Самодельный пальник для микропайки

Самодельный пальник для микропайки

Авторизация на сайте

Этот маломощный электропаяльник позволяет выполнять под увеличительным стеклом демонтаж и монтаж деталей на плате наручных электронных часов и других подобных устройств. Паяльник имеет сменяемый медный рабочий стержень диаметром 1,5 мм и питается от разделительного понижающего трансформатора. Напряжение питания — 12. 14 В.

Нагревательный элемент паяльника — закрытого типа, т. е. защищен от контакта с кислородом воздуха; этим обеспечена долговечность паяльника. Основанием элемента служит трубка из жести или листовой латуни (в крайнем случае — меди) толщиной 0,2 мм, свернутая на оправке диаметром 1,5 мм. В качестве оправки подойдет хвостовик сверла. Длина трубки — 30. 35 мм. Края должны сойтись встык, без нахлеста.

Затем приготовляют обмазку, которая после затвердевания станет и изолятором, и элементом, механически фиксирующим детали нагревателя в сборе. В небольшой пластмассовый сосуд насыпают 10. 20 г сухого талька (можно использовать детскую присыпку) и при постоянном перемешивании добавляют каплями силикатный клей (известный также под названием «жидкое стекло»). Готовая обмазка должна иметь густоту обычного теста и хорошо прилипать к металлической поверхности.

