладитель и не использовать водопроводную воду. На этой стадии я использую насос большего размера, чем тот, что доставляется вместе с FTSs. Он работает отлично и за считанные минуты охлаждает сусло до температуры введения дрожжей.

Шаг 7: Последние штрихи

Шаг 8: Функционирование

Подключите кондиционер к температурному контроллеру и поместите термодатчик в охлаждающую емкость. Если необходимо охлаждение, установите контроллер на 15-20 градусов ниже температуры брожения, включите FTSs в режим охлаждения и установите на ней температуру, при которой вы хотите чтобы проходило брожение.

При необходимости запустить процесс нагревания выключите охладитель и включите нагревательный прибор для аквариума. Я использую встроенный в этот нагреватель температурный контроллер, но его можно также подключить и к имеющемуся у вас температурному контроллеру. Вы сами выбираете, какой вариант для вас лучше. Установите контроллер FTSs в режим нагревания, а температуру — на нужную вам температуру брожения. Я обычно нагреваю гликоль до 30°C. У нагревательного прибора для аквариума мощностью 300 Вт на это уходит примерно 45 минут.

Благодаря климатическим условиям мне не нужно маневрировать между охлаждением и нагреванием в течение 24 часов. Необходимость вручную менять режим с охлаждения на нагревание или наоборот была бы ограничением для этой установки и контроллера FTSs в целом.

Поэтому я планирую добавить в установку вторую емкость только для нагревания, а другой будет для охлаждения. Я включу их к систему с помощью электромагнитных клапанов и я надеюсь, что в будущем будет доступен контроллер FTSs с опцией, позволяющей ему автоматически выбирать режим нагревания или охлаждения, чтобы еще больше автоматизировать процесс ферментации.

Заключение

Система FTSs и ферментер Chronical от Ss Brewing Technologies — это действительно отлично сконструированное, универсальное оборудование для домашнего пивоварения. Все комплектующие очень высокого качества и по невероятно низкой цене. Такого на рынке домашнего пивоварения еще не было.

Проявив чуточку воображения и используя материалы, которые возможно уже лежат у вас под рукой или легко доступны, вы тоже можете сделать систему гликолевого охлаждения/нагревания. Она несомненно в огромной степени улучшит ваш конечный продукт.

Я снимаю шляпу перед командой Ss Brewing Technologies и мне не терпится увидеть, какой следующий продукт у них появиться.

Источник:
http://www.beermachines.ru/articles/ssbrewtech/diy-homebrew-glycol-chiller-heater-build-utilizing-ss-ftss-system/

Самодельный чиллер для пивоварни своими руками — пошаговая инструкция

Если вы занимаетесь варкой домашнего пива или, хотите заняться, то без охлаждающей системы вам просто не обойтись. Сегодня я покажу, как сделать очень простой, но достаточно эффективный чиллер, который способен охладить сусло с 83 до 25 градусов, всего за 10 минут!

Для изготовления чиллера нам понадобится:

  • Гибкая подводка для газа сильфонного типа, желательно из нержавеющей стали, на 1/2 дюйма. В магазине я нашел максимум 5 метров, но этого вполне достаточно. Для подключения воды, понадобятся 2 бронзовых штуцера с наружной резьбой.

  • Пластиковые стяжки и нержавеющая проволока, именно из нержавеющей стали, из простого металла ни в коем случае использовать нельзя. В противном случает, проволока моментально окислится и при охлаждении вы испортите сусло!

Изготовления чиллера

Вооружившись пластиковыми стяжками, начинаем связывать шланг через каждые 7-10 сантиметров. Скручиваем шланг аккуратно, петля на петлю..

Как только шланг закончится, сгибаем его конец как на фото ниже. Скрутка шланга должна лежать на дне кастрюли, а изгиб, цепляться за верхний её край.

Начало шланга нужно согнуть так-же, как и конец, но изгиб должен быть внутри кольца.

