Ручная пила по дереву

Ручная пила по дереву

В этой статье мы расскажем о том, что такое пила по дереву ручная, как выбрать этот инструмент.

Как сделать правильный выбор

Ручные пилы по дереву имеют разных размеров режущие зубья. Эта характеристика определяет будущий рез, подходящие сорта лесоматериалов и комфортно ли будет ее держать в руках. Однако есть еще ряд других показателей, на которые стоит обратить внимание во время покупки инструмента.

  • ширина полотна
  • длина полотна
  • размер зубьев
  • форма ручки
  • марка стали полотна.

Длина пилки влияет на ширину обрабатываемой заготовки, а также значительно упрощает работу. Длинный ход позволяет тратить меньше сил, потому что во время одного движения рез осуществляется большим количеством зубьев. Однако длинное полотно будет ощутимо пружинить. При работе с твердыми сортами древесины, к примеру, ясень, клен или дуб, ножовка будет не удобна и быстро затупится.

Чаще всего полотно имеет ширину от 10 до 20 см. Более узкие пилки сломаются даже при незначительном изгибе, а более широкие пилки неудобны для ручного труда. Помните, что для работы с тонкими заготовками нужно использовать тонкие пилы, а при работе с толстыми, соответственно, толстые пилы.

Многие модели имеют пластмассовую ручку. Выбирайте варианты с прорезиненной подложкой, которая защищает от мозолей, а также позволяет осуществить более плотный захват.

Зуб пилы – это самая важная часть инструмента. Зубья бывают:

  • для универсального реза
  • для поперечного реза
  • для продольного реза.

Классификация

Ручная пила по дереву бывает различных конфигураций. Отсюда о большое количество разных моделей. Выделяют такие типы ручных пил:

  • классическая. Этот вид является основным и имеется почти у каждого мужчины. Такая пила может иметь полотно различной длины с разным числом зубьев. Чаще всего инструмент имеет сменные полотна, присутствующие в комплекте при покупке
  • узкая. Такую пилу еще называют выкружная ножовка. Названа она так из-за того, что помогает вырезать линии различной формы, причем, очень аккуратные и четкие. Кроме этого она применяется для создания сквозных круглых и квадратных отверстий. Пилка довольно узкая, имеет большое количество зубьев, которые могут находиться, как на одной рабочей плоскости, так и на двух. Работая с такой пилой нужно соблюдать аккуратность. Неуверенное движение может развернуть лезвие в другую сторону, по этой причине выбирая ножовку с узким полотном, нужно остановиться на качественной жесткой стали, которая не будет сгибаться во время работы
  • с обушком. Такая ножовка имеет ребро жесткости (обушок), которое не позволяет полотну сгибаться в процессе распила. Следовательно, инструмент не сможет сделать пропил ниже, ширины рабочей части пилы. Этот инструмент имеет удобную ручку под углом 450 к полотну. Работать с такой пилой легко
  • лучковая. В слесарном деле лучковая пила незаменимый помощник. Она необходима в процессе спила грубых частей ствола, сучков, а также для вырезания фигур из фанеры и прочих древесных материалов. Также ею можно пилить древесину вдоль и поперек волокон. Область использования лучковой пилы настолько широка, что она может стать заменителем небольшого деревообрабатывающего станка. Однако, не стоит забывать, что лезвие во время распила может слететь с крепления или порваться
  • наградка. Пила с наградкой потребует от мастера много сил. Данный инструмент похож на рубанок. У него есть две ручки. Такая пила используется для вырезания пазов и шипов, при чем, глубину отверстий и углублений можно сделать разного размера. Использовать ее можно для пород любой твердости
  • складные. Такую механическую ножовку можно взять с собой в поход или на отдых. Ее главные достоинства: компактность, легкость, безопасность в сложенном состоянии. У нее мелкие зубья, короткое заостренное полотно.

Разновидности зубьев

Наиболее распространенными в ручных пилах считаются такие формы зубьев:

  • кинжальный зуб. Применяется в классической широкой и узкой ножовках, а также в лучковых пилах. Зуб выполнен в форме равнобедренного треугольника, следовательно, такие ножовки могут работать в обоих направлениях. Развод зубьев чаще всего равняется 1/3 толщины полотна на сторону. Зубья разведены на одинаковую величину в разные стороны через один. Такой тип разводки предназначен для поперечного пиления, так как направлен на разрыв волокон дерева. Продольный рез почти невозможен, поскольку зуб не разрушает, а расщепляет волокна, а значит, застревает между ними
  • долотообразный зуб. Выполнен в форме несимметричного прямоугольного треугольника. Чаще всего такие зубья имеют обушковые пилы и ножовки-наградки. Работает пила с такими зубьями лишь в одном направлении. Вершина зуба заточена поперек полотна, по этой причине он и действует аналогично долоту. Используется исключительно для поперечного пиления, потому что при продольном цепляется за волокна
  • косой универсальный зуб. Является чем-то средним между двумя описанными выше видами. Форма — несимметричный треугольник, который наклонен в направлении распила, но на более маленький угол пиления. Переднюю кромку затачивают под 60° к полотну. Такая заточка дает возможность применять пилу, как для продольного, так и поперечного пиления. Такими зубьями оснащены выкружные пилы
  • зуб со сточенной вершиной. Получается вследствие дополнительной обработки кинжального или косого универсального зуба посредством частичного стачивания верха треугольника. Вследствие этого получаются три дополнительных режущих кромки, которые делают пилу более универсальной для реализации разных видов пропила
  • японский зуб. Создан в форме обратного клина, то есть толстая часть пильного полотна находится ближе к обрабатываемой заготовке, а значит, этим пилам не нужна разводка. Зуб имеет острый угол заточки и достаточно большую высоту для обеспечения максимальной эффективности пиления
  • Jet-cut. Кинжальные пильные зубья объединены в группы по восемь штук, при этом шесть из них разведены, а два последние – нет
  • волчий зуб. Очень интересная форма, которая применяется для работы с сырой древесиной, волокна которой сложно разрушаются.

Ручная пила своими руками

Если грамотно заменить обычный бензиновый мотор пилы на сильные руки, можно получить компактный и универсальный инструмент для резки дров или обрезки деревьев. Далее мы расскажем о том, как сделать ручную пилу из цепи от бензопилы.

Для того, чтобы сделать такое приспособление вам понадобится:

  • оборванная или старая цепь от мотопилы
  • небольшие нейлоновые лямки
  • вощёная льняная нить
  • шнур из нейлона
  • толстая игла
  • устройство для разрезания цепи.

Прежде всего, нужно разрезать цепь. Необходимо начать с разрезания одного звена цепи, чтобы разорвать петлю. Цепная пила создана из закаленной инструментальной стали, поэтому разрезать ее будет нелегко. На такой цепи отсутствует соединительное звено, поэтому просто рассоединить цепь не получится. Можно воспользоваться ленточной пилой. В случае отсутствия такого станка, нужно вооружиться напильником или абразивным диском. Конечно, такая работа займет приличное количество времени.