Рис. 1 Схема пальника для микропайки

Этот маломощный электропаяльник позволяет выполнять под увеличительным стеклом демонтаж и монтаж деталей на плате наручных электронных часов и других подобных устройств. Паяльник имеет сменяемый медный рабочий стержень диаметром 1,5 мм и питается от разделительного понижающего трансформатора. Напряжение питания — 12. 14 В.
Нагревательный элемент паяльника — закрытого типа, т. е. защищен от контакта с кислородом воздуха; этим обеспечена долговечность паяльника. Основанием элемента служит трубка из жести или листовой латуни (в крайнем случае — меди) толщиной 0,2 мм, свернутая на оправке диаметром 1,5 мм. В качестве оправки подойдет хвостовик сверла. Длина трубки — 30. 35 мм. Края должны сойтись встык, без нахлеста.
Затем приготовляют обмазку, которая после затвердевания станет и изолятором, и элементом, механически фиксирующим детали нагревателя в сборе. В небольшой пластмассовый сосуд насыпают 10. 20 г сухого талька (можно использовать детскую присыпку) и при постоянном перемешивании добавляют каплями силикатный клей (известный также под названием «жидкое стекло»). Готовая обмазка должна иметь густоту обычного теста и хорошо прилипать к металлической поверхности.
Трубку покрывают тонким равномерным слоем обмазки и прокатывают обрезком фанеры или листового пластика на ровной поверхности, посыпанной тальком. Толщина слоя обмазки должна быть близкой к 0,5. 1 мм. При меньшей толщине трудно обеспечить надежную изоляцию провода нагревателя от трубки по всей ее длине, а при большей нагревательный элемент в сборе получится слишком толстым.
Сушить заготовку лучше всего в духовке газовой плиты в течение двух-трех часов. Температуру медленно увеличивают до 100 °С, а в конце сушки заготовку прогревают до 150 °С. Слишком быстрая сушка может привести к образованию пузырей на обмазке или ее отслоению.
Лучше всего требуемый температурный режим и время сушки определить экспериментально. Стремиться надо к тому, чтобы высушенное покрытие было сплошным и плотным, не осыпалось при наматывании провода. Тогда толщину каждого слоя обмазки можно делать минимальной, что даст возможность изготовить нагревательный элемент, а значит, и его кожух, очень малого диаметра — не толще карандаша. Немаловажно также отметить, что тонкий первый слой обмазки лучше передает тепло от спирали электронагревателя к паяльному стержню, чем толстый. Иначе говоря, спираль при работе будет нагреваться до меньшей температуры, поэтому дольше прослужит.
Остатки обмазки выбрасывать не следует — в закрытой посуде ее можно хранить долго. Если она загустела, надо добавить клея и тщательно перемешать. От мотка нихромовой проволоки диаметром 0,2. 0,25 мм отрезают кусок сопротивлением 10 Ом (отмеряют с помощью омметра) с запасом 15 мм с одного конца и 50 мм с другого — для соединения с гибким шнуром. Общая длина куска обычно не превышает 300. 350 мм.
Этот провод наматывают на высушенную трубку с таким шагом, чтобы обмотка начиналась и заканчивалась в пяти миллиметрах от концов трубки. Целесообразно сначала провести простой расчет числа витков, шага намотки и длины одного витка (исходя из диаметра трубки). Чтобы намотанный провод не распускался, первый и последний витки следует зафиксировать тонкими нитками (они сгорят при включении паяльника).
Выводы обмотки (один длиной 15 мм, а другой — 50 мм) заправляют внутрь трубки и покрывают обмотку такой же обмазкой, после чего прокатывают и сушат. После высыхания заготовки длинный вывод обматывают полутора-двумя витками вокруг нее в сторону короткого вывода и заправляют внутрь трубки вместе с ним. Заготовку снова обмазывают, прокатывают и сушат. Необходимо проследить за тем, чтобы выводы не прикасались к металлической трубке нагревателя. После высыхания у заготовки удаляют наплывы обмазки, обтачивают напильником излишне выступающие торцы трубки и прочищают ее канал.
Пробуют вставить паяльный стержень. Он должен плотно, но без слишком большого усилия входить в трубку. Затем к выводам обмотки плотной скруткой присоединяют жесткие медные проводники, к которым при окончательной сборке будет припаян гибкий шнур паяльника. Места скрутки можно примотать стеклопряжей и пропитать той же обмазкой, только более жидкой.
На медные проводники следует надеть керамические или стеклянные изолирующие трубки. Кожухом нагревателя служит подходящая по размерам тонкостенная трубка. В крайнем случае, трубку легко согнуть из жести. Трубка должна плотно облегать нагревательный элемент, для чего в нужных местах его обматывают стеклотканью или тонким асбестом, а снаружи на трубку надевают одно-два стяжных кольца.
Ручку можно изготовить из древесины, текстолита или теплостойкой пластмассы. Чтобы уменьшить передачу тепла от кожуха нагревателя к ручке, в трубке кожуха вблизи ручки сверлят два сквозных отверстия диаметром 3 мм. Паяльный стержень изготовлен из жесткой медной проволоки диаметром 1,5 мм. Длина стержня — 40 мм. На расстоянии 15 мм от жала на стержне круглогубцами или молотком делают две вмятины — местное утолщение служит ограничителем при вставлении стержня в нагреватель.
Не следует делать вылет жала более 15 мм. Срока службы паяльного стержня это почти не увеличит, а неудобств в пользовании паяльником прибавит. Конец стержня станет недостаточно жестким — будет сгибаться при радиальном нажатии, при пайке массивных деталей заметно увеличится время на прогревание места соединения и расплавление припоя.
Чтобы стержень не заклинило в трубке нагревателя, следует перед каждым включением паяльника вынимать стержень, высыпать окалину и вставлять на место. Если через некоторое время крепление стержня ослабится настолько, что это станет мешать работе, не стоит его гнуть или плющить, лучше изготовить новый. Длина готового паяльника — 150 мм. Мощность — около 12 Вт. Для питания паяльника подходит без переделки трансформатор кадровой развертки ТВК-110ЛМ от старых ламповых телевизоров. К сети -220В подключают обмотку с номерами выводов 1 и 2, а паяльник питают от обмотки 3-5 (напряжение без нагрузки — около 13В).
Тем не менее гораздо удобнее питать паяльник через тринисторный регулятор мощности. На тот же ТВК-110ЛМ, не разбирая его, аккуратно, чтобы не повредить изоляцию, домотайте в любую сторону один слой провода ПЭВ-2 0,8. Соедините эту обмотку последовательно согласно с обмоткой 3-5, суммарное напряжение должно быть примерно 17 В. Такого напряжения вполне достаточно для нормальной работы регулятора мощности.
Если установить регулятор на максимум, паяльник будет работать в режиме повышенной против нормы температуры жала — в отдельных случаях такой режим необходим. В обычных условиях пайки мощность следует уменьшить немного, а при перерывах в работе — значительно, до 50 %. Регулятор мощности этим и удобен [1].

