Как сделать ручной бур своими руками

Как сделать ручной бур своими руками?

Тщательно изготовленное приспособление для бурения скважин, изготовленное своими руками, не уступает по функциональности промышленным землебурам. Каждый может изготовить бур для земляных работ самостоятельно.

Какие материалы необходимы

Основной сплав, идущий в качестве исходного материала – сталь. Для бура подойдут круглая труба и листовая сталь. Диаметр трубы – от 3/4 до 1,5 дюйма. Если нет возможности в данный момент раздобыть трубу с круглым сечением, допустимо использовать профтрубу квадратного или многоугольного (правильный многоугольник) сечения. Квадратная труба имеет размеры в разрезе от 2*2 до 3,5*3,5 см.

Недопустимо использование прямоугольной, поскольку центр тяжести смещается. Использование прямоугольного профиля затруднено.

Для лопастных ножей, режущих землю, применяется листовая сталь с толщиной не менее 3 мм. Более тонкие листы изгибаются, нарушается геометрия рабочей части, и инструмент ведёт в сторону, что неблагоприятно для работы бурового механизма (привода).

Если нет доступа к токарному (фрезеровальному) станку, в качестве материала для лопастей используют дисковую пилу по дереву, применяемую на болгарке. Вырезать «с нуля» ножи для бура сложнее, чем использовать готовый диск. И если в качестве исходника у хозяина участка уже есть правильный по форме нож, отцентрованный на заводе – его достаточно лишь порезать надвое. Для более эффективной работы землебура может потребоваться заточка боковых кромок.

Пиковое сверло, задающее центр круга, по которому в выбранном месте пробуриваются лунки, изготавливают на основе конца штыря, к которому прикрепляются режущие грани. В простейшем случае стержень уже заточен, а его конец имеет вид конуса. Допускается с помощью токарного станка прорезание канавок под сверло.

Многие умельцы приваривают уже готовый короткий бур по бетону, тщательно выставив центр, чтобы инструмент не уводило в сторону.

Ручка бура изготавливается из круглой трубы. Ручной инструмент – Т-образная конструкция: за горизонтальную перекладину рабочий вращает бур руками, одновременно оказывая нажатие на изделие, чтобы оно быстрее и легче входило в землю. За неё же он и вытаскивает инструмент, срезав и разрушив часть грунта.

Бур, изготавливаемый для мощного перфоратора, обладает переходником под зажимной патрон последнего. В простейшем случае к стержню, вместо горизонтальной ручки, приваривают ещё один бур по бетону (за наконечник). Хвостовик при этом свободен – он вставляется в сам перфоратор. Универсальный землебур обладает и хвостовиком под перфоратор, и небольшим перекладным приспособлением, на которое надеваются отрезки трубы подходящего диаметра.

Подготовка инструментов

Определившись с материалами, подготовьте комплект следующих инструментов:

  • сварочный аппарат (рационально использовать инвертор), электроды и защитная каска для глаз мастера;
  • болгарка и отрезные круги по металлу, защитный кожух (предотвращает разлёт металлической стружки в сторону рабочего);
  • ручная или электродрель с набором свёрл по металлу (подойдёт и быстрорежущая сталь, и алмаз);
  • молоток, клещи-пассатижи и тиски;
  • точильный станок (умельцы приобретают круглый точильный камень с хвостовиком, вставляемым в перфоратор или дрель);
  • строительный маркер, рулеточная линейка, циркуль.

Перед началом работ определитесь с характеристиками ямобура. Различают их следующие разновидности:

  • Простой (дачный) – в нём режущая часть включает в себя два полудиска. Они устанавливаются симметрично, с наклоном, на оси друг напротив друга.
  • Шнековый. Из полосы стали скручивается винтовая лопасть в несколько витков. Она нераздельна. Крайне важно соблюсти постоянство ширины полосы, наклон, кривую сгиба по всей длине и одинаковое расстояние между витками. Одна неточность и буровое оборудование станет работать нестабильно, приводя к замедлению и биению при бурении грунта.
  • Бур-клин чаще всего изготавливается из рабочей части лопаты. В основной принцип его действия входит не ввинчивание инструмента в грунт с последующим разрушением последнего, а вклинивание и немедленное отбрасывание разрезанного грунта из рабочей зоны. Лопасти располагаются строго вертикально.