После того, как цепь будет распилена, ее концы нужно вставить в небольшие лямки из нейлоновой трубки. Нужно отрезать кусок тесьмы длиной 18 дюймов и оплавьте концы при помощи спички или зажигалки, для сохранения их от истирания. После этого нужно просто вставить конец цепи примерно на 6 дюймов в тесьму.

Далее нужно пришить ручки самодельной ручной пилы при помощи вощеной льняной нити. Прошивать вокруг цепи нужно наиболее плотно, чтобы она не выскальзывала из лямки. Стоит обернуть второй край лямки вокруг кисти, для формирования довольно большой петли для вашей руки.

Следующим шагом является оборачивание ручек нейлоновым шнуром. К сожалению, льняная нить не является настолько прочной, чтобы удержать цепь при длительном использовании, поэтому края лямок также стоит надежно зафиксировать нейлоновым шнуром. Можно воспользоваться методом шкотового узла в целях сохранения плотной намотки шнура по всей длине обертки.

После этого ваша самодельная пила будет полностью готова к использованию. Ее можно использовать в одиночку или с помощником, все зависит от габаритов разрезаемой древесины. Для работы нужно обернуть цепь на нужной ветви и тянуть её из стороны в сторону за ручки.

Сегодня вы узнали о том, что такое ручная пила по дереву. Цена ее зависит от функциональности и компании-изготовителя.

Источник:
http://wood-prom.ru/clauses/instrumenty-i-stanki/pily/ruchnaya-pila-po-derevu

Мощная электроножовка по дереву своими руками [ЛАЙФХАК]

Машинка УШМ – универсальный инструмент. Без неё сложно представить практически любую работу по металлу. Однако на этом её сфера не ограничивается – не проходит ни дня, чтобы не придумали для неё новое предназначение.

Как сделать из болгарки ножовку по дереву – тема сегодняшней статьи.

Что потребуется для изготовления

Сабельная пила из болгарки

Для изготовления электропилы понадобится:

  • ножовка по дереву
  • небольшой кусок трубы на 1,5 дюйма
  • подшипник – внутренний диаметр около 22 мм
  • лист металла 2 мм
  • гайка М8
  • болты и гайки М6
  • усиленные шайбы М14

Также потребуется:

Делаем электрическую ножовку

Самодельная электрическая ножовка из болгарки

При работе с болгаркой используют вращательный момент. Нам же для ножовки нужны поступательные движения. Преобразовывать вращение будем при помощи эксцентрика.

Шаг №1 – изготовление эксцентрика

Этот этап не причинит затруднений.

На шпиндель болгарки устанавливаем усиленную шайбу и сверху неё кладём подшипник.

Смещать центр вращения подшипника будет при помощи болта. Отмечаем лишнее.

Отпилив болт, помещаем внутрь подшипника его укороченный стержень.

Поверх укладываем вторую усиленную шайбу и закручиваем гайкой М8;

Эксцентрик готов. Можно переходит к следующему этапу.

Шаг №2 – делаем заготовку для крепления насадки

Делать её мы будем из стальной трубы.

Торцуем край трубы на наждаке.

Замеряем расстояние до нижнего уровня подшипника.

Отчерчиваем с помощью штангельциркуля.

Дублируем разметку маркером.

Отрезаем по разметке болгаркой.

Шаг №3 – делаем крепление

Крепление для насадки

На этом этапе заготовку из трубы нужно будет пропилить наполовину.

Замеряем длину посадочного места для крепления насадки.

С помощью циркуля отчерчиваем поперечную разметку.

Обводим её маркером и делаем разметку для пропила, который нужен для фиксации крепления на болгарке.

Делаем пропил на разметке, в т.ч. поперечный.

На фиксирующем пропиленом кольце привариваем два болта, для фиксации крепления.

Надеваем крепление на болгарку, и фиксируем.

Шаг №4 – изготовление корпуса для ножовки

Корпус будет состоять из 2 стальных пластин. Размеры их произвольны, но не должны быть меньше 2-х диаметров используемого подшипника.

Находим у них центр и его отмечаем.

Уточняем внешний диаметр подшипника и на штангельциркуле делим его пополам.

От цента пластин делаем контрольные точки при помощи штангеля, прикладываем подшипник и очерчиваем его.

На сверлильном станке просверливаем отверстия.

Отверстия в пластинах можно вырубить. Для этого используют дрель с малыми сверлами и зубило. Геометрию доводят круглым напильником.

Шаг №5 – подготовка ножовочного полотна

Подготовка полотна по дереву

Разметку осуществляют в произвольных размерах.

Снимаем рукоять с пилы по дереву.

Определяем место соприкосновения ножовочного полотна с подшипником. Отмечаем центр.

С помощью циркуля делаем первичную разметку для подшипника – 3-4 точки от центра.

Прикладываем подшипник и обводим его маркером.

Формируем по разметке отверстие.

Полученное отверстие нужно развальцевать по вертикальному уровню полотна пилы.

Отверстие нужно сформировать в овал. Размеры его диаметров примерно соотносятся 1 к 1,3. Для точного определения формы отверстия нужно примерять полотно по месту.

Шаг №6 – сборка корпуса пилы

Формируем болтовое соединение на корпусе насадки

На этом этапе нужно манжет (крепление) приварить к одной из металлических плит и сформировать отверстия для крепежа.

Фиксируем заготовку в тисках, прикладываем крепёж и привариваем к пластине. Приваренные болты к кольцу должны находиться сверху.

Размечаем 4 отверстия под болтовое крепление в каждой пластине.

Переходим к следующему этапу.

Шаг №7 – устанавливаем ножовочное полотно

Установка полотна по дереву

Согласно пластинам корпуса делаем разметку в полотне ножовки.

Для пиления нужен ход ножовочного полотна, поэтому отверстия нужно расточить вдоль пилы на 1-1,5 см, сделать это нужно соблюдая симетрию.

Периодически проверяем достаточность отверстий для хода, прокручивая эксцентрик.

Шаг №8 – окончательная сборка

После того, как убедились в том, что вращение эксцентрика стабильно, можно собирать насадку для болгарки окончательно. Делают это при помощи двух гаек на каждое отверстие.

Для внешнего вида, изделие можно покрасить. Перед сборкой нужно внутренние части пластины густо смазать литолом.

Испытание электропилы из болгарки

Испытания прошли успешно. Эта пила на удивление хорошо распиливает небольшие брёвна, тратя при этом пару минут.

ВИДЕО: Электроножовка по дереву своими руками

AMAZING! Brilliant ideas & DIY

Мощная электроножовка по дереву своими руками [ЛАЙФХАК]

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Источник:
http://krrot.net/elektronozhovka-po-derevu-svoimi-rukami/

Как наточить ножовку

Вопрос «Как наточить ножовку своими руками?» не теряет своей актуальности, несмотря на наличие современного электроинструмента в каждом доме.

Пила нужна в хозяйстве, незаменима на отдыхе, используется для распила досок, бревен, ДСП.