Теперь берём проволоку, обязательно из нержавеющей стали, и повторяем тоже самое, что и с стяжками. Проще говорю — меняем пластиковые стяжки, на проволоку.

После завершения работы, срезаем пластиковые стяжки и, у нас получается готовый чиллер!

Осталось только накрутить штуцера и можно переходить к испытаниям!

Испытание чиллера

Я нагрел воду до температуры 83 градуса и, поместил чиллер в емкость с водой. Накрутил штуцера и подключил воду.

Начальная температура 83 градуса.

Включаю воду и секундомер. Напор воды был не сильным, жидкость охладилась до 27 градусов, буквально за 13 секунд. В заголовке были другие цифры — сделав небольшие, приблизительные расчёты и, если открыть воду по сильнее, то результаты будут именно такими и, даже лучше!

Результат на мой взгляд, достаточно неплохой, я бы сказал, просто отличный! Поэтому, если вы хотите недорогой и мощный чиллер, то советую обратить внимание на этот вариант, точно не прогадаете!

На этом всё, надеюсь информация была полезной! Не забывайте поделиться статьёй в социальных сетях, для меня это очень важно! :)) На моём канале также есть информация о том, как сделать простую домашнюю пивоварню, а ещё, пошаговая инструкция по приготовлению вкуснейшего домашнего пива.

Источник:
http://sdelaysamodelku.ru/samodelnyj-chiller-dlya-pivovarni-svoimi-rukami/

Как сделать чиллер для пива своими руками.

Многие задаются вопросом, как сделать чиллер своими руками? Не секрет, что хороший чиллер стоит достаточно дорого, а его отсутствие может весьма усложнить приготовление домашнего пива.

Что такое чиллер?

Для начала стоит разобраться, что такое чиллер вообще. Чиллер — это специальное приспособление для охлаждения сусла. Дело в том, что сваренное сусло обязательно нужно поскорее охладить, в противном случае мы рискуем всей партией. При высоких температурах размножение бактерий происходит быстрее, а значит, чем дольше сусло остается горячее — тем больше шансов заразить его нежелательными патогенами. Так же медленное охлаждение пагубно сказывается на вкусовых качествах домашнего пива. Третьим фактором, голосующим ЗА чиллер можно назвать объем сваренного пива. Если объемы не большие (5-10 литров), то остывание пройдет достаточно быстро, достаточно взять кастрюлю побольше. А вот если вы сварили 50 литров, тут уже без чиллера не обойтись.

Зачем нужен чиллер?

Давайте немного подумаем, зачем же нужен чиллер? Думаю, понятно, что основная задача чиллера — это остужать сусло, соответственно его размер и эффективность должна быть оправдана, т.к. остудить 50 литров маленьким чиллером будет, мягко говоря, непросто, и при этом, засунуть чиллер рассчитанный на 100 литров, в 5-и литровую кастрюлю, тоже будет проблематично. Так что размер чиллера должен быть соответствующим, и не только размер, но и его эффективность, очень важна!

Выбор материала для чиллера.

Если просто подумать, для чего и как применяется чиллер, то напрашиваются вполне логичные мысли:

    Материал должен хорошо проводить тепло

Хорошие варианты — это стекло, но дома мы его точно не сможем обработать, так что отбрасываем. Силиконовые шланги — плохо переживают высокие температуры, да и теплоотдача не очень. Лучший вариант — это металл.

Какой металл использовать для изготовления чиллера своими руками?

Вариантов у нас не так уж много:

Нержавейка дорогая и теплоотдача у нее не самая лучшая. Алюминий окисляется, да и вообще он вреден — так что отбрасываем. Остается медь.

Медная трубка продается в любом магазине сантехники, она обладает хорошей теплоотдачей и легко гнется. Отлично! определились!

3 секрета изготовления погружного чиллера своими руками

Первый секрет — это диаметр трубки, чем больше диаметр, тем больше площадь теплообмена!

Читайте также  Станок для пристрелки оружия своими руками

Секрет второй — это количество витков — принцип тот же

Третий секрет — это диаметр витка.