Чертежи и размеры

Схема изделия является шаблоном и позволяет наглядно прикинуть, как располагаются стадии процесса изготовления будущего инструмента. Размеры садового бура могут быть следующими:

  • ручка (если изделие ручное) – перекладина длиной 0,5 м;
  • стержень – порядка 1 м (без дополнительных секций);
  • диаметр диска, разрезаемого на части – 15-25 см (ориентир – готовые пильные диски для болгарки);
  • длина наконечника – до 10 см (пика или сверло);
  • расстояние на оси, отданное под установку дисков (с учётом уклона), после пики или сверла – до 15 см;
  • угол наклона ножей вверх – до 30 градусов.

У шнекового бура длина «винта» (монолопасть в несколько витков) может доходить до полуметра. Наклон винтового хода может достигать всё тех же 30 градусов (в любой точке монолопасти). Остальные части шнекового бура такие же, как и у простого двухлопастного.

Шнековый бур чаще применяют с буровым механизмом, поскольку вручную вращать несколько витков намного труднее, чем, единственный у простого бура.

Габариты бура для посадки рассады, например, помидоров, в целом совпадают с размерами рабочей части обыкновенной штыковой лопаты. Её режущие грани подрезаются так, что штык лопаты из круглого становится спрямлённым и заострённым под тупым углом. С противоположного (верхнего) края отрезается листовой загиб. В отверстие, из которого вытащена ручка, может быть приварен длинный (более полуметра) бур по бетону (под универсальный зажим перфоратора). Бур, изготовленный из штыка лопаты, целесообразно применять с приводом, поскольку для ручного бурения он требует больше усилий, чем наклонный винт шнека или полудиска обычного садового бура.

Бур любой разновидности может комплектоваться дополнительными секциями. Каждая из них увеличивает глубину бурения грунта на метр. Эти удлиняющие секции применяют, когда хозяин решил самостоятельно пробурить скважину для воды. Одна такая секция применяется, когда грунт мягок. Это могут быть столбы для забора и других некапитальных сооружений, заглубляемые на 1,4 – 2 м.

Определившись, какой вам нужен ямобур, вырежьте из картона эскиз для лопастей. По нему резать лист стали легче и быстрее.

Как собрать бур

Сборка бура предусматривает сварные и болтовые крепления.

Из пильного диска

Лучшим решением является пильный диск с алмазным напылением. Он способен даже прорезать и дробить мелкие камни в каменистом грунте.

Диск может быть не новым – алмазные диски отличаются долговечностью и повышенной износостойкостью.

Диски от циркулярной пилы изготавливают из закалённой листовой стали. Отличительная черта закалённой стали – невысокая гибкость, такой диск предпочтительнее разделить на две половины.

Распилите диск пополам и закрепите половинки друг напротив друга, повернув их на 30 градусов. Варить закалённую сталь нельзя – она потеряет свои прочностные свойства (высокотемпературный отпуск). Рекомендуется закреплять половинки диска при помощи болтов. И алмазный, и закалённый стальной диски нельзя приваривать. Алмазный диск сложно разрезать без помощи станка, не нарушив напыление,

Из листовой стали

Для сборки съёмного бура (в том числе и для дачи) с отсоединяемыми лопастями сделайте следующее:

  1. С одной из сторон оси приварите посадочные площадки из более толстой (4 и более миллиметров) листовой стали. Они должны обладать углом расхождения в 25-30 градусов.
  2. В каждой из площадок и будущих съёмных лопастей просверлите отверстия, например, под болты М10-М12.
  3. Лопасти совместите с осевыми площадками и закрепите.

