Система водяного охлаждения за 600 рублей своими руками

Система водяного охлаждения за 600 рублей своими руками

Согласитесь, температура 66 о С для Атлона 1000 МГц (не смейтесь, мой принцип – главное не железо, а то, что его окружает) в состоянии покоя, а при 100% загрузке 75 о С, многовато. Поэтому родился данный агрегат.

Данная СВО изначально задумывалась как внешняя – поставил ее в угол и пусть там стоит, а к компьютеру подходят только два шланга, по моему мнению, и задумкам на будущее системный блок можно напичкать чем-нибудь другим, например – неоновая подсветка, УФ подсветка, красивые круглые шлейфы, светящиеся в УФ и т.д. К сожалению, чертежи некоторых элементов не сохранились, да они и не нужны – каждый делает все под себя, отталкиваясь от тех материалов, которыми располагает. Главное принцип.

Комплектующие для СВО

Помпа — Atman-103, продается в любом зоомагазине. Устанавливается внутри расширительного бачка на стенку с помощью присосок.

Штатный выходной штуцер помпы был выброшен на помойку в связи с тем, что его диаметр не подходил под мои запросы (диаметр шлангов). Вместо него установлен самодельный с входным диаметром 16 мм, выходным 10 мм (диаметры наружные) и переходным конусом.

Радиатор – от печки автомобиля Toyota, отдал друг за две двушки пива, распитые совместно. Очищен от грязи ацетоном, изнутри промыт им же, снаружи покрашен краской из баллончика. Впускной и выпускной штуцеры заменены, опять же, на самодельные. Установлены впритирку на герметик. Получилось здорово – нигде не течет.

На радиатор устанавливаются два вентилятора, купленные в Интернет магазине – охлаждают и смотрятся здорово!

Долго думал как закрепить вентиляторы на радиаторе. Оказалось все просто – долой саморезы и сложные крепежи. Все гениальное (ну и скромный же я) просто…
Для крепления вентиляторов понадобилось несколько резинок (ластиков) из ближайшей канцелярской лавки и кабельные стяжки.

Резинки режутся на кубики, в крепежные отверстия вентиляторов вставляются стяжки и фиксируются теми самыми кубиками.

Затем стяжки вставляются в щели радиатора.

Закрепляем это с обратной стороны срезанными замочками с таких же стяжек. И вот что получаем

По-моему здорово… и просто. Расширительный бачок – пластмассовый пищевой контейнер, в моем случае круглый, но есть и другие по форме, можно найти в магазине промтоваров. Для долива жидкости в крышку бачка врезана горловина от 5-литровой бутылки с водой.

Шланги – силиконовая трубка внутренний диаметр 8 мм, купил в строительном магазине жидкостный уровень.

Устанавливаются на штуцеры с предварительным нагревом шлангов для более герметичной посадки. Места посадки обжаты хомутами из ближайшего автомагазина.

Реле – BS 115C, куплено в магазине радиотоваров. Необходимо для автоматического включения СВО одновременно с включением питания компьютера.

Система смонтирована на платформе из оргстекла, нашел в гараже, поскольку оно было сильно исцарапано, то пришлось сделать матовым. Бачок установлен на резиновые прокладки для снижения вибрации при работе помпы.

Для ввода шлангов в корпус компьютера сделана переходная панель из стандартной заглушки. На ней находятся два штуцера, вход и выход охлаждающей жидкости, и разъем для подключения питания – 12В.

К панели СВО подключается с помощью вот такого хвоста:

Обращаю особое внимание на меры безопасности при обращении с электричеством!
Все токоведущие элементы должны быть защищены от случайного попадания туда пальцев!

В общем агрегат выглядит вот так

Общие габариты системы таковы: Д270, Ш200, В160.