Также она необходима при строительных, столярных и монтажных работах; в саду и мастерской.

В городе, на даче или в гараже – у каждого есть этот проверенный временем инструмент.

Как наточить ножовку самостоятельно

Ножовка по дереву относится к «вечным» ценностям.

Читайте также  Полировальный круг своими руками - Поделки для авто

Но, для того что бы ручная пила всегда выполняла свои функции, ее необходимо правильно наточить.

Здесь пригодятся базовые знания о типе режущей кромки и ее особенностях.

Из существующих способов рассмотрим самые безопасные и популярные, с использованием подручных инструментов и доступные для домашних условий.

Форма зубьев ножовки

Согласно ГОСТ 26215, принятому в СССР еще в 1984 году, зубья ножовки имеют конфигурацию в зависимости от типа полотна:

• для поперечной распиловки – в виде равнобедренного треугольника или с одной режущей кромкой;
• для продольной – по типу косоугольного треугольника;
• для универсальной – в форме наклоненного или прямоугольного треугольника.

Для каждого типа применяются свои секреты и правила как наточить режущий край.

Зачем точить и когда

При постоянном использовании зубья теряют свою остроту, изнашиваются режущие кромки, ухудшая качество спила и увеличивая время на выполнение задачи.

Покупка новой не надолго исправит ситуацию, а времени на восстановление старого полотна понадобится не более получаса.

Своевременная заточка ножовки восстановит режущую способность резцов, и позволит всегда иметь под рукой исправный инструмент.

Подправить остроту режущих кромок стоит при первых признаках износа, который может касаться локальных участков и всей рабочей поверхности.

Меняются и размеры разводки резцов, и это приводит к заклиниванию во время работы.

Как определить момент, что пора наточить ножовку?

Как определить, что пришло время заострить зубья инструмента.

Опытный хозяин знает, когда и как заточить ножовку, но простому обывателю не сложно определить этот момент самостоятельно. Как правило, изменяется звук, издаваемый при работе и однородность цвета режущей кромки.

Острые резцы отличаются равномерным износом режущей кромки.

На необходимость «подправить» пилу указывают следующие признаки:

• пиление идет тяжело и неравномерно;
• срез получается неровный;
• полотно часто застревает;
• становится сложно удержать заданную траекторию.

Кроме того, затупленная ножовка часто застревает и приходится прилагать много усилий для завершения процесса.

Как наточить ножовку своими руками

Как правильно заточить ножовку самому, если возникла необходимость?

Для начала нужно определиться, из какого материала изготовлено рабочее полотно.

Обычную сталь можно подправить самостоятельно, а зубья с победитовыми напайками подлежат обработке только на специализированных промышленных станках.

Некоторые умельцы на свой страх и риск берутся наточить ножовку при помощи болгарки – но это ненадежный и опасный способ.

Для приведения в порядок обычной ручной ножовки по дереву в домашних условиях понадобиться определить форму зубьев, приготовить все необходимое, и обязательно соблюсти технику безопасности.

Общие требования к заточке

Специальный станок для заточки ножовок есть не в каждом гараже или мастерской, но это не помешает подправить инструмент своими руками.

Есть, конечно, исключения – закаленные зубья нельзя наточить.

Не помогут алмазные сверла и другие хитрости.

Такая пила имеет увеличенный ресурс и подлежит не ремонту, а замене на новую.

Определить каленую сталь легко – она отличается черным цветом с голубым отливом.

В качестве точилки для ножовки обычно используется шлифмашина или напильник и надфиль.

Обязательное условие – предварительно выполнить правильную разводку зубьев, ведь толщина полотна ножовки влияет на ширину среза, поэтому кромки должны быть отогнуты на необходимую ширину.

Необходимый инструмент

Наточить ножовку при помощи машины для шлифования или болгарки требует определенных навыков.

Механическим путем наточить ножовку намного безопаснее и проще.

Прежде чем приступать к работе, подготовьте тиски или струбцину, штангенциркуль, молоток и другой необходимый инструмент:

Поперечные пилы точат под углом 60 градусов при помощи трехгранного мелкого напильника.

Продольные с углом менее 60 градусов – используется крупный надфиль или ромбический напильник с мелким абразивом.

Для смешанного типа понадобится надфиль с грубой насечкой или ромбический напильник с мелкой насечкой.

Для этой операции пригодится специальное устройство для заточки – деревянный брусок с вырезанным гнездом для защиты рук от порезов.

Чтобы наточить ножовку используя шлифовальную машину, понадобится отрезной круг по толщине от 1.2 до 1.4 мм, диаметром 115 или 125 мм. УШМ должна иметь регулировку оборотов в диапазоне 5000 – 8000 в минуту. Установка защиты является обязательным условием для использования такого способа. Как правило, используется самодельный щиток из прозрачного пластика.

Технология заточки ножовки по дереву

Правильная заточка ножовки должна сохранить рабочий профиль зубьев.

Он определяется по следующим параметрам:

• шаг и высота;
• угол заострения;
• радиус закругления.

Угол заточки может быть установлен в диапазоне от 30 до 60 градусов, и зависит от материала.

Так, для мягких пород дерева оптимальным будет показатель 50 градусов.

Важно правильно закрепить полотно в тисках – не стоит сильно зажимать его, так как сталь будет вибрировать под напильником.

При помощи верстака и струбцины можно удобно закрепить ножовку.

Заточка производится поочередной двусторонней заточкой – сначала проходят один ряд по левым граням всех зубцов.

Потом инструмент переворачивают, и повторяют проход по правой половине резаков.

Односторонним способом для правки ручных пил не пользуются – он применим лишь по отношению к некоторым типам ножей.

Дедовский способ заточки

Способ заточки ручных пил своими руками не претерпел особых изменений со времен наших предков.

Ниже смотрите видео, как это делалось «на коленках» при помощи надфиля и пассатижей:

Как правильно наточить ножовку напильником

Использование напильника актуально и сегодня, поэтому попробуем разобраться, как правильно наточить ножовку дома.

Начнем с установки полотна.

Его необходимо закрепить, как уже писалось выше в струбцине или тисках.

Щечки тисков должны быть выполнены из дерева, с шириной «губок» не меньше 200 мм.

Движение напильника должно быть равномерным, а нажим на зубья производится только при движении «вперед».

Перемещать руку с инструментом в исходную точку необходимо свободно, без усилий на резцы.

За один рабочий проход снимается равномерный слой металла, это сохранит шаг, высоту и профиль кромки.

Острота резца может быть снижена за счет образования заусенцев на поверхности и неровностей после прохождения абразива.

Напильник не может идеально наточить ножовку, но получить высокое качество можно – после заточки пригодится самый мелкий напильник или надфиль и оселок.

Заусенцы снимают выборочной зачисткой мелким абразивом, и выравнивают кромки мокрым оселком по боковой основе полотна.

Задавшись целью наточить ножовку правильно – обратите внимание на сохранение вершин зубцов.