Такое крепление больше подходит для бурения плотного грунта, почти полностью состоящего из спрессованной глины. Площадки для съёмных лопастей позволяют использовать режущие части, изготовленные из закалённой стали, обладающей в разы большей, по сравнению с обычной чёрной сталью, устойчивостью к деформации.

Источник:
http://stroy-podskazka.ru/bury-dlya-zemlyanyh-rabot/ruchnoj-svoimi-rukami/

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый — экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Читайте также  Лебёдка из стартера своими руками: чертежи, фото изготовления

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6455-vybiraem-konstruiruem-i-moderniziruem-ruchnoi-bur-lichnyi-opyt

Делаем ручной бур для земли самостоятельно

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

  • посадка деревьев, кустарников;
  • установка столбиков под забор;
  • монтаж уличных фонарей;
  • обустройство дренажной системы;
  • создание колодца;
  • бурение скважины под воду;
  • сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

  • конструкции изделия;
  • того, какой режущий элемент используется;
  • диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

  1. Ручка . Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
  2. Штанга или вал . Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
  3. Винт (режущая головка) . Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
  4. Лом (пика) . Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
  5. Удлинители . Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

  1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
  2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
  3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
  4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
  5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

  • лопасти;
  • землеприемник;
  • раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

  1. Для стержня . Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
  2. Для ножей-лопастей . Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
  3. Для ручки . Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
  4. Для пики . Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

  • сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
  • болгарка с дисковыми насадками;
  • электрическая или ручная дрель;
  • молоток;
  • точило;
  • тиски;
  • клещи;
  • маркер, рулетка;
  • циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

  1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
  2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
  3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
  4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

  1. Из двух половинок круга.
  2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.
  • Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

    Из пильного диска

    Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

    Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

    Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

    Фото: бур из диска циркулярной пилы

    Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

    Защита от коррозии

    Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

    После грунтования бур можно красить.

    Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

    Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

    Источник:
    http://montazh-zaborov.ru/bur-sadovyy/

    Ручной бур для земли: выбираем или делаем своими руками

    Для хозяев приусадебных участков садовый бур является необходимым инструментом. Коловоротом делают скважины разной глубины. Бурить почву можно далеко не везде – там где встречается скалистый грунт с крупными включениями твёрдых пород, бур использовать невозможно. В мягких почвах сделанный ручной бур для земли своими руками эффективно справляется с выемкой грунта довольно большой глубины.

    Сферы применения ручного инструмента

    Возведение заборов, опор для теплиц, фундаментов небольших строений осуществляют с помощью землебура. В местах, где отсутствует центральное водоснабжение, ручным буром достигают водоносного слоя. Самодельными инструментами разрабатывают полости в грунте для возведения железобетонных свай. Вырытые скважины заполняют арматурой и жидким бетоном, получая столбчатые для сооружений на приусадебном участке.

    Конструкция

    В средствах массовой информации публикуется много вариантов самодельных конструкций ручного инструмента. Их объединяет одна идея – произвести выемку грунта определённого диаметра и глубины с помощью физической силы человека.

    Ручной бур состоит из нескольких основных частей:

    • держатель (ручка);
    • вал (штанга);
    • удлинители;
    • режущая головка (винт);
    • лом (пика).

    Ручка инструмента является силовым рычагом, который с помощью рук работника сообщает вращательное движение через вал режущему органу бура. Стальной держатель делают того же диаметра, что и труба вала. Обычно это выглядит в виде буквы «Т». Ручку приваривают перпендикулярно штанге. Встречаются модели, где ручка крепится соосно валу с несколькими изгибами. На вертикальные части держателя одевают трубки, чтобы руки работника не подвергались трению ручки.

    Штангу делают из водопроводной трубы. Диаметр штанги бывает от ½ до 1 дюйма. Делать вал более толстым не имеет смысла – это потребует больших усилий для вращения бура. На одном конце оси приваривают держатель, а с другой стороны крепят режущую головку, оканчивающуюся заострённым сверлом (пикой).

    Удлинители

    Дополнительные секции вала позволяют увеличивать глубину прохождения режущей головки до 10–15 м. Секции снабжены винтовыми соединениями. Длину вала увеличивают установкой дополнительных секций штанги.