Трубку покрывают тонким равномерным слоем обмазки и прокатывают обрезком фанеры или листового пластика на ровной поверхности, посыпанной тальком. Толщина слоя обмазки должна быть близкой к 0,5. 1 мм. При меньшей толщине трудно обеспечить надежную изоляцию провода нагревателя от трубки по всей ее длине, а при большей нагревательный элемент в сборе получится слишком толстым.

Читайте также  Самодельный пальник для микропайки - Полезные самоделки - своими руками

Сушить заготовку лучше всего в духовке газовой плиты в течение двух-трех часов. Температуру медленно увеличивают до 100 °С, а в конце сушки заготовку прогревают до 150 °С. Слишком быстрая сушка может привести к образованию пузырей на обмазке или ее отслоению.

Лучше всего требуемый температурный режим и время сушки определить экспериментально. Стремиться надо к тому, чтобы высушенное покрытие было сплошным и плотным, не осыпалось при наматывании провода. Тогда толщину каждого слоя обмазки можно делать минимальной, что даст возможность изготовить нагревательный элемент, а значит, и его кожух, очень малого диаметра — не толще карандаша. Немаловажно также отметить, что тонкий первый слой обмазки лучше передает тепло от спирали электронагревателя к паяльному стержню, чем толстый. Иначе говоря, спираль при работе будет нагреваться до меньшей температуры, поэтому дольше прослужит.

Остатки обмазки выбрасывать не следует — в закрытой посуде ее можно хранить долго. Если она загустела, надо добавить клея и тщательно перемешать. От мотка нихромовой проволоки диаметром 0,2. 0,25 мм отрезают кусок сопротивлением 10 Ом (отмеряют с помощью омметра) с запасом 15 мм с одного конца и 50 мм с другого — для соединения с гибким шнуром. Общая длина куска обычно не превышает 300. 350 мм.

Этот провод наматывают на высушенную трубку с таким шагом, чтобы обмотка начиналась и заканчивалась в пяти миллиметрах от концов трубки. Целесообразно сначала провести простой расчет числа витков, шага намотки и длины одного витка (исходя из диаметра трубки). Чтобы намотанный провод не распускался, первый и последний витки следует зафиксировать тонкими нитками (они сгорят при включении паяльника).

Выводы обмотки (один длиной 15 мм, а другой — 50 мм) заправляют внутрь трубки и покрывают обмотку такой же обмазкой, после чего прокатывают и сушат. После высыхания заготовки длинный вывод обматывают полутора-двумя витками вокруг нее в сторону короткого вывода и заправляют внутрь трубки вместе с ним. Заготовку снова обмазывают, прокатывают и сушат. Необходимо проследить за тем, чтобы выводы не прикасались к металлической трубке нагревателя. После высыхания у заготовки удаляют наплывы обмазки, обтачивают напильником излишне выступающие торцы трубки и прочищают ее канал.

Пробуют вставить паяльный стержень. Он должен плотно, но без слишком большого усилия входить в трубку. Затем к выводам обмотки плотной скруткой присоединяют жесткие медные проводники, к которым при окончательной сборке будет припаян гибкий шнур паяльника. Места скрутки можно примотать стеклопряжей и пропитать той же обмазкой, только более жидкой.

На медные проводники следует надеть керамические или стеклянные изолирующие трубки. Кожухом нагревателя служит подходящая по размерам тонкостенная трубка. В крайнем случае, трубку легко согнуть из жести. Трубка должна плотно облегать нагревательный элемент, для чего в нужных местах его обматывают стеклотканью или тонким асбестом, а снаружи на трубку надевают одно-два стяжных кольца.

Ручку можно изготовить из древесины, текстолита или теплостойкой пластмассы. Чтобы уменьшить передачу тепла от кожуха нагревателя к ручке, в трубке кожуха вблизи ручки сверлят два сквозных отверстия диаметром 3 мм. Паяльный стержень изготовлен из жесткой медной проволоки диаметром 1,5 мм. Длина стержня — 40 мм. На расстоянии 15 мм от жала на стержне круглогубцами или молотком делают две вмятины — местное утолщение служит ограничителем при вставлении стержня в нагреватель.