Одинаковая высота резцов, правильный развод влияют на износостойкость инструмента и качество пропила.

Развод зубьев ножовки

Движение полотна должно быть свободным, для чего разводят зубья пилы на одинаковую величину.

Чтобы снизить коэффициент трения и зажим ножовки в пропиле, его ширина должна быть больше толщины рабочего полотна, иначе металл нагревается и расширяется, что приводит к заеданию пилы.

Развод зубьев ножовки выполняется отгибанием резцов в стороны.

Использование плоскогубцев не позволяет получить одинаковый угол наклона – таким инструментом можно будет пилить только дрова.

Чтобы развести резцы равномерно и получить ровный, аккуратный срез, используется самодельное приспособление для разводки зубьев.

Для его изготовления нужна металлическая плашка произвольной формы толщиной 2-3 мм.

В простом варианте, делаются несколько прорезей, обозначающих толщину полотна.

Зубец захватывается в отверстие, и отгибается до достижения выбранного упора.

Во второй версии, в планке пилкой по металлу пропиливается срез, и сверлятся два отверстия для установки ограничителя.

Поворот сектора в стороны позволяет регулировать угол загиба.

На рисунке изображена простая модель и разводка с упором.

Схема прибора отличается интуитивной простотой изготовления и использования.

Необходимо учесть, что для ширины отгиба есть свои параметры.

Требования к разводке зубьев ножовки

Отгибая резцы через один на обе стороны полотна соблюдать определенную величину, которую можно задать на самодельном устройстве.

Ширина разводки зависит от породы дерева.

Для мягкой и влажной древесины требуется больший угол наклона, чем для сухой.

Как правило, ручные инструменты эффективно работают со средним значением 0,2-0,3 мм.

При этом, общая величина не должна превышать ширину полотна.

Кроме того, соблюдается одинаковый характер отгиба на каждую сторону.

Разводка для ножовки проверяется визуально или при помощи штангенциркуля.

Обратите внимание на размер зуба – особенно важна высота резца.

Выравнивание высоты звеньев

Все зубцы должны иметь одинаковую высоту.

Неоднородный край приводит в неравномерной нагрузке и значительно снижает эффективность работы.

Проверка высоты зубьев ножовки

Проверять высоту зубьев необходимо перед заточкой инструмента.

Для этого на твердую и ровную поверхность кладут лист однотонной бумаги, и плотно прижимают резцы до получения четкого отпечатка.

При наличии зубьев выступающих из общего ряда, следы от них отразятся на отпечатке.

При наличии более высоких зубцов, их аккуратно спиливают плоским напильником до общего уровня.

Как проверить качество наточенной ножовки?

Исключая практический способ, гладкость металла можно оценить визуально – острый край не дает бликов при отражении света, и тактильно осторожно касаясь рукой краев зубев.

Начинающему мастеру первая попытка может показаться сложной, но исправный инструмент того стоит.

Немного практики, и вы сможете предложить свои варианты, как наточить ножовку своими руками.

Источник:
http://instrumentn.ru/stolyarno-slesarnyj-razdel/kak-natochit-nozhovku

Лучковая и шлифовальная пилы своими руками: дешево и лучше, чем покупной инструмент

Иногда тратиться на покупку инструментов необязательно – их можно сделать и своими руками из подручных материалов. Даже если «расходники» придется покупать, это все же выйдет дешевле, чем покупка готового инструмента.

Подписчики нашей группы vk.com решили рассказать о инструментах, которые сделали самостоятельно. Дмитрий О. — о том, как он сделал лучковую пилу своими руками, а Игорь М. – о шлифовальной «пиле».

Пилы своими руками

Об инструменте

Лучковая пила – инструмент для распила материала в виде Н-образной рамы и полотна внизу, скрепленной врезными и шиповыми соединениями. Сверху есть тетива, которая используется для скрепления рамы и создания напряжения по отношению к лезвию.

Важно! Лезвие у этой пилы узкое, потому и нужно напряжение, чтобы оно не согнулось.

Лучковая пила часто сравнивается с другим инструментом – ножовкой. По конструкции они немного схожи.

Расскажу о том, как я сделал такую пилу самостоятельно.

Шаг 1. Материалы и инструменты

  1. Ель (размеры – 25.5x8x101.6 мм). Материал должен быть длинным, целым, без заноз и закосов.
  2. Ножовочные полотна. Мне было необходимо взять пару полотен для резьбы по дереву, чтобы сделать такую пилу.
  3. Тетива. Я использовал хлопковую бечевку. Напряжение сделать она способна, а цена не слишком высока.
  4. Винты и гайки/шурупы/гвозди/штифты.

  1. Инструменты для измерения и маркировки. Мне нужен был карандаш, ластик и комбинированный измерительный угольник. Дополнительное преимущество использования последнего инструмента — возможность делать линии перпендикулярными по отношению к краю пиломатериала.
  2. Дрель и сверло на 3 мм. Важно отметить, что сверло должно соответствовать отверстиям на концах пильного диска.
  3. Пила.
  4. Долото и киянка. Мне нужно будет сделать прорези внутри пиломатериала для установки полотна.

Такие инструменты мне понадобились для работы

Шаг 2. Обрезка дерева по длине

Сначала нужно подготовить пиломатериал. Для создания лучковой пилы мне были нужны такие доски:

  1. Доска длиной 256 мм. Длина используемого лезвия – около 255 мм, поэтому нужен именно такой размер доски. Она станет ребром жесткости, стоящим выше лезвия.
  2. Четыре доски длиной 216 мм. По размеру они хорошо подходят под мою руку. Они будут нужны для установки лезвия.
  3. Одна доска длиной 113.4 мм, которую мне нужно было сделать тонкой. Толщина должна составить где-то 12.7 мм.

Доски нужны определенных размеров

Шаг 3. Установка лезвия

  1. Сделать отметку на расстоянии 12.7 мм (с левого конца доски) и 127 мм (с правого конца доски) на двух досках длиной 216 мм.
  2. Найти середину левой линии и сделать отметку.
  3. Поставить отверстие ножовочного полотна на левой стороне доски (где было отмерено 12.7 мм), сделать отметку там и отметить верхний край полотна.
  4. Сделать метку по боковым сторонам досок.
  5. С помощью пилы пропилить боковые линии. Пилить, пока не получится достигнуть метки, где будет располагаться отверстие для лезвия.
  6. Просверлить отверстия того же размера (3 мм), что и в ножовочном полотне.
  7. Установить лезвия в обе доски, используя крепежные винты.

Лезвия довольно просто установить

Шаг 4. Отметить место для будущего «гнезда» для лезвия

  1. Установить доску длиной 256 мм между досками с лезвием – на второй отметке с большей стороны.
  2. Сделать отметку на середине этой длинной доски в месте соединения с другими досками. Соединить их одной линией.
  3. Взять круглый предмет диаметром 7.5 мм (например, рулон клейкой ленты) и нарисовать дугу по обе стороны.
  4. Концы дуги протянуть вниз. Связать таким образом их обе.
  5. Нарисовать прямоугольник в месте связи между дугами. Ширина нового пространства – 6.3 мм.