    Режущая головка

    Основной рабочий орган бура предназначен для разрыхления почвы и выталкивания её вверх. Плоскости лезвий, срезая слои грунта, скапливают на своей поверхности землю. Грунт извлекают при очередном вытягивании устройства из скважины на поверхность.

    Направляющая вала может быть сделана в виде большого сверла или остро отточенного клинка. Пика входит строго вертикально в землю, тем самым фиксируя направление прохождения бура. Лом производит предварительное разрыхление грунта в центре скважины, что «облегчает» фрезам вырезать слой почвы.

    Читайте также  Как сделать циркулярную пилу своими руками: чертежи, сборка конструкции

    Конструкция ямобура может быть несколько иной, снабженной дополнительными устройствами – от этого строение инструмента не изменяется.

    Популярные конструкции самодельных буров

    Из всей массы самоделок можно выделить наиболее популярные модели буров:

    Конструкция режущего блока лопастного ямобура состоит из двух лопастей, приваренных к валу, края плоскостей которых разведены между собой на угол 300.

    Для того чтобы изготовить ямобур своими руками, понадобятся следующие инструменты и материалы:

    Инструменты

    • электросварочный аппарат;
    • угловая машинка;
    • электродрель;
    • клещи;
    • рулетка;
    • молоток;
    • циркуль;
    • тиски;
    • точило.

    Материалы

    • дюймовая стальная труба;
    • стальной лист;
    • дюймовые муфты;
    • дюймовые гайки;
    • старое сверло ø 30 мм или стальная полоса;
    • сварочные электроды.

    Пошаговая инструкция сборки лопастного бура

    Подготовив инструменты и материалы, выполняют следующие действия:

      1. Абразивным кругом разрезают трубу на отрезки, длиной 400 мм и 1200 мм.
      2. На металлическом листе циркулем чертят круг ø 300 мм.
      3. Круг вырезают угловой машинкой.
      4. В центре круга просверливают отверстие, которое затем растачивают до ø 33,5 мм.
      5. Круг одевают на вал (труба длиной 1200 мм) на расстоянии 50 мм от нижнего конца штанги.
      6. Диск приваривают к валу.
      7. Угловой машинкой диск разрезают на две половины.
      8. Вал зажимают в тисках и клещами разводят края круга на угол 300.
      9. Края диска затачиваю на точиле.
      10. Середину трубы, длиной 400 мм., приваривают к верхнему концу штанги.
      11. Если не найдётся старое сверло подходящего диаметра, берут стальную полосу 50 х 30 х 3 мм.
      12. Один конец полосы затачивают в виде пики, а вторую сторону приваривают к низу вала.
      13. Если требуется бурить скважины глубиной 2 метра и более, готовят удлинители из отрезков трубы, длиной 1200 мм.
      14. К одной стороне отрезка приваривают водопроводную муфту так, чтобы половина внутренней резьбы была свободна.
      15. На другом конце отрезка нарезают резьбу. Лучше этого не делать самому, а заказать работу у токаря.
      16. На трубу одевают и приваривают гайку так, чтобы резьба осталась снаружи.
      17. Вал бура разрезаю посередине, и тоже устраивают резьбовые соединения.

    При изготовлении другого варианта лопастного бура идут более простым путём. Берут пильный диск от циркулярной пилы и разрезают его пополам. Приваривают две части диска с разводом лопастей на 300.

    Бур будет выполнять свою работу гораздо эффективней благодаря острым зубчатым краям фрез.

    Образец шнека есть на каждой кухне. Это внутренний винт в любой мясорубке. Также устроен шнековый бур. Режущая головка представляет собой растянутую спираль сплошного сечения. Шнек может состоять из 2-х и более витков. Конструкция режущего блока обладает большей производительностью, чем лопастная модель.

    Круги из стального листа разрезают до центра. Края выгибают под углом 300. Затем разрезанные диски сваривают в единую спираль, витки приваривают к валу.