Водоблок изготовлен из меди марки М1. Сия медная болванка куплена на пункте приема цветмета за 200 р. Диаметр его составляет 65мм, высота 25мм. Собран он из двух частей, основания и крышки, выполненной в виде стакана с отверстиями под штуцеры. Толщина основания 5мм, на нем располагаются теплосъемные ребра шириной 2мм высотой 7мм с шагом 2мм, всего 11 ребер. Данное изделие выполнено с помощью токарного и фрезерного станков. Конструкция абсолютно герметична и проверена под давлением 4 атмосферы.

Сторона днища, прилегающая к процессору, отполирована. Для того, чтобы со временем водоблок не окислился и не потемнел (медь все таки), пришлось покрыть его тонким слоем автомобильного лака из баллончика.

Крепеж водоблока индивидуален для каждого, все зависит от типа матери и используемого процессора. Я пошел по самому простому пути. В отверстия около процессора на материнской плате установил металлические стойки (главное не забыть про диэлектрические прокладки).

Из фторопласта сделаны небольшие «уши», с помощью которых водоблок крепится на материнской плате винтами. Прелесть данного материала состоит в его прочности и простоте обработки, из инструмента понадобился только нож. И еще он немного пружинит и, следовательно, при установке на процессор не даст перетянуть винты до образования нежелательных трещин на нем.

После окончательной установки в корпус все выглядит вот таким образом:

В качестве охлаждающей жидкости используется тосол. Его плюсы – хорошая теплопередача, не цветет как вода, дополнительная смазка помпы.

Теперь смотрим температуру:

При разогреве процессора программой CPUburn в течении 30 минут достигнута максимальная стабильная температура в 41 градус. Общая стоимость системы около 600 рублей.

Источник:
http://www.hwp.ru/articles/Sistema_vodyanogo_ohlazhdeniya_za_600_rubley_svoimi_rukami/

Система водяного охлаждения для ПК своими руками: рекомендации и пошаговая инструкция

Система водяного охлаждения для ПК своими руками: рекомендации и пошаговая инструкция

Зачастую после покупки компьютера пользователь сталкивается с таким неприятным явлением, как сильный шум, идущий от охлаждающих вентиляторов. Могут наблюдаться сбои в работе операционной системы из-за нагрева до высоких температур (90°C и более) процессора или видеокарты. Это весьма существенные недостатки, устранить которые возможно с помощью дополнительно устанавливаемого на ПК водяного охлаждения. Как изготовить систему своими руками?

Жидкостное охлаждение, его положительные свойства и недостатки

Принцип действия системы жидкостного охлаждения компьютера (СЖОК) основан на использовании соответствующего теплоносителя. Жидкость за счёт постоянной циркуляции поступает к тем узлам, температурный режим которых необходимо контролировать и регулировать. Дальше теплоноситель по шлангам поступает в радиатор, где и охлаждается, отдавая тепло воздуху, который затем отводится за пределы системного блока с помощью вентиляции.

Жидкость, имея более высокую теплопроводность по сравнению с воздухом, быстро стабилизирует температуру таких аппаратных ресурсов, как процессор и графический чип, приводя их к норме. В результате можно добиться существенного повышения производительности ПК за счёт его системного разгона. При этом надёжность работы компонентов компьютера не будет нарушена.

При использовании СЖОК можно обходиться вообще без вентиляторов или применять маломощные бесшумные модели. Работа компьютера становится тихой, в результате чего пользователь чувствует себя комфортно.

К недостаткам СЖОК следует отнести её дороговизну. Да, готовая система жидкостного охлаждения является удовольствием не из дешёвых. Но ведь при желании её можно сделать и установить самостоятельно. Это займёт время, но будет стоить недорого.

Классификация охлаждающих водяных систем

Жидкостные охлаждающие системы могут быть:

  1. По типу размещения:
    • внешние;
    • внутренние.

Отличие между внешними и внутренними СЖОК в том, где расположена система: снаружи или внутри системного блока.