Нужно хорошо поработать над тем, чтобы разместить длинную доску как ребро жесткости

Шаг 5. Сделать место для будущего «гнезда» для лезвия

Теперь, когда отметки сделаны, нужно приступить к созданию паза для соединения конструкции воедино.

  1. Пометить при помощи изоленты долото на длине в 19-20 мм.
  2. Сделать паз, начиная с одного конца прямоугольника, и двигаться до другого конца, оставляя инструмент в вертикальном положении под небольшим углом. В процессе создания паза нужно по долоту стучать киянкой так, чтобы он вошёл на отмеченную длину.
  3. Хорошенько обработать концы, сделав их ровными при помощи плоского конца долота.
Читайте также  Циркулярка своими руками: как сделать циркулярную пилу из ручной и приспособления для нее по чертежам? Как собрать циркулярный станок?

Повторить то же самое с другой доской.

Зубилом нужно работать весьма точно

Шаг 6. Вырезать дуги

Теперь нужно взять более широкое долото. Им нужно сделать вырез по дуге, расположенной в центре доски. Не нужно заходить слишком глубоко – снимать стоит не больше того, что уже отмечено самой дугой. Киянкой пользоваться необязательно, но слабыми ударами все же можно подталкивать долото.

Вырезание дуги – один из этапов скрепления конструкции

Шаг 7. Отметить доски для паза

  1. Измерить длину лезвия между двумя деревянными концами.
  2. Вычесть эту длину из длины длинного куска дерева (длина которой 256 мм).
  3. Разделить получившееся значение на два.
  4. Отметить это расстояние на обоих концах длинной доски.
  5. Совместить вырезанные дуги с отметками, сделанными на той доске.

Важно! Не забудьте повторить то же самое на другом конце доски.

Длинную доску важно подготовить к рихтовке под пазы

Шаг 8. Отметить доски для паза – часть вторая

  1. Поместить длинный кусок выше паза. Нужно убедиться, что края ровные.
  2. Отметить края паза.
  3. Поставить доску по вертикали и поставить метки под паз.
  4. Нарисовать линии между метками по всему концу доски.

Повторить так с другим концом доски.

Теперь пазы полностью готовы

Шаг 9. Подготовка шипов

  1. Выпилить в отметках для паза под несколькими углами. На выходе получится дуга.
  2. С помощью долота сделать дугу кривую более гладкой.
  3. Повторить так с каждой стороной доски.

Цель дуги — дать возможность шипу поворачиваться для большей маневренности.

Шипы нужно сделать для засовывания его в пазы

Шаг 10. Сборка

  1. Установите шипы в пазы.
  2. Оберните несколько раз тетиву вокруг концов пилы. Я, например, обернул три полных раза и закрепил концы несколькими узлами.
  3. Плотно скрутить тетиву при помощи небольшой палочки. В процессе закручивания будет создаваться напряжение между концами, что позволит плотно держать лезвие.

Инструмент — полностью собран

Шаг 11. Финальный тест инструмента

Пила уже функциональна, но при необходимости можно поработать над художественным оформлении. Я и решил так сделать.

Перед какими-либо работами нужно разобрать пилу. Дело в том, что некоторые части инструментов могут находиться под натяжением из-за тетивы. Снятие напряжения могут привести к неожиданным последствиям.

Я сделал несколько отметок на дереве. По краям – 6.35 мм в узкой части и 9.5 мм в широкой части. Затем я решил обрезать фаски по обе стороны от моего долота. Мне нужно было сделать короткие, чистящие и черпающие движения по углам дерева. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы инструмент не захватил больше дерева, чем надо. Затем я его немного отшлифовал и нанес защитное покрытие для качественного покрытия.

Вот такая получилась у меня лучковая пила

Послесловие

Теперь, когда у меня есть лучковая пила, я могу использовать ее для распила металла или дерева. Такой инструмент помог мне, притом значительно. При этом, будучи сделанным мной самим, он прекрасно подходил под мои запросы.

Видео – Лучковая пила своими руками

Шлифовальная пила

Иногда шлифовать материалы в труднодоступных местах бывает трудно. Я решил изготовить шлифовальную «пилу», которая облегчит подобную задачу. Надеюсь, и вам моя идея поможет!

Шаг 1: Материалы и инструменты

  • доски из клена и дуба;
  • древесина бука (деревянный прут 380×25 мм);
  • кожа;
  • льняное масло;
  • наждачная бумага.
  • карандаш и линейка;
  • японская пила;
  • хомут;
  • маленький угольник;
  • мини-напильник;
  • рашпиль;
  • плоские деревянные биты;
  • набор для резьбы по дереву;
  • торцевой рубанок;
  • рубанок;
  • инженерный угольник;
  • регулируемый угловой шаблон;
  • долото (несколько видов);
  • скребки;
  • дюбели;
  • полукруглая стамеска по дереву;
  • криволинейный струг;
  • поворотный резак (фреза);
  • молоток.

Шаг 2. Рукоять пилы и подпорка

Первое, что нужно сделать, – нарисовать контур рукоятки пилы на куске дерева. Я использовал в качестве материала белый клен, но можно использовать и другой. Прямую линию я вырезал японской пилой, а изгибы и прочее – несколькими инструментами: долото, пилкой и скребком.

Другой кусок дерева я отшлифовал и сделал его прямоугольным. По высоте он совпадал с высотой рукояти.

Первое и самое необходимое – рукоять и подпорка

Шаг 3. Создание места для деревянного стержня

Поскольку я не хотел использовать клей, я решил соединить две эти части при помощи резьбы. Для этого я использовал набор для резьбы по дереву и проделал отверстия с обеих сторон в деревянном пруте из бука.

После я отметил центральную часть кусков и просверлил их плоским сверлом по дереву. В рукоятке я просверлил сверлом на 22 мм, а в прямоугольнике — на 23 мм.

Таким образом я изготовил место под деревянный стержень

Шаг 4. Установка стержня

Теперь настала пора обрезать деревянный стержень длиной 380 мм. Перед тем, как сделать отверстия сверлами, я покрыл его льняным маслом и обернул фольгой. Так я смог обеспечить впитывание масла и облегчение установки в резьбу.

С двух сторон стержня я также сделал резьбу.

Важно! Льняное масло также стоит нанести в отверстие рукояти.

Стержень готов к установке

Шаг 5. Рукоять пилы — шлифовка

Для более приятного использования и твердой хватки ручки я использовал целый ряд инструментов: полукруглая стамеска по дереву, торцовочный рубанок, криволинейный струг и наждачная бумага с зернистостью 280.

Для внутренней части я использовал полукруглую стамеску по дереву.

Теперь по части рукояти все более-менее готово

Шаг 6. Деревянные гайки

Для гаек я решил использовать дуб. Чтобы их сделать, мне нужно было сначала взять циркуль, нарисовать круг, провести диагонали, сделать внутри круга шестиугольник. В центре всего этого мне нужно было сделать вырез и для этого я воспользовался сверлом на 22 мм и сделал резьбу.