    Бур-ложку используют для разработки мягких грунтов. Принцип действия ложкового устройства основан в накоплении выработанной почвы в цилиндрическом корпусе приспособления. Ложковый бур изготавливают из толстостенной трубы.

    Каков будет ее диаметр, таков и будет диаметр скважины. Ложка при вращении вала накапливает в себе выработку, которую выбивают из цилиндра при очередном извлечении устройства из скважины.

    Для изготовления устройства понадобится комплект слесарных инструментов и электросварочный аппарат.

    Пошаговая инструкция сборки ложкового бура:

    1. В трубе делают продольный вырез с овальным верхом и низом.
    2. Края выреза затачивают.
    3. Верхнее и нижнее отверстие трубы заваривают кружками из стали.
    4. Верх трубы приваривают к штанге.
    5. Оси вала и ложки должны быть смещены на 1 – 1,5 см относительно друг друга. Это нужно для того, чтобы при вращении ложка выполняла гребковое движение.
    6. К нижней заглушке приваривают толстое сверло или пику, как в предыдущем варианте бура.
    7. Разрезной вал делают с резьбовыми соединениями (см. лопастной бур).
    8. Также изготавливают дополнительные секции штанги.
    9. Все режущие поверхности нужно обязательно закаливать – это обеспечит долгий срок службы бура.

    Тип конструкции применяют только для выработки скважин в мягком грунте. Принцип действия бура заключается в том, что гильза из трубы с заточенными краями вбивается в почву силой удара или под собственным весом.

    Захваченный грунт уплотняется в теле гильзы. Почву затем выбивают из трубы и продолжают работы – до достижения нужной глубины скважины. Способ бурения применяют для получения выработки небольшой глубины.

    Пошаговая инструкция изготовления ударного бура

    1. Отрезок трубы с одной стороны затачивают.
    2. Другое отверстие наглухо заваривают кругом из стали.
    3. К верхушке гильзы приваривают петлю.
    4. Над местом будущей скважины устанавливают треногу из металлопрофиля или деревянного бруса.
    5. К вершине треноги крепят тросовый блок.
    6. Рядом с сооружением устанавливают на опорах горизонтальный барабан с тросом.
    7. Конец троса заводят через блок и соединяют с петлёй ударной гильзы.

    Вращая ручку барабана, гильзу поднимают на максимальную высоту. Отпущенная ручка создаёт условие падения гильзы в скважину. Операцию повторяют до достижения нужной глубины выработки.

    В огородном деле лопата-бур приносит значительную пользу. Такое приспособление удобно применять для устройства посадочных мест под различные саженцы деревьев и растений.

    Лопату надрезают ножницами по металлу в нескольких местах – для образования лопастей. Надрезанные плоскости сгибают в нужном направлении, чтобы получить конструкцию в виде флюгера.

    Особый вид бурильного устройства представляют собой буры ТИСЭ. Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается, как «Технология индивидуального строительства и Экология». Конструкция была изобретена советским инженером Яковлевым Р.Н.

    Бур предназначен для выработки полостей в грунте – для последующего формирования монолитных столбчатых фундаментов с расширенным основанием.

    Бур ТИСЭ оснащён широким грунтовым приёмником, в нём скапливается выработанная почва с небольшими каменными включениями. При достижении буром дна скважины в работу включается откидная лопатка, которая по мере её опускания расширяет боковую поверхность выработки.

    Изготовление бура ТИСЭ своими руками

    1. По всей длине штанги и дополнительных секций приваривают металлические трубки небольшого диаметра для прохождения тросика.
    2. К штанге выше режущего лезвия приваривают шарнир, к которому крепится откидная лопатка.
    3. Ближе к кромке лопатки приваривают петлю, в которую заводят тросик. Его выводят из направляющей трубки.
    4. Трос вверху оканчивается петлёй, размером для захвата рукой работника, или делают специальный рычаг.
    5. По мере расширения основания скважины, тросик постепенно отпускают.
    6. Вокруг лопастей устанавливают обод грунтового приёмника из стальной полосы.
    7. По окончании расширения базы столбчатого фундамента, бур извлекают и убирают грунт из накопителя.