  • По схеме соединения:
    • параллельные — при таком подключении разводка идёт от основного радиатора-теплообменника к каждому водоблоку, обеспечивающему охлаждение процессора, видеокарты или другого узла / элемента компьютера;
    • последовательные — каждый водоблок соединяется друг с другом;
    • комбинированные — такая схема включает одновременно параллельные и последовательные подключения.
  • По способу обеспечения циркуляции жидкости:
    • помповые — система использует принцип принудительного нагнетания охлаждающей жидкости к водоблокам. В качестве нагнетателя используются помпы. Они могут иметь собственный герметичный корпус либо погружаться в охлаждающую жидкость, находящуюся в отдельном резервуаре;
    • безпомповые — жидкость циркулирует за счёт испарения, при котором создаётся давление, движущее теплоноситель в заданном направлении. Охлаждаемый элемент, нагреваясь, превращает подводимую к нему жидкость в пар, который затем снова становится жидкостью в радиаторе. По характеристикам такие системы значительно уступают помповым СЖОК.
  • Виды СЖОК — галерея

    Составляющие элементы, инструменты и материалы для сборки СЖОК

    Подберём необходимый набор для жидкостного охлаждения центрального процессора компьютера. В состав СЖОК войдут:

    • водяной блок;
    • радиатор;
    • два вентилятора;
    • помпа;
    • шланги;
    • фитинги;
    • резервуар для жидкости;
    • сама жидкость (в контур можно залить дистиллированную воду или тосол).

    Все составляющие системы жидкостного охлаждения можно приобрести в интернет-магазине по соответствующему запросу.

    Некоторые узлы и детали, например, водяной блок, радиатор, фитинги, резервуар, можно изготовить самостоятельно. Однако вам, вероятно, придётся заказывать токарные и фрезерные работы. В результате может получиться так, что СЖОК обойдётся дороже, чем если бы вы её приобрели готовой.

    Наиболее приемлемым и наименее затратным вариантом будет приобрести основные узлы и детали, после чего самостоятельно монтировать систему. В этом случае достаточно иметь базовый набор слесарного инструмента для выполнения всех необходимых работ.

    Делаем жидкостную систему охлаждения ПК своими руками — видео

    Изготовление, сборка и монтаж

    Рассмотрим изготовление внешней помповой системы жидкостного охлаждения центрального процессора ПК.

    1. Начнём с водоблока. Самую простую модель этого узла можно приобрести в интернет-магазине. Идёт он сразу с фитингами и зажимами.

    Некоторые умельцы используют радиаторы от старых автомобилей.

    В зависимости от размеров, на радиатор с помощью резиновых прокладок и кабельных стяжек или же посредством саморезов крепятся один или два стандартных компьютерных вентилятора.

    Водоблок на компьютер своими руками — видео

    Водяное охлаждение превосходит по характеристикам изначально устанавливаемую на современных компьютерах воздушную систему. За счёт жидкостного теплоносителя, используемого вместо вентиляторов, сокращается шумовой фон. Компьютер работает намного тише. Сделать СЖОК можно своими руками, обеспечив при этом надёжную защиту основных элементов и узлов компьютера (процессор, видеокарта и др.) от перегрева.

    Читайте также  Ручной культиватор своими руками: инструкция по изготовлению рыхлителя, необходимые инструменты и материалы

    Источник:
    http://www.2dsl.ru/faq/hardware/10327-sistema-vodyanogo-ohlazhdeniya-dlya-pk-svoimi-rukami-rekomendatsii-i-poshagovaya-instruktsiya.html

    Обзор самодельных систем охлаждения видеокарт

    Если вы застали компьютерные форумы и блоги нулевых годов, то наверняка помните фотографии видеокарт, к которым прикручены кулеры от процессоров. Давайте вспомним самодельные системы охлаждения видеокарт, зачем их делали и почему их нет в наше время.