Стоит отметить, что все 3 эти параметра существенно сказываются на цене. Так что, если вы хотите сделать чиллер подешевле, то знайте, что цена не только в рублях, но и в эффективности.

Изготовление погружного чиллера своими руками.

Приступим непосредственно к изготовлению.

Предположим, у нас кастрюля имеет диаметр 32 см и высоту 30 см (маленькая, но это просто для примера)

Теперь надо определить диаметр трубки и диаметр витка.

Я бы взял трубку 10 мм а радиус витка сделал бы 14 диаметра кастрюли. При таких размерах будет достаточно большая площадь теплообмена и расстояние от трубки чиллера до центра кастрюли и ее стенок будет примерно одинаковым, что позволит добиться лучшего теплообмена.

Расстояние между витками можно делать любое, так что я бы сделал 2 см. Помня, что высота кастрюли 30 см, диаметр трубки 1 см, а шаг 2 см, получается 10 витков. Каждый виток, примерно 0,5 метра длины трубки, + надо поднять вверх второй конец трубки, так что на весь чиллер сделанный своими руками у нас ушло около 6 метров медной трубки, не так уж и много.

Теперь надо найти какой то предмет подходящего диаметра (Это может быть любой спиленный сучек или ствол на даче, или даже пень!) Теперь просто завиваем нашу спираль, а на концы трубки одеваем шланг. Один конец шланга подключаем к крану, второй опускаем в раковину.

Как применять самодельный чиллер для пива.

Погружаем чиллер в центр кастрюли, подключаем к крану, второй конец опускаем в раковину, открываем холодную воду! Все! Можно помешивать сусло, для равномерного остывания.

Вот так просто мы за несколько минут сделали высокоэффективный медный чиллер своими руками! Удачи и вкусного пива!

Источник:
http://homebeer.csutio.ru/oborudovanie-dlya-varki-piva-doma/kak-sdelat-chiller-dlya-piva-svoimi-rukami/

Форум домашних пивоваров, виноделов и самогонщиков

Изготовление противоточного чиллера

  • Нравится
  • Не нравится

ys1797 11 нояб. 2013

Решил тут в воскресенье сварганить для себя противоточный чиллер.
Довольно простое устройство и помимо своего основного назначение, можно и перегнать скисшее пиво :).
Остановился на длине в 7 метров, чтоб он поместился в место своего последующего хранения.

Закупался я в питерском магазине «водопад».
Список того, что нам потребуется:

[*:16gfgvaj]»Труба м/п 20×2.0мм, 10бар 95*С, 0.206 (л/м)» — 7 метров
[*:16gfgvaj]»Труба 10х1,0мм медная отожженная» — 8 метров
[*:16gfgvaj]»Соединитель м/п обжим 20х1/2″ НР, 10бар, t-95*C, никель» — 2 штуки
[*:16gfgvaj]»Соединитель 10х1/2″ НР цанга для медной трубы» — 2 штуки
[*:16gfgvaj]»Тройник 1/2″ ВР 16бар, t-120*С никель» — 2 штуки
[*:16gfgvaj]»Штуцер 1/2″ НР 10мм» — 2 штуки
Плюс к этому потребуется или 2 разводных ключа или набор гаечных ключей. Так-же неплохо, чтоб под рукой было мыло (веревка не нужна 🙂 )

Первым делом, нужно просунуть медную трубу в метало пластиковую. Это, по моему, самая трудная часть работы. Для облегчения процесса рекомендую проходить мылом по медной трубке по мере ее вталкивания в мп. Последний метр шел у меня совсем туго, приходилось сжимать и разжимать радиус трубы, трести ее и матюгаться. И в конце концов с облегчением я увидел вылезающий кончик медной трубы с другой стороны метало пластиковой трубы:

Далее, надо свернуть все это дело в бублик.
Т.к. делал все это я в гараже, то использовал в качестве оправки колесный диск R13.
Труба довольно легко гнется и, если не фанатствовать с усилием, заломов не будет.
Выглядело это так:

Далее, берем наши фитинги:

Все вместе это выглядит довольно просто:

Фитинг для меди в разборе:

Все это надеваем и скручиваем с обоих сторон:

После скручивания отрезаем лишнее от медной трубы:

Переворачиваем наш бублик и проделываем это с другой стороны.