    Заключение

    При изготовлении ручного бура мастера исходят из своего опыта, доступности того или иного оборудования, материалов, особенностей грунтового основания и потребности в размерах и глубине скважин. В любом случае, самодельное устройство обойдётся намного дешевле, чем приобретение заводского изделия.

    Источник:
    http://remboo.ru/instrumenty/ruchnoy-bur-dlya-zemli.html

    Как сделать ручной бур для земли своими руками

    Строитель 4 разряда

    Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

    Создайте ручной бур сами

    Разновидности буров

    Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

    1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
    2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
    3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

    Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

    В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

    Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

    Самостоятельное производство

    Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

    Элементы садового бура:

    1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
    2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
    3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
    4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.

    Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

    Необходимые материалы

    В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

    Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

    • листы стали 4 мм;
    • отрезной диск из пилы нужного диаметра.

    Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

    Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

    Крепление лопастей

    Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

    Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

    Использование листовой стали

    Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

    Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

    В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

    На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

    Используйте старое лезвие от пилы для создания бура

    Конструкция из диска от пилы

    Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

    Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

    Модификации садовых буров

    Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

    Читайте также  Кондуктор для сверления отверстий своими руками: изготовление по чертежам

    Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

    Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

    Шнековые конструкции

    Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

    Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

    Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

    Бур для проделки свай

    Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

    В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

    Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

    В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

    Альтернативные варианты коловоротов

    В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

    Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

    Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

    Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

    Источник:
    http://zaborprofi.com/instrument/ruchnoj-bur-dlja-zemli.html

    Делаем бур для столбов своими руками: пошаговая инструкция, размеры и фото

    Если вы являетесь хозяином земельного участка, то хотя бы раз сталкивались с необходимостью выкапывания ям для опор и столбов при оформлении внешнего вида территории. Иногда случается и так, что в не совсем удобном месте требуется лунка. С помощью простой лопаты с этой задачей справиться довольно сложно. Можно, конечно же, позаимствовать у знакомых ручной бур или вызвать специалиста, который управляется с соответствующим инструментом. Но если такие работы вы планируете осуществлять время от времени, то садовый бур для столбов своими руками можно изготовить из подручных материалов.

    Инструмент получится удобным при эксплуатации и компактным, что очень удобно для хранения. Обычно для проведения таких работ используется твердый металл. С его помощью вы сможете расколоть на части корневища растений и мелкие камни. Такое приспособление позволит выкопать яму, вращая оборудование вокруг оси как штопор.

    Выбор режущей части

    Основное назначение бура – рытье лунок. Скважины проделываются режущей частью, которая может иметь разные формы, а именно:

    • форму полудисков;
    • вид шнека;
    • двухлопастную;
    • винтообразную;
    • съемную;
    • многоярусную;
    • цельную.

    Если вы хотите изготовить бур для столбов своими руками, то должны определить конструктивные особенности устройства. Некоторые модели имеют небольшие лопасти снизу, тогда как сверху они увеличиваются до больших размеров. Приобретя заводской бур, вы получите в пользование эффективный и функциональный инструмент. Но его не всегда можно внедрить в грунт на нужную глубину, кроме того, насадки у таких приспособлений могут иметь не тот диаметр, что нужно.

    Почему стоит изготовить бур самостоятельно

    Несмотря на то что стоимость заводского бура доступна, его можно сделать самостоятельно, получив инструмент, который будет отвечать всем требованиям. Технология проведения работ очень проста, а стоимость окажется гораздо ниже. Необходимо лишь решить, какие параметры будут у изделия.

    Какой размер выбрать для бура

    Наиболее распространенные размеры садовых буров, что касается диаметра, составляют диапазон от 100 до 300 мм. Высота рабочей части должна быть равна примерно 400 мм. Угол между дисками составляет предел от 25 до 28 ˚. Высоту вы должны подобрать индивидуально, ведь она будет зависеть от вашего роста.