    В нулевые годы бурно расцвели самодельные системы охлаждения для видеокарт. «Кулибины» с компьютерных форумов меняли на видеокартах вентиляторы, ставили радиаторы от процессоров и городили дополнительный обдув.
    Условно, эти самоделки можно разделить на несколько уровней.

    Дополнительный обдув видеокарты

    Обычно брался вентилятор на 120 или 80 мм и закреплялся таким образом, чтобы обдувать проблемные места видеокарты: зону VRM, память, обратную сторону текстолита над чипом. Решение было простое и очень эффективное.

    Ведь вмешательства в систему охлаждения видеокарты не было и товарный вид не страдал. Дополнительный обдув легко снимался и видеокарту можно было продать на б/у рынке или отнести в магазин по гарантии.

    Так же этот способ был наименее рискованным, шансы повредить видеокарту были минимальны. «Как может один вентилятор так улучшить охлаждение?» — спросите вы. Чем хуже охлаждение на подопытной видеокарте, тем сильнее заметен эффект от таких кустарных методов.

    Если вы избалованы дорогими моделями видеокарт с несколькими теплотрубками в радиаторе и дополнительным охлаждением чипов памяти и зоны конвертера питания, то вам не понять, в каких тяжелых условиях трудятся дешевые модели видеокарт. Особенно — дешевые модели среднего уровня, где и тепловыделение уже приличное, а производитель сэкономил на всем, чем можно.

    90-110 градусов на чипах памяти и зоне VRM на таких видеокартах — это обычное дело, и в таком случае дополнительный обдув — это спасение. Он легко может скинуть 10-20 градусов с системы питания и чипов памяти, что давало видеокарте возможность нормально работать без перегрева.

    Я и сам делал такие системы обдува в нулевые годы. Как мне казалось, переболел этой «самодеятельностью» навсегда, думая, что делать этого больше не придется, однако нужда заставила.

    В 2017 году, когда после скачка курса криптовалют майнить их стали даже не разбирающиеся в компьютерах люди и на любом доступном оборудовании, я не удержался и докупил к уже имеющейся Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming, Palit GeForce GTX 1070 Jetstream. И сразу столкнулся с перегревом в корпусе компьютера, видеокарты стали нагревать друг друга. По отдельности, эти модели видеокарт вполне добротные середнячки в плане охлаждения, но вместе выделяли слишком много тепла.

    Держать компьютер открытым я не мог из-за детей и котов, поэтому пришлось изобретать дополнительное охлаждение, как и в нулевые годы.

    Я ставил дополнительный вентилятор на боковую крышку компьютера на вдув и выдув, но самым эффективным оказался продув видеокарт с торца вентилятором 140 мм. Температуры пришли в норму и можно было спокойно майнить дальше.

    Кстати, следующий уровень переделки систем охлаждения видеокарт тоже снова расцвел в связи с майнингом.

    Замена вентиляторов охлаждения

    Эта процедура уже посложнее и требует хотя бы минимальных знаний по сборке компьютеров. В нулевые годы массовые видеокарты имели довольно низкое энергопотребление и комплектовались маленьким радиатором со смешным вентилятором размера 40 мм.
    Эти вентиляторы не отличались качеством и начинали трещать через несколько месяцев работы.

    Самым простым способом ремонта была замена маленького вентилятора на полноценный, размером 80 или 92 мм с приличными оборотами. Питание такого вентилятора обычно подключали к разъему «молекс» блока питания, и он крутился на постоянных оборотах без регулирования.

    Более опытные пользователи подключали вентилятор через реобас и прибавляли обороты на время игры. Но, назвать удобным такой метод конечно нельзя. Зато ему не откажешь в эффективности, такой вентилятор обычно решал и проблему с перегревом.

    В 2017 году, после майнинг бума, количество видеокарт, задействованных в майнинге, было огромным. И первое, что стало ломаться на видеокартах, работающих круглые сутки — это вентиляторы. Они выходили из строя массово и в интернете стал очень популярным способ, когда на видеокарту ставился один или два вентилятора 92-120 мм на стяжки.