Не следует делать вылет жала более 15 мм. Срока службы паяльного стержня это почти не увеличит, а неудобств в пользовании паяльником прибавит. Конец стержня станет недостаточно жестким — будет сгибаться при радиальном нажатии, при пайке массивных деталей заметно увеличится время на прогревание места соединения и расплавление припоя.

Чтобы стержень не заклинило в трубке нагревателя, следует перед каждым включением паяльника вынимать стержень, высыпать окалину и вставлять на место. Если через некоторое время крепление стержня ослабится настолько, что это станет мешать работе, не стоит его гнуть или плющить, лучше изготовить новый. Длина готового паяльника — 150 мм. Мощность — около 12 Вт. Для питания паяльника подходит без переделки трансформатор кадровой развертки ТВК-110ЛМ от старых ламповых телевизоров. К сети -220В подключают обмотку с номерами выводов 1 и 2, а паяльник питают от обмотки 3-5 (напряжение без нагрузки — около 13В).

Тем не менее гораздо удобнее питать паяльник через тринисторный регулятор мощности. На тот же ТВК-110ЛМ, не разбирая его, аккуратно, чтобы не повредить изоляцию, домотайте в любую сторону один слой провода ПЭВ-2 0,8. Соедините эту обмотку последовательно согласно с обмоткой 3-5, суммарное напряжение должно быть примерно 17 В. Такого напряжения вполне достаточно для нормальной работы регулятора мощности.

Если установить регулятор на максимум, паяльник будет работать в режиме повышенной против нормы температуры жала — в отдельных случаях такой режим необходим. В обычных условиях пайки мощность следует уменьшить немного, а при перерывах в работе — значительно, до 50 %. Регулятор мощности этим и удобен [1].

А.С. Моргунов г. Солнечногорск, Хабаровский край
Сборник «Паяльники и припои» составленный А.Н. Борисовым 2004

Источник:
http://www.freeseller.ru/1296-palnik-dlja-mikropajjki.html

Как сделать микропаяльник своими руками

Пайкой предметов занимаются не только радиолюбители, но и все остальные люди, которые хоть раз имели дело с платами или небольшими механическими игрушками. Паяльник есть дома далеко не у всех, а бегать и искать по соседям в нужный момент, хочется далеко не всем. Вы всегда можете импровизировать и сделать микропаяльник самостоятельно в домашних условиях. Это очень простая, но очень эффективная вещь, которая понадобится каждому человеку. Микропаяльник может сделать любой радиолюбитель, даже начинающий, который еще ен знает всех нюансов этой работы.

Давайте посмотрим видео паяльника:

Для микропаяльника нам понадобится:
— резистор. Это самый важный элемент и без него мы не сможет сделать ровным счетом ничего. Резистор должен быть 51 Ом и мощностью 2 Вт. Важно брать советские резисторы ОМЛТ, которые изготовлены полностью из меди. В продаже также имеются китайские резисторы, которые лишь покрыты тонким слоем меди, но они очень быстро сгорают.
— кусочек деревянной рейки, он будет выполнять функцию держателя в паяльнике;
— пара медных проводов толщиной 1-1,5 мм в изоляционной оболочке;

Важно! Из данных материалов получится паяльник, на рабочее напряжение в 24 вольта. Если вы будете работать с другими напряжениями, то используйте другой резистор.

Теперь приступаем к синтезу нашего изделия. Первым делом нам нужно хорошенько зачистить наш резистор с одной стороны и сделать петлю из зачиненного конца медной проволоки.

Затем мы зажимаем в петлю из медной проволоки край резистора. В результате у нас получается самый край резистора окольцованный медной проволокой.

Далее, мы делаем небольшую петельку на медном проводе, предназначенную под мелкий шуруп.

Потом прикручиваем мелким шурупом к деревянному брусочку, закрутку из медного провода.

К другому концу резистора мы припаиваем второй конец медного провода. У нас должно получится: один конец провода припаян к тычке резистора. Второй конец провода обмотан на круглой части резистора. В середине провод закреплен на деревянном бруске болтом.

Полученный паяльник может свободно плавить олово марки ПОС60.