Затем доску я вырезал под форму гайки. Так я сделал две штуки.

Гайки – достаточно надежный крепежный элемент

Шаг 7. Создание места для ремня

Как только все части сделаны, мне остается лишь одна вещь, прежде чем создать шлифовальную пилу. Для этого сначала мне нужен корпус и прямоугольник.

Я оставляю PDF-файл, в котором отмечены места сверления отверстий для наждачной бумаги.

Важно! Если размеры вашего инструмента будут другими, то нужно поменять размеры.

Нужно было весьма точно высверлить место для ремня

Шаг 8. Ремень из наждачной бумаги

Чтобы избежать разрывов при шлифовании бумаги в процессе шлифования материала, я создал «ремень». Я сшил две маленькие полосы на концах, но можно их склеить клеем.

Ремень делается достаточно просто

Шаг 9. Полная сборка

Последний щаг – все соединить. Я взял все части и последовательно соединял их друг с другом до тех пор, пока у меня инструмент не был готов.

Вот такой получилась у меня шлифовальная пила

Послесловие

С такой шлифовальной «пилой» работать стало намного удобнее. Да, внутри, конечно, этим инструментом не попользуешься, но для наружных работ – в самый раз.

Видео – Изготовление шлифовальной пилы

Источник:
http://stroyday.ru/istorii-polzovateley/luchkovaya-i-shlifovalnaya-pily-svoimi-rukami-deshevo-i-luchshe-chem-pokupnoj-instrument.html

Все об электроножовках по дереву

Электроножовка, она же сабельная пила, – универсальный инструмент, которым можно распилить практически любые материалы, включая дерево.

По конструкции она похожа на электролобзик. Но электроножовка по дереву не нуждается в ровной поверхности, на которую опирается электролобзик. К тому же последний не справится с прочными и жесткими материалами, такими как стальные трубы или арматура, а сабельная пила большой мощности легко их режет. Плюс с ее помощью можно распилить стройматериалы в труднодоступных местах.

Мощность и работоспособность инструмента

Самый важный показатель, на который надо обращать внимание в первую очередь при выборе, – это мощность. По данному параметру электроножовки делятся на три группы.

Мощность от 400 до 600 Вт. Этой электрической ножовкой по дереву можно распилить доски небольшой толщины (до 3 см), металлические изделия во время ремонта, стволы деревьев и ветки небольшого диаметра. С помощью такой электроножовки домашние мастера проводят плотницкие и слесарные работы. Ею легко пользоваться даже домохозяйкам, наводя порядок в саду.

700-1000 Вт. Эту разновидность тоже можно отнести к категории бытовых, но возможностей у нее значительно больше. Электроножовка легко режет арматуру диаметром до 22 мм, не говоря уже о деревянных изделиях. Надо обратить внимание, чтобы длина рабочего полотна была достаточна для распила древесины. Многие выбирают сабельную пилу для дачи именного этого типа.

Больше 1000 Вт. Инструмент можно отнести к профессиональной категории, где требуется повышенная нагрузочная выносливость аппарата. С его помощью можно резать кирпич, блоки из ячеистого бетона, толстые стальные заготовки, не говоря уже о дереве. В доме мощной электроножовке всегда найдется применение.

Под работоспособностью надо понимать время бесперебойной работы сабельной пилы. Маломощные модели могут пилить дерево до 25 часов в месяц. При этом после часа непрерывного использования электроножовку рекомендуется остановить, чтобы она остыла. Перегрев электродвигателя приводит к снижению рабочего ресурса.

Пилы из второй категории рекомендуется использовать до 4 часов в день. При этом остаются все те же требования к перерывам. Профессиональные модели могут работать без остановки до 10 часов.

Скорость реза

Этот показатель определяется возвратно-поступательными движениями рабочего полотна. Стандартная характеристика – 2500-3000 об/мин. Необходимо обозначить, что для разных материалов используется своя скорость реза, поэтому при выборе важно обратить внимание на то, есть ли в инструменте функция регулировки скорости. Это важный момент, от которого зависит не только скорость работы, но и срок службы электроножовки.

Обратите внимание! Для быстрого распила нетвердых пород дерева можно устанавливать самые большие обороты.

И еще один момент. Многие производители предлагают электроножовки с маятниковым движением полотна. Данная функция увеличивает скорость распила, но уменьшает качество реза. Во многих моделях данная функция включена на постоянной основе. И если требования к качеству реза предъявляются высокие, то от таких пил лучше отказаться в пользу тех, у которых маятниковый ход включается отдельной кнопкой.

Глубина реза и величина хода

Стандартное значение глубины реза для всех видов одинаково и равно 200 мм. Но при выборе надо обратить внимание, есть ли у электроножовки по дереву функция ограничителя глубины реза, которая дает возможность делать прорези небольшой глубины.

Обратите внимание! Суть ограничителя заключается в том, что при его использовании пилки изнашиваются равномерно, срок их эксплуатации продлевается.

Устройство регулировки глубины реза может быть ключевым и бесключевым. Второй вариант лучше в плане удобства выставления данного параметра.

Техническая характеристика «величина хода» определяет, на какую максимальную длину выдвигается полотно электроножовки. Чем больше этот параметр, тем быстрее происходит распил. У разных моделей характеристика отличается, но среднее значение находится в пределах 30 мм.

Плавный пуск, смена пилок и вес инструмента

Основное назначение плавного пуска – снижение нагрузки на электросеть во время включения электроножовки по дереву. Чем выше мощность инструмента, тем важнее наличие данной функции. Это касается и аккумуляторных моделей.

Быстрая смена пилок важна в случае, когда производятся работы с разными материалами. Существует так называемая бесключевая замена, при которой снять и установить новое полотно можно простым нажатием на кнопку.

Так как сабельная пила – инструмент ручной, то его вес играет немаловажную роль в процессе применения. Чем он больше, тем труднее пользоваться инструментом, когда проводятся работы длительное время, руки быстрее устают.

Принцип работы и устройство

Конструкция электроножовки достаточно проста и похожа на устройство многих электроинструментов. В ее состав входят:

  • электродвигатель;
  • редуктор;
  • толкатель, который соединен с редуктором-эксцентриком.

Толкатель преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное. В некоторых моделях присутствует так называемый маятниковый ход. Его отличительная особенность – приподнимать пилку во время хода в обратную сторону. Такое движение обеспечивает маятник, установленный на игольчатых подшипниках. Основная задача производителя – провести точную настройку хода толкателя.

Ремонт электроножовки

Насколько сложным будет ремонт электроножовки по дереву, зависит от особенностей поломки. Если во время распила дерева сабельная пила останавливается по причине срабатывания защиты, то это может указывать на затупление зубцов полотна или сильное нажатие при подаче.

Получается скошенный пропил – загрязнилась призма направляющего держателя, затупилось полотно или оно неправильно подобрано.