    Рекомендации по изготовлению отдельных частей

    Прежде чем приступить к изготовлению бура для столбов своими руками, вы должны разобраться с составными частями этого инструмента, среди них следует выделить:

    Разрыхлитель состоит из двух плоскостей или шнека. Последний похож на спираль, в этом узле нож располагается на штанге. Имеется в буре и почвоприемник. Здесь собирается грунт, что облегчает бурение лунок диаметром до 35 см. При изготовлении бура для столбов своими руками вы должны будете снабдить его формировщиком, который будет располагаться в нижней части. Этот узел позволяет усилить столбчатый фундамент, что требуется при возведении больших зданий.

    Рекомендации по изготовлению шнека

    Есть у бура и шнек. Его нужно зафиксировать к ручке с помощью болтов. Длина готового изделия, которое можно использовать в работе, составляет метр, что позволяет проделывать ямки глубиной до 70 см. Если лунка должна иметь более внушительную глубину, конструкцию можно нарастить полуметровой трубкой. Этот элемент представляет собой деталь с болтом и гайкой, которые располагаются на торцах труб.

    Подготовка материалов

    Если вы решили сделать бур для столбов своими руками, то на первом этапе необходимо заняться подготовкой всего необходимого. Среди деталей следует выделить:

    • гайку;
    • сверло;
    • тиски;
    • отрезки металлической трубы.

    Понадобится еще и болт М 20. Необходимо взять 2 диска, диаметром от 100 до 150 мм. Что касается сверла, то у него должен быть наконечник, диаметр при этом составляет 20 мм. Металлическая труба будет лежать в основе. Понадобятся два отрезка по 500 мм и один – на 400 мм. Лучше взять трубу с толщиной стенки 3,5 мм и наружным диаметром 40 мм. При таких параметрах готовое изделие получится прочным и сможет противостоять твердому грунту.

    Подготовка инструментов

    Диски вы можете позаимствовать у обычной циркулярки или изготовить их самостоятельно. Для этого вам следует найти 3-мм листы металла. Среди инструментов, которые понадобятся в работе, следует выделить:

    • углошлифовальную машину;
    • сварочный аппарат;
    • сверла по металлу;
    • молоток;
    • дрель.

    Если у вас не нашлось наконечника со сверлом, его можно заменить сверлом с хвостовиком, который имеет вид конуса. Его диаметр должен соответствовать шнеку. Для того чтобы исключить травматизм, следует использовать мягкие ручки от велосипеда.

    Пошаговое проведение работ

    Если вы решили изготовить ручной бур для столбов своими руками, на металлическом листе начертите окружность с центром. Эта часть будет лезвием. Круг вырезается болгаркой, после этого следует нанести линию разреза, проходящую по линии диаметра. На следующем этапе нужно нанести линию выреза, которая будет соответствовать окружности воротка. Диск делится на две части, после этого следует прорезать отверстие для воротка. На конце трубы, которая будет выполнять функцию воротка, углошлифовальной машиной необходимо проделать четыре продольные линии. Из них формируется острие с помощью молотка. При этом у самого центра трубы нужно сделать надпилы.

    Острие обрабатывается сваркой. Вороток в процессе работы не должен забиваться почвой. Изготавливая бур для столбов забора своими руками, на следующем этапе вы должны будете соединить диск с воротком с помощью сварного шва. Делается это на расстоянии в 5 см между ними. Нужно соблюсти угол плоскости вращения, который составляет 20 ˚.

    Работа над трубой-удлинителем

    Далее можно начинать работу с трубой-удлинителем. Она должна быть оснащена рукояткой. Эту деталь приваривают в виде буквы Т. К ней крепится усилитель в виде косынки. В вороток следует продеть заготовку, проделав между этими частями отверстие. Это позволит скрепить детали шпилькой. Отверстий должно быть несколько, чтобы длину изделия можно было регулировать. Завершить процесс работы можно затачиванием лезвий. Кромка фрезы обрабатывается так, чтобы при вращении острие было направлено вниз.