Если вы захотели изготовить паяльник на напряжение 12 вольт, то резистор потребуется на напряжение 21-26 Ом.

Для более надежной и качественной работы, вывод жала должен быть не более 1 сантиметра. А второй конец резистора, который паяется к контактному проводу, должен быть более 1,5 сантиметра, в идеале 2,5 сантиметра.

Это все, что нужно, чтобы у вас получился микропаяльник за несколько минут.

Читайте также  Верстак в гараж своими руками (39 фото): варианты из дерева и металла, размеры и чертежи самодельных складных и навесных верстаков

Источник:
http://usamodelkina.ru/2438-kak-sdelat-mikropayalnik-svoimi-rukami.html

Микропайка своими руками

Пришла мне с Китая микросхема как-то для MP3 плеера, микросхема была выполнена в SMD корпусе, ну и паять своим толстым 40 Вт паяльником как-то не охота такую мелочь, да и жало нужно затачивать. Тогда вспомнил, что где-то видел мужика на YouTube, что сделал свой нагревательный элемент с нихромовой проволоки и слюды. Мне заморачиваться совсем не хотелось. И тут вспомнил, что в походных условиях заваривал чай резистором, подключением к аккумулятору мопеда. Так что резистор успешно станет нагревательным элементом маленького паяльника.

Приступим, сначала ищем нужный резистор, он обязательно должен быть проволочным, и номиналом не больше 5 Ом. Подключаем к регулированному блоку питания и подаем напряжение, но не перестарайтесь, можете резистор спалить, эту процедуру лучше проводить под вытяжкой или на улице, так как нам нужно нагреть резистор и ждать пока вся краска не выгорит. Далее дело техники: берем напильник или дремель и делаем что-то такое, что на фотографии ниже.

Точим две канавки и стачиваем торец до тех пор, пока не увидите отверстия. Жало паяльника — это отдельная история, нужно подбирать диаметр медной проволоки согласно с диаметром отверстия, чтоб пространство между стенками резистора и медной проволокой было минимальным или совсем не было. Так наше жало будет хорошо зафиксировано и будет лучше передаваться тепло с резистора на жало.

Для канавки, что мы точили, нужно взять проволоку уже потолще и обмотать резистор, причём категорически запрещается спаивать любые крепления! Сами посудите если вы хотите паять этим паяльником то и температура должна бить соответствующая, если так — то ваша спайка расплавится к чертям собачим, так что скрутка и ничего кроме скрутки. За эти провода и будет фиксироваться наш нагревательный элемент.

Ручка паяльника — это даже не знаю с чем сравнить, как показала практика очень удобны силиконовые ручки и те что сделаны из пробкового дерева. Силиконовой резины нет, а вот парочка пробок с праздничков осталась. Сверлим отверстия в пробке, продеваем нашу крепёжною проволоку, стягиваем и как-то фиксируем, я просто загнул края.

Подпаяв два провода можно тестировать, припой плавится, канифоль дымит — красота! В поисках куска канифоля чтоб растворить в растворителе, наткнулся на свой очень старый паяльник, ему где-то год. Корпусом у него выступил щуп вольтметра. Подключил к БП, дымок пошёл — паяльник работает.

Источник:
http://radioskot.ru/publ/raznoe/malenkij_pajalnik_dlja_mikroskhem/18-1-0-1080

Микропайка.

Люблю паять под микроскопом. Знакомый попросил восстановить дисплей от нокии 8800, вот собственно что получилось. Пайка заняла полчаса, монета и волос для масштаба.

у меня для вас плохие новости)))

ну да, наполовину припаять пин, который не нужен. Логично, всегда так делаю)

Я не паял процессоры, но насколько помню, некоторые пины питания были дублированы. По крайней мере, старенький Атлон 5800+, которому при установке один товарисч отломал/загнул 3 ноги, работал без устали 6 лет. Поменял ему термопасту и засунул также назад (по обоюдной договоренности решили не трогать). Работает до сих пор.

как твой комментарий объясняет, нахуя он его припаял с одной стороны?

Мой комментарий объясняет то, что он мог начать паять, но забил, потому что это сцуко и так работает! 🙂

Ты видишь так-то только с двух сторон, может там с обратной стороны ещё 3 штуки торчит?