    Это очень эффективный метод, который решал проблему и шума и нагрева. Вентиляторы 120 мм создавали приличный воздушный поток и даже на постоянных 1000 оборотах в минуту их было достаточно. Я применял такой способ на GeForce GTX 660 с затрещавшим вентилятором (без майнинга) и остался очень им доволен.

    Замена радиатора охлаждения на процессорный

    Как я уже писал выше, энергопотребление видеокарт в нулевые годы было довольно низким и на них зачастую ставили смехотворно маленькие радиаторы. Например: GeForce 8800 GT (512 Мбайт) в играх потреблял около 111 ватт, GeForce 7900 GTX (512 Мбайт) — 84 ватта. Radeon X1900 XT (512 Мбайт) который считался жутко горячим — 130 ватт.

    А более бюджетные видеокарты среднего уровня потребляли совсем немного: Radeon X1600 XT (256 Мбайт) — 42 ватта, Radeon HD 3850 (256 Мбайт) — 72 ватта, GeForce 7600 GT (256 Мбайт) — 39 ватт.

    И замена радиатора на процессорный на таких видеокартах решала сразу три проблемы: уменьшала шум, уменьшала нагрев, повышала разгонный потенциал.

    А разгонный потенциал тогда был очень серьезный. Производители еще не придумали тогда систему буста, когда видеокарта разгоняет саму себя, в зависимости от потребления тока, температуры и нагрузки. И пользователям приходилось разгонять видеокарты самостоятельно.
    Тогда произошел бурный рост программ для разгона: RivaTuner, ATI Tray Tools, NVIDIA nTune, PowerStrip. ATI Tray Tools мог изменять даже тайминги памяти в реальном режиме времени.

    Донором радиатора обычно становился боксовый кулер от процесора Intel с медным сердечником. Он подходил на эту роль идеально, за счет своей формы в виде множества радиальных ребер. В промежуток между ребрами вставлялись длинные болтики.

    Часть ребер надо было отпилить или отломить. Обеспеченные умельцы брали дорогие кулеры, типа ZALMAN — CNPS7000C-Cu и курочили уже их. Но на изуродованный ZALMAN было просто больно смотреть, особенно учитывая, что продавались отличные видеокулеры ZALMAN VF900-Cu и Zalman VF700-Cu.

    Даже младший Zalman VF700-Cu отлично справлялся со средними видеокартами тех лет, что уж говорить о старшей модели, которая легко могла отвести тепло от ATI Radeon X1900 XTX.

    Видеокарты часто становились жертвами таких переделок, особенно если не использовалась прижимная пластина с обратной стороны. В таком случае видеокарту выгибало дугой и рвало дорожки в текстолите или отрывало шары BGA-пайки чипа и памяти.

    Рассвет и закат альтернативных систем охлаждения

    В начале 2010 годов тепловыделение видеокарт резко пошло вверх, что поставило крест на попытках охладить их обычным алюминиевым радиатором, пусть даже и с медным сердечником. И постепенно, такая переделка сошла на нет.

    К тому же, производители альтернативных систем охлаждения просто завалили рынок отличными кулерами, достаточно вспомнить Zalman VF3000F, Thermalright Shaman или DEEPCOOL DRACULA.

    Отдельные энтузиасты ставили на видеокарты кулеры с теплотрубками от процессоров, но это решение было настолько громоздким, что такие случаи были единичны.

    Но постепенно сошла на нет и установка на видеокарты суперкулеров типа Thermalright Shaman. Почему? Я считаю, что из-за расширения ассортимента моделей видеокарт, роста сложности их плат и схемотехники, внедрения механизма буста.

    Экономный пользователь берет недорогую видеокарту и она работает на заявленных частотах. А видеокарты с топовыми заводскими кулерами настолько повышают бустовую частоту, что исчезает надобность их разгонять.