    Нанесение защитного покрытия

    Изготовив бур из трубы для столбов своими руками, вы должны защитить его от внешних воздействий и преждевременного старения материала. Это позволит исключить возникновение ржавчины. Детали самодельного бура обрабатываются наждачной бумагой и покрываются грунтовкой. Сверху наносится фосфатирующий раствор. Готовое изделие после такой обработки можно окрашивать.

    При эксплуатации инструмента после каждого применения его обычно разбирают и чистят от грязи и пыли. Особое внимание следует уделить соединениям. Их покрывают специальной смазкой, которая способствует отталкиванию воды. Не стоит упускать этот момент, ведь правильный уход станет отличной профилактикой заклинивания болтов и позволит оборудованию работать долгое время бесперебойно.

    Как усовершенствовать инструмент

    Изготавливая садовый бур для столбов своими руками, вы можете подумать над его усовершенствованием. При бурении лунок вы можете столкнуться с большими корневищами, плотно залегающими в грунте. Острые кромки облегчают работу. Для удобства эксплуатации на покатой области лезвия следует нарезать зубцы или закруглить режущую часть.

    Конструкция может быть усовершенствована и дополнением съемными фрезами. Они позволят осуществлять бурение лунок любого диаметра. Помимо изготовления запасных частей, необходимо предусмотреть их крепление к воротку. Их соединяют двумя пластинками железа, фиксируемыми сваркой. В крепежных пластинах и лезвиях просверливаются два отверстия для болтов. Фрезы фиксируются болтами М 6. При работе болты могут мешать. Для исключения такой проблемы их вкручивают резьбой кверху.

    Если вы хотите изготовить лучший бур для установки столбов своими руками, его можно усовершенствовать, используя еще один способ. Для этого вырезается узкая металлическая пластина, которая вытачивается в виде конуса с помощью болгарки. Это позволит усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Размеры пластины – 10 x 2 см. В итоге вы должны получить своеобразное острие. Делать надрезы в воротке не нужно. В торец вставляются металлические пластины, которые крепятся сваркой. Их сплющивают, что позволит получить пику.

    Если вы хотите использовать пику, то в основу можете взять другой метод ее изготовления. Для этого берется 17-сантиметровая металлическая пластина, из которой вырезается шнек, похожий на штопор. Алгоритм действий дальше будет таким же, как и в первом варианте.

    Если вы решили изготовить бур для столбов своими руками, фото таких конструкций позволят понять, какой конструкции отдать предпочтение. Если предусмотрено наличие шнека, в его роли может выступить сверло. Оно должно справляться с древесиной и металлом. Такой инструмент легче будет входить в почву и станет бурить ямы нужной глубины.

    Если вы работаете с плотными глубинными слоями грунта, между фрезой и пикой можете приварить плоскорез небольшого размера. Такая конструкция позволит рыхлить землю и центровать при бурении. Для такой детали необходимо две металлические пластины 3 x 8 см. Хитрость такого рода ускорит работу с инструментом.

    Выполняя бур для установки столбов своими руками, вы можете дополнить его фрезами из дисков, которые предназначены для работы с камнем. Круги надрезаются по радиусу, а в центре отверстие расширяется. Оно должно соответствовать диаметру воротка. Изгиб диска позволяет получить подобие шнека или штопора. Эту деталь останется лишь приварить, используя алгоритм, описанный выше.

    Фрезу можно изготовить из диска циркулярной пилы. Зубья будут справляться с корневищами и твердой почвой. Модернизировать инструмент вы можете по своему усмотрению. Но каким бы качественным он ни был, перед процессом бурения лучше разрыхлить грунт лопатой, тогда устройство хорошо войдет в почву, а работа пойдет быстрее.

    В заключение

    Бур для сада можно купить и в магазине. Но не всегда такие инструменты подходят для работы со сложным грунтом, который может быть на вашей территории. Затратив совсем немного времени вы сможете самостоятельно изготовить инструмент, который подойдет по всем параметрам. Надеемся, наши советы вам в этом помогут.

    Источник:
    http://fb.ru/article/427993/delaem-bur-dlya-stolbov-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-razmeryi-i-foto