На микросхемах дублируют пины питания для более равномерного распределения питания, т.е. чтобы не делать одну толстую длинную дорожку, а много коротких и маленьких — так компактнее получается. Так что если не подвести питание всюду куда надо, то часть блоков может не работать

Блять, ты не представляешь какой после этого оргазм))

А если не заработает, то надо подождать полчасика. Обычно после оргазма такое бывает.

а как такое охлаждать?

Я тебе скажу какой. Анальный.

йибать-погибать. Сами умеем-могём, и на фото ТС ничего аж особо интересного нет, просто обычно нет смысла задрачиваться так над деталями за 5-10 баксов, проще новую поставить. Нно это ваще пиздец. ПиздецПиздецПиздец.

p.s. это пиздец. пиииздец

да хз в ремках экономят) разведут клиента на новый модуль за 5к а сами шлейфу дороги пропаяют и вперде

Ты правда настолько даун, что не отличишь свой старый бу-шный модуль от нового?) Это накрут «ютуб-клиентов», которые думают что мы только и делаем, что наёбываем клиентов, а на самом деле просто пальчиком трогаем, пока те отвернутся и всё работает. По факту еще раз повторюсь — если такая деталь стоит баксов 5-10, то тупо нерентабельно тратить время на такой ремонт. Автор припизднул насчет «сделал за полчаса», это минимум часа полтора, если учесть сборку-разборку и диагностику, плюс туда-сюда, округляем до двух часов. А два часа работы специалиста с оборудованием, способного сделать подобный ремонт, точно стоят дороже пяти сраных баксов))

p.s. просто именно в этом конкретном случае ремонт относительно оправдан, т.к. на 8800 (не арт) экраны стоят диких денег, их-то можно и попаять. И даже пропаяные таким шаолинь-способом они долго не живут, т.к. в месте повышенного износа опять сломаются.

Я так проц к флехе(бутер) спаивал на соневском телефоне , проволочек поменьше, но зато намного меньше пятаки. Клиентка жестко подипала и пришлось страдать этой фигней. Убил часа 3 но труба завелась и была отдана долбанутой хозяйке.

Как то лет 10 назад отстегнул процык ради интереса, при обратном внедрении на место погнулось и в итоге отломалось около 10 «усиков». Позвонил и объяснил проблему знакомому с *ремонт компов*. тот после стандартных фраз про мою жопоголовость отягощенную рукожопостью говорит надо новый проц брать, кирдык этому. Как то вечером ооочень уж захотелось поиграть и я поотламывал кончики швейных иголок, повтыкал в вычесленные дырочки и как я офигел когда комп заработал! не соврать потом года 2-3 еще комп отработал.

Источник:
http://pikabu.ru/story/mikropayka_4524391

Как сделать паяльник своими руками?

В быту иногда возникает необходимость припаять контакты деталей, залудить провода или выполнить аналогичные операции. Но при отсутствии паяльника нужно приобрести дорогостоящее оборудование, что совершенно нецелесообразно для одноразовых работ, либо собрать паяльник своими руками из подручных материалов. Далее мы рассмотрим наиболее простые в реализации методы изготовления.

Способ №1: Из ПЭВ резистора

Для такого паяльника вам понадобится старый резистор в керамической изоляции, который будет использоваться в качестве нагревательного элемента. Можно использовать резистор из старого электрооборудования, требуемые параметры рассчитываются по формуле: P = U 2 /R,

Где P – мощность паяльника;

U – питающее напряжение;

R – омическое сопротивление резистора.

Такой самодельный паяльник рассчитан на работу от низкого напряжения в 12 или 24 В, что следует учитывать при расчете мощности устройства. Благодаря чему его можно запитать как от понижающего блока питания, так и от автомобильного аккумулятора. При необходимости, вы можете подобрать резистор и под напряжение питания сети 220 В, но в данном примере мы рассмотрим низковольтный вариант.

Помимо ПЭВ резистора для изготовления вам понадобятся кусочки текстолита, гетинакса или сухой древесины для изолирующей рукоятки, главное, чтобы они выдерживали высокие температуры. Два медных стержня различного диаметра для изготовления теплоприемника и паяльного жала. Соединительные провода или заводской блок питания на 12В. Также вам пригодятся элементы для фиксации, напильник, электролобзик, сверло, метчик, дрель.