    А установка альтернативной системы охлаждения довольно сложна и есть риск повредить видеокарту сразу, сколов кристалл или CMD-резистор. Или испортив уже в процессе эксплуатации, допустив перегрев памяти или системы питания.

    А вы пробовали менять охлаждение на видеокарте на альтернативное?

    Источник:
    http://club.dns-shop.ru/blog/t-109-ventilyatoryi-ohlajdeniya/23768-obzor-samodelnyih-sistem-ohlajdeniya-videokart/

    Как сделать радиатор?*)

    PoMuk сказал(-а): 11.02.2008 22:39

    Как сделать радиатор?*)

    Кто-нибудь знает , как можно Сделать Большой Радиатор, на Боковые Стороны Усилителя?)

    Найти щяс такие нигде у нас нельзя.

    Длиа нужна около 70-80См

    Может кто знает?) Сваркой может?) или как?)

    ditter сказал(-а): 11.02.2008 23:04

    Re: Как сделать радиатор?*)

    PoMuk сказал(-а): 12.02.2008 15:26

    Re: Как сделать радиатор?*)

    2 Кмловата Са Суди*)))

    Вопрос состоит в том: Можно ли сварить?) из Допустим Меди бронзы Алюминьки или стали?)

    и пойдут вообще такие Самодельные радиаторы?)

    Ослик Иа сказал(-а): 12.02.2008 16:27

    Re: Как сделать радиатор?*)

    boatsman сказал(-а): 12.02.2008 16:45

    Re: Как сделать радиатор?*)

    LepekhinV сказал(-а): 12.02.2008 16:57

    Re: Как сделать радиатор?*)

    Re: Как сделать радиатор?*)

    LepekhinV сказал(-а): 12.02.2008 17:26

    Re: Как сделать радиатор?*)

    S_Grey сказал(-а): 12.02.2008 18:07

    Re: Как сделать радиатор?*)

    LepekhinV сказал(-а): 12.02.2008 18:19

    Re: Как сделать радиатор?*)

    amplifier сказал(-а): 12.02.2008 20:26

    Re: Как сделать радиатор?*)

    ИГВИН сказал(-а): 12.02.2008 20:50

    Re: Как сделать радиатор?*)

    Виталик сказал(-а): 12.02.2008 21:21

    Re: Как сделать радиатор?*)

    bayl сказал(-а): 12.02.2008 21:29

    Re: Как сделать радиатор?*)

    PoMuk сказал(-а): 13.02.2008 09:27

    Читайте также  Ленточная пила-станок своими руками - САМОДЕЛКИН ДРУГ

    Re: Как сделать радиатор?*)

    Re: Как сделать радиатор?*)

    Re: Как сделать радиатор?*)

    ИГВИН сказал(-а): 13.02.2008 20:06

    Re: Как сделать радиатор?*)

    Gennadiy K сказал(-а): 13.02.2008 20:38

    Re: Как сделать радиатор?*)

    ottisk сказал(-а): 14.02.2008 04:57

    Re: Как сделать радиатор?*)

    Читал где-то технологию изготовления игольчатого радиатора на коленке. Допустим требуется изготовить радиатор произвольных длины и ширины, с высотой иголок 40 мм и толщиной основания 5 мм.

    1. Берем 5мм пластину — будущее основание. Сверлим дырки, часто, например 3 мм. Со стороны транзисторов у всех отверстий снимаем фаску 45 градусов (зенковкой или сверлом).

    2. Находим провод (пруток) диаметром 2,98 мм. Нарезаем на куски длиной 40+5+2= 47мм. Будущие иглы радиатора.

    3. Делаем оправку. Представляет из себя сплошную железяку с отверстием диаметром 3,1 мм и глубиной 40 мм. Все это дело необходимо зажать в тисках так, что бы отверстие былО сверху вниз.