После этого я еще более уменьшил диаметр чилера руками, подогнал кранны в нужную чтороны и скрепил витки нейлоновыми стяжками.
Все. Оборудование готово к мойке 🙂

Прикрепленные изображения

  • Нравится
  • Не нравится

ys1797 11 нояб. 2013

В итоге, получаем сей замечательный прибор:

Который отправляем на мойку, т.к. гараж не самое стерильное место на земле.

Источник:
http://wine-beer.ru/topic/503-izgotovlenie-protivotochnogo-chillera/

Как собрать холодильную камеру для пива (цветов) своими руками. Часть 1

Собирать холодильную камеру мы решили своими силами из пенопласта, OSB и паробарьера. Если говорить о цене, то экономия почти в 70 тысяч рублей. Теплоизоляционные свойства не будут идеальными, как у камеры из сэндвич панелей, но для поддержания 3-5 градусов тепла вполне достаточно.

1. Каркас камеры

Брус для строительства холодильной камеры мы взяли 5 на 5 см и из него начали собирать вот такой каркас:

Размеры между секциями делаем метр на метр, чтобы было удобно обшивать пенопластом, так как в продаже он именно такого размера.

Высота нашей камеры 240 см. в чистую или 250 с учётом размера бруса. Поэтому не везде получилось аккуратно положить готовые куски утеплителя, пришлось резать. Такая высота выбрана не случайно, в 240 см. мы размещаем 3 полки по 80 см. каждая, в них как раз помещаются по высоте все модели кег.

  • Брус 40 рублей за метр
  • Пенопласт
  • OSB лист 9 мм — 700 рублей. Размер стандартный — 250 на 125 мм.

2. Монтаж пароизоляции и утеплителя

Для внешней стороны (на что ложится пенопласт) мы использовали самую простую парогидроизоляцию — Изопропен B, а вот для внутренней части (которая находится ближе к камере) взяли фольгированную подложку, которую ещё используют для «тёплого» пола:

У нас получается самодельная сэндвич панель из таких слоев:

  1. OSB
  2. Пароизоляция
  3. Пенопласт
  4. Фольгированная пароизоляция (блестящей стороной к камере)
  5. OSB

На следующем шаге сбора пивного холодильника, мы нарезаем пенопласт кусками и монтируем его в секции из бруса. На все внешние края куска пенопласта наносим пенно клей с помощью пистолета.

Пенопласт должен приклеиться по краям к брусу или пароизоляции и исключить теплопотерю. Оставшиеся щели также задуваем пеноклеем.

Крепить пароизоляцию внешнюю к OSB лучше всего степлером, а вот внутреннюю не получится, так как скобы не держатся в пенопласте. Мы просто сначала пробовали крепить с помощью плашек и степлера, но потом закончили всё алюминиевым скотчем. Он не только герметично проклеивает места стыка, но и великолепно держит куски пароизоляции.

Пока всё, ну а в следующей статье продолжу описание процесса монтажа потолка, дверей и герметичности щелей в дверном проёме. Более подробно опишу наши затраты на стройматериалы и покажу итоговый результат.

PS: Забегая немного вперед, хочу сказать, что такая камера в процессе работы показала, что ей тяжело держать +3 °C. Да, многое ещё зависит от холодильного агрегата, но, тем не менее, в условиях нашей крымской жары +3 °C набирается очень долго и холодильный агрегат почти не останавливается. Мы выставили рабочий режим +4,5 °С и все прекрасно работает, камера держит холод. Осенью может быть верну обратно +3 °С, чтобы проверить.

Источник:
http://nevipito.com/magazin/kak-sobrat-xolodilnuyu-kameru-chast-1