Причиной невключения электроножовки может быть повреждение шнура, разрядка аккумуляторов (в случае аккумуляторного питания) или же перегрузка, в результате которой срабатывает защита.

В случае неправильного или слабого крепления полотна надо проверить, не износился ли зажимной винт. Может быть, подобрано полотно с неподходящим для электроножовки хвостовиком.

Если требуется разобрать пилу, то надо открутить винты на рукоятке и поддеть одну из пластиковых частей чем-нибудь острым. Иногда винты скрыты кожухом, в этом случае надо вначале снять его, убрав навесные элементы с ножовки. Заменить шестерни, втулки, подшипники не всегда представляется возможным самостоятельно хотя бы потому, что необходимо найти нужные детали. В этом случае инструмент просто отдают для ремонта в сервисный центр.

Читайте также  Как смазать перфоратор своими руками: редуктор, патрон, бур

Самодельная электроножовка из дрели

Из принципа работы сабельной пилы по дереву можно сделать заключение, что основное требование к конструкции инструмента – изменить вращательное движение в возвратно-поступательное. Многие электроинструменты обладают только вращательным движением. А значит, чтобы из них сделать ножовку, надо придумать насадку, которая бы превращала вращение в движение вдоль оси режущего органа.

Чтобы сделать сабельную пилу из дрели своими руками, надо заказать некоторые детали, изготовленные на фрезерном и токарном станке. Насадка – это выверенное по размерам приспособление. Здесь важна точность подгонки каждой детали друг к другу, из подручных материалов ее не собрать.

Для изготовления насадки нужен вал, выточенный на токарном станке. На нем надо напильником посередине сделать два косых паза, расположенных зеркально с разных сторон. На пазы надевается обычный роликовый подшипник. Относительно вала он располагается под углом, созданным кривыми пазами. При вращении вала подшипник создаст колебательные движения относительно оси. Он и будет являться деталью, перемещающей толкатель из стороны в сторону.

Чтобы подшипник не смещался, его с двух сторон фиксируют втулками, которые прижимаются к валу винтами. Между втулками и подшипником устанавливают шайбы.

Для вала необходимы опоры. Их можно сделать квадратными с отверстиями под вал. На квадратах с двух противоположных торцов делаются отверстия с резьбой М6 для крепления других деталей:

  • с одной стороны устанавливается стальная прямоугольная крышка, закрепляемая на торцах квадратов болтами М6;
  • с другой стороны устанавливаются два квадратных бруска, которые также к квадратам крепятся болтами М6. Между ними должно остаться пространство для третьего бруска, выполняющего роль толкателя.

Толкатель в первую очередь – брусок, по длине больше, чем два установленных на насадке. Во-вторых, в его конструкции с одной стороны прикрепляются мелкие подшипники с помощью болтов. Их задача – создать уровень смещения большого подшипника, установленного на валу, на толкатель. Когда произойдет сборка толкателя с насадкой, большой подшипник по толщине будет располагаться между двумя мелкими.

Сам толкатель ни к чему крепиться не должен. Но чтобы он не выскочил из насадки при работе электроножовки, поверх установленных брусков монтируется крышка. Здесь необходимо понять, что крепление крышки и двух крайних брусков к квадратам производится одним болтом или винтом на каждое место.

В принципе, насадка для дрели готова. Остается изготовить держатель для полотна электроножовки. Здесь большое количество вариантов. Один из них – это квадратного сечения деталь, в которой на фрезерном станке делается вырез толщиной чуть больше толщины пилки. С торцов делаются отверстия с резьбой (обычно два), куда вставляются винты соответствующего диаметра. Они будут зажимать пилку.

Для присоединения держателя к насадке можно использовать различные способы крепежей. Самый простой – это сделать прямоугольный паз в держателе с противоположной стороны от выреза, а выступающую часть вала насадки подогнать под квадратное сечение. При этом размеры хвостовика и размеры паза должны совпадать с небольшим увеличением последнего.

Для закрепления вала в пазу надо с торцов держателя сделать отверстие с резьбой, куда вставляется винт. Он и будет фиксировать вал в пазу и передавать ему возвратно-поступательное движение. Противоположный конец вала, он круглого сечения, будет вставлен в патрон дрели.

Необходимо понимать, что сабельная пила из дрели – это непростой вариант изготовления, самостоятельно детали не всегда получается изготовить. Сборка проста, ничего сложного в этом нет. Но насадка достаточно надежна, выдержит нагрузки, которые будут на нее действовать в процессе резки материалов.

Переделка электролобзика и болгарки

При желании можно переделать электролобзик в электропилу для садовых и столярных работ. Для этого надо закрепить полотно пилки на обрезке металлической трубки около 15 см длиной. С обратной стороны трубки прикручивают пластину, которая будет крепиться к лобзику. Для направления движения пилы из дерева делают специальную вспомогательную конструкцию. Можно заранее подготовить ее чертежи, чтобы не ошибиться с размерами.

Такая самодельная сабельная пила, сделанная из старого электролобзика, работает ничуть не хуже покупной.

Электроножовку также делают из болгарки. Вообще, болгарка такой инструмент, который с помощью насадок может выполнять очень широкий спектр операций.

Для того чтобы она пилила наподобие электроножовки, изготавливают раму с маятниковым шарниром и приспособлением для крепления самой болгарки. Все это устанавливается и закрепляется на столе из дерева или металла. По сути, получается отрезной станок.

Источник:
http://drevogid.com/instrumenty/pily/elektronozhovka.html

Нож из полотна двуручной пилы своими руками

Изготовил нож из полотна двуручной советской пилы, рукоять из яблони на эпоксидном клее, пропитка рукояти защитно-декоративным составом для древесины

Вот,нахуя? Цена такого ножа в магазине,ну сотка,плюс минус. А цена пилы пожалуй побольше будет.

Ценность даже не в ноже, а в опыте, который я получил при его изготовлении.
А пилы не было, я нашел у деда ее кусок, который можно увидеть в начале видео.

Все ругают внешний вид , но ведь и вкус у всех разный , как по мне нормально вышло , хотя и сужу только по превью

Ээээм, это не нож, а недоразумение. Спуски не выдержаны, угол заточки — никакой.

Смысл был демонстрации с бумагой? Он её даже не режет, тупо рвет, явно видно.

Ну и эстетика, конечно, тоже где то затерялась за забором.

ну ты бы хоть мех пилу взял.
а из твоего полотна сделай японскую ножовку — pull-saw

Точится хорошо так же быстро садиться. Ржавчина быстро съедает. Ножовку жалко.

Спасибо! Буду стараться!

Струбцина для хорошего настроения Царя Берендея

шастаю я по металлому у себя на районе и не только по району. ищу атм всякое прикольно чтобы сделать из этого еще прикольнее и нашел вот такую красивую железяку чтобы сделать из неё мини струбцину

расчерчиваю чертилкой из бывшего мечика, которую нашел там же на ломе

поначалу пилю руками, потом ногами(шутка).