    4. Зажимаем оправку в тиски. Вставляем в её отверстие будущую иглу. На торчащий из оправки кусок иглы нанизываем будущее основание, одним из отверстий. С помощью молотка и керна заклепываем. И так для всех отверстий.

    С диаметрами отверстий в основании, в оправке, диаметром прутка, и запасом длины на заклепку, я описал только принцип. Какая должна быть разница диаметров для конкретных материалов иглы, что бы игла заклепалась в основании, а не в оправке, я не знаю. Надо читать в умных книжках.

    Источник:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14673

    Водяная система охлаждения своими руками


    В этой статье я расскажу вам, как я создал собственную водяную систему охлаждения процессора, сумев извлечь максимум пользы из минимальных расходов. Заранее уверяю, что, не смотря на довольно объемное и подробное описание, суть дела невелика. Вы можете заменить любой шаг какой-то собственной альтернативой. Во время создания сего приспособления не один раз произносилось: «Все равно! Пусть будет так! Так проще и быстрее!»

    Принцип работы: Резервуар с охлаждающей жидкостью, находящийся на процессоре, соединен двумя трубками с расширительным бачком, находящимся за пределами системного блока или даже комнаты. При нагревании жидкости в резервуаре теплая жидкость начинает подниматься по одной из трубок к расширительному бачку. Из-за этого давление в резервуаре падает, и он мгновенно наполняется холодной водой по другой трубке.

    Вот самый полный список того, что мне понадобилось:

    1) Радиатор от старого процессора (можно от видеокарты или чего угодно, лишь бы достаточно большой).
    2) Жестяная банка из-под «NESCAFE» (для этого также подойдёт «Бондюэль» или «Говядина» в общем, чтоб была достаточная площадь жести)
    3) Паяльник, олово, канифоль (лично я использовал специальную проволоку из олова, которая уже содержит в себе канифоль, но это не важно).
    4) Электродрель и сверло 6.5 мм.
    5) Наждачная бумага (немного), нож, плоскогубцы, маркер (фломастер).
    6) Теплопроводящая паста — ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    7) Капельницы — 2шт. Советую взять 3шт. Одну испортите, вероятно.
    8) Двухлитровая пластиковая бутылка из-под кваса или пива.
    9) Силиконовый герметик и шприц для него.

    Сразу подсчитаем, сколько это всё в сумме будет стоить, чтобы заранее знать, к чему готовиться:

    1) Радиатор лучше снять со старого ненужного системника у себя или у друга или в конце концов купить по-дешевке. Можно заменить чем-то другим похожим, но радиатор, как мне кажется — идеальный вариант. Я лично нашёл без особых проблем, поэтому будем считать — ХАЛЯВА!
    2) Банка из-под кофе — ХАЛЯВА!
    3) Паяльник — 120-150руб. Олово и канифоль — не знаю. Но если у вас есть сосед или друг, у которого можно одолжить на пару часов — ХАЛЯВА!
    4) Электродрель — это дорого. Сверло — около 30руб. Но если ситуация как в пункте 3 — ХАЛЯВА!
    5) Наждачная бумага — 20руб. Плоскогубцы достать не проблема.
    6) Теплопроводная паста — 35 рублей. Продается в любом магазине радиоэлектроники.
    7) Капельница — 6руб 20коп. Итого 12руб 40 коп.
    8) Пластиковая бутылка — ХАЛЯВА!
    9) Герметик можно использовать любой. Сойдет и за 50 руб. Я использовал вообще какой-то левый, и он отлично подошёл. Шприц — не могу назвать цену. Хорошенько потрясите соседа. Кстати, герметика потребуется очень мало, так что соседу не жалко будет. Да, в принципе, шприц — вещь не обязательная.
    Итого: Сумма по минимуму — 90 руб. В среднем — 200 руб.