Процесс изготовления паяльника состоит из таких этапов:

  • Для токоприемника выбирается медный стержень, который должен плотно входить во внутреннее отверстие резистора. От плотности будет зависеть качество теплопередачи от нагревателя к жалу паяльника. Рис. 1: плотно входит в отверстие
  • Для жала подбирается медный прут или проволока меньшего диаметра. Заточите край прута для получения нужной формы, наиболее удобным для новичков считается форма плоской отвертки.
  • Просверлите с обеих сторон отверстия и нарежьте в них метчиком резьбу – одно под фиксирующий болт с шайбой, второе под медный наконечник.
  • Вставьте теплоприемник в резистор и замерьте глубину залегания, поставьте отметку на поверхности. По отметке сделайте радиальный паз при помощи напильника – в него будет вставляться стопорное кольцо, которое можно сделать из пружинки или шайбы.
  • На одном конце медной проволоки для жала паяльника нарежьте резьбу и вкрутите ее в теплоприемник. Рис. 2: вкрутите в теплоприемник
  • Соберите всю конструкцию вместе, зафиксируйте оба медных прутка при помощи резьбовых соединений и стопорного кольца.
  • Зачистьте концы блока питания от изоляции, если необходимо, удалите и штекер он больше не понадобиться.
  • Закрепите концы медных проводов от блока питания на контактах резистора. Для этого используйте болтовое соединение, обязательно плотно зажимайте гайки, чтобы получить хороший контакт.
  • При помощи лобзика выпилите из старой платы рукоятку, в данном примере она будет состоять из двух половинок, между которыми расположен электрический шнур. Также в ней можно пропилить борозду под провода Рис. 3: поместите шнур питания в рукоятку
  • Соберите рукоятку – закрепите половинки при помощи болтов или заклепок.
Читайте также  Как сделать подошву для обуви своими руками, Энциклопедия обуви

Аккумуляторный паяльник готов, его можно использовать для пайки микросхем, электрических контактов автомобильной проводки и т.д. Если под рукой нет керамического резистора, можно изготовить паяльник из нихромовой проволоки.

Способ №2: Из нихромовой нити

В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и, подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.

Рис. 4: определение нагрева опытным путем

При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

  • Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
  • Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
  • Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
  • Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
  • Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
  • Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
  • Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
  • Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.

В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

  • Просверлите в торце деревянной заготовки два несквозных отверстия – в одном из них будет размещаться жало, а другом разъем питания. Рис. 5: просверлите отверстия в торцах
  • На уровне конца торцевого отверстия под разъем питания просверлите с двух боков отверстия меньшего диаметра. Лучше расположить их под наклоном, так как затем в них нужно будет протянуть питающие провода. Рис. 6: высверлите отверстия по бокам
  • От просверленных отверстий для вывода проводников электрического тока до отверстия установки нагревательного стержня вырежьте углубления и поместите в них провода от разъема. Рис. 7: поместите провода от разъема
  • Отрежьте из толстой медной проволоки, около 2,5мм в диаметре, заготовку под жало.
  • При помощи алебастровой смеси установите нагревательный стержень для паяльника в отверстие и дождитесь засыхания раствора до плотного состояния. Как правило, это занимает всего пару минут. Рис. 8: зафиксируйте жало
  • Наденьте на стержень кусок стеклотканевой изоляции и зафиксируйте при помощи скрутки медных проводов.
  • Намотайте на стеклотканевую трубку нагревательную спираль и прикрепите ее к выводам. Рис. 9: намотайте нихромовую проволоку

Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.

  • Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.

Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.

Рис. 10: готовый миниатюрный паяльник

Способ №3 Мощный импульсный паяльник

Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:

Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника

Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

  • Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания
  • С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку
  • Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
  • Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис. 14: обрежьте плату
  • Подключите к плате кнопку и шнур питания.
  • В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку
  • На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки
  • Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу
  • Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или 2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.

Рис. 18: готовый импульсный паяльник

Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

Видео способы



Источник:
http://www.asutpp.ru/payalnik-svoimi-rukami.html