потом пилю болгаркой, хотя может можно было и сразу болгаркой, но по старинки рука тянется к ручной пили. сам то я пилю ручной уже 22 года, а болгарка у меня 2 года

мега-напильником подравниваю кривотню

накерниваю ямку чтобы высверелить дырку под отверстие

нарезаю резьбу в тисках, рукоятка сломалась

на самодельном гриндере стачиваю углы типа дизайн

тамже на ломе нашел крутилку с накаткой, только проделал в ней яму под патай и утопил атм шляпу болта

сборка после полировки

это специальная струбцина для зажатия ножиков на специально приспопоблении, чтобы выводить спуски

Купили ребенку лобзик

В моем детстве пилки для лобзика были страшным дефицитом, не говоря уже о красках в аэрозольных баллончиках. Интернетов не было, поэтому развлекались самостоятельно.

Этим летом сын на даче, во время лишения всяких гаджетов вспомнил о лобзике и решил попробовать сделать деревянные ножи.

Это первые попытки

А здесь уже через месяц освоил шпатлевку и покраску из аэрозольного баллончика (металлик) и морилку. Все полностью из дерева. (кроме шурупов )))

Это я к чему пишу. Интересно мнение — стоит ли ребенку забивать голову всякими поделками или пусть лучше увлекается не «ручным» творчеством (изучение иностранных языков, 3d моделированием, программированием, изучением истории, культуры, спортом и т.д.)?

Остренькое

Привет, народ. Раз уж пятница на дворе, то вот вам немного ингредиентов для батиного супа, дабы форсировать смену обоев в квартире =)
сталь — N690

Композит с шишкой в качестве рукояти. Лично мне очень нравится, когда сквозь рукоятку видно хвостовик, но в данном случае получилось довольно приятно.

Остро жалею, что нет третьей руки, чтобы можно было нормально фокусировать камеру. Пусть будет выглядеть не очень, но черт, подери, как было бы удобно жить!

Вот это прям отвратная фотка, но сфокусировать камеру очень сложно на такой мелкой детали, так что наслаждайтесь расфокусом.

За сим откланяюсь. Всех с пятницей.

З.Ы.: интересно будет кому посмотреть длиннопост с процессом производства такой ерунды?

Ковырятор XXXL

Доброго дня всем.

Давно чесались руки развить тему Ковыряторов до серьезных размеров,и вот он готов.

С этой сталью работал впервые,по ощущениям в работе похожа на нашу 95Х18.

-клинок: сталь Sleipner ТО 61-63 HRC c крио, тверд.61-62 ед.,124х32х5 мм сведен в 0.5 мм,заточен алмазами до P1000,угол около 40 гр.

-рукоять: 122х32х20 мм,G10,штифты латунь.

-ножны: кожа РД,вощеная нить,краски,финиш.

Не совсем пока понимаю в чем его предназначение,5 мм в обухе это сурово))) Хотя в походе им можно и порезать что-то,и побатонить,и поковырять и покопать при желании)))

Благодаря долам и выборкам в рукояти нож получился не таким тяжелым как я мог предположить,а это радует.

Как то так. Скажите,камрады,похож он на продолжение ковыряторной темы?)))

Доброго всем дня.

Запилил вот такого рыжика. Рассказывать особо нечего,материалы просты и понятны,просто цвет очень понравился,спешу поделиться)))

-клинок: Х12МФ ТО Влада Бондаренко с крио тверд.60-61 ед.,91х26х3.9 мм сведен в 0.3 мм,заточен алмазами до P1000,угол около 40 гр.

-рукоять: 107х26х16 мм,стаб.кап клена,G10,пины мозаичные.

-ножны: кожа РД,вощеная нить,краски,финиш.

Самодельный нож

Привет друзья! За время своих немногочисленных публикаций заметил, что тематика самодельного оружия популярнее мирного крафта, особенно после поста (Самодельный меч).

Ну что ж, вот вам история про то, как создавался самодельный режик).

Сразу хочу сказать, что данная работа — это не только мой труд, но и труд еще как минимум 2х человек, сейчас объясню все по порядку, так что наслаждайтесь чтением!

На 1 курсе института я познакомился с очень талантливым и хорошем человеком, да так познакомился, что он для меня является до сих пор лучшим другом, хоть и живем мы в разных концах страны. И появилась у нас с ним идея, что раз билеты в мой город стоят дороже чем на Бали, нужно бы обмениваться посылками, хотя бы раз в год. И вот на прошлый новый год прислал он мне сие чудо.

Наконечник ножа длинной 20 см, выполненный из дамасской стали, в японском стиле. Почему в японском я рассказывал в посте про меч (см. выше). Мой друг из довольно творческой семьи где отец ювелир а он сам художник, тату мастер крафтер и тд. По этому лишних вопросов «откуда?» я задавать не стал.

Принялся придумывать рукоять, задача для меня не сложная, но довольно творческая. Решил сделать составную рукоятку в виду отсутствия длинного сверла.

1) Купил брусочки из ясеня (твёрдоватая древесина), разметил и выпилил пятку и основание.

2) Подгонка, пиление, шлифовка — все делалось руками без применения станков. Сердцевина ручки изготовлена из фанеры 6-ки, нарезанной и расположенной поперек основной оси ручки.

Предварительная подгонка мне понравилась, решил продолжить в данном направлении.

3) Собрал «пирог», предварительно подогнав все компоненты.

4) Далее дело было за малым — клей, шлифовка, полировка, масло клена.

Предварительный результат выглядел так:

Можно заметить, что сейчас пятка смотрит наверх, но в результате тестов на прочность, я окончательно убедился что хвостовик очень короткий, и даже эпоксидка не обеспечивает надежного крепления пятки. В итоге пришлось ее перевернуть и посадить на штифты, спрятанные в ручке.

5) После окончания работы над ручкой, я озадачился созданием ножен. Сначала попробовал из древесины, но поматерившись неделю со стамеской в руках, бросил это темное дело и достал тонкую кожу. Склеил ее внутрянкой в 2 слоя и согнул по контуру лезвия.

6) Прихватив предварительно клеем для кожи, соорудил темляк и примерил ножны по месту, так сказать.

7) Далее прошил ножны толстой нейлоновой нитью и подкрасил границы.

8) Выжигателем создал из нажа подобие «древнего самурайского оружия, выкованного под светом 1000 лун» XD

Тут вы можете заметить ту самую перевернутую в итоге пятку, к слову мне понравился новый хват, он стал более удобен. По виду и эстетике, конечно, прошлая ручка мне нравилась больше.

9) Далее я передал ножны для нанесения аутентичного узора своей маме, уж больно творческий во всех смыслах человек. Она нанесла специальный эластичный лак, который выдерживает сгибания. Вот что получилось в итоге.

Надеюсь данный нож будет мне полезен не только в качестве декоративного украшения, но и в качестве спутника в моих походах, уж очень наш край мотивирует на приключения!

Источник:
http://pikabu.ru/story/nozh_iz_polotna_dvuruchnoy_pilyi_svoimi_rukami_6764737