    Теплопроводная паста (фотка из интернета, но выглядит она точно так):

    Силиконовый герметик и шприц:

    Первая наша задача — создать некий резервуар, наполненный водой, который будет контактировать с процессором, забирая его тепло и отдавая во вне.
    Идеальная заготовка для этого — радиатор от старого процессора. Он обладает большой теплопроводностью и идеально подходит для обмена теплом с процессором, к тому же основание радиатора очень гладкое, то есть радиатор плотно прикладывается к процессору, ибо для того и предназначен. Один недостаток: радиатор наполовину алюминиевый, поэтому он не паяется. Это приведет к небольшим трудностям позже.

    Мой радиатор имел форму прямоугольного параллелепипеда, что оказалось очень удобно. В дальнейшем будет понятно, почему. Выглядел он приблизительно так:

    Вот его схема, сделанная в примитивном графическом редакторе. Прошу её понять, так как она ещё пригодится.

    Обратите внимание, что с каждой из двух сторон сверлится лишь одна грань радиатора, но все стойки.

    Затем нам необходимо превратить радиатор в резервуар и добиться герметичности. Берем жестяную пластинку (в моем случае вырезанную из банки “NESCAFE”), вырезанную таким образом, чтоб ей можно было «обхватить» радиатор с трех сторон: боковая – верхняя – боковая. Плюс запас с каждой стороны около 5мм. Как говорилось раньше – радиатор наполовину состоит из алюминия, поэтому припаять жесть к нему не получится. Если у вас медный радиатор или же вообще что-то другое – паяйте! Иначе — обтягиваем жестью радиатор, 5мм запаса с каждой стороны загибаем так, чтоб жесть облегла радиатор со всех сторон, то есть как бы зацепиласть за основание и грани. На фото показан готовый вариант:

    Стараемся, чтобы края жести как можно плотнее прилегали к стенкам радиатора. Для этого я лично слегка постукивал по краям и углам плоскогубцами или молотком (идеально всё равно не получится).
    Во время загибания запасных 5мм с каждой стороны на углах они налезут друг на друга. В этих местах, где жесть соприкасается с жестью, спаиваем её оловом при помощи паяльника (спаиваемые поверхности необходимо зачистить наждачной бумагой, иначе не припаяется из-за краски). Таким образом, радиатор как бы обтянут жестью со всех сторон, кроме основания и боковых граней, но зацеплен за последние. Там, где края жести соприкасаются с радиатором, всё замазываем силиконовым герметиком. Даём герметику застыть (минимум 3-4 часа. Полное время застывания – 24 часа).

    В итоге должен получиться герметичный резервуар, за исключением отверстий входа и выхода охлаждающей жидкости. Вот фото уже в готовом варианте:

    Разбираем конец на три составляющих : резинку с белой штукой, иглу, колпачок иглы.

    С «иглы» срезаем сам металлический стержень, оставляем только зеленый пластик, показанный на рисунке как «игла». Срезать надо на 3-4 мм больше, чем сам стержень.
    В колпачке делаем много сквозных отверстий и дырявим дно. Мне посчастливилось иметь мини-дрель с очень тонким сверлом, но сделать это можно также шилом или раскаленным гвоздем. Вставляем зеленый пластик от иглы обратно в колпачок, а колпачок – в отверстие нашего резервуара. Если диаметр отверстия в резервуаре ровно 6.5-7.0мм, то войти должно с небольшим усилием – это идеально. Замазываем герметиком. Аналогично поступаем со второй капельницей и вторым отверстием. Не спешите соединять трубки с резервуаром!

    На этом резервуар закончен. Дело за малым.

    Две трубки, выходящие из системного блока, должны быть соединены расширительным бачком. Он нужен для того, чтобы разогревшаяся от процессора и увеличившаяся в объеме жидкость не прорвала какое-то соединение. Плюс – через р. бачок удобнее заливать жидкость в систему. Расширительный бачок я сделал из 2-литровой бутылки. Для начала рассмотрим другой конец капельницы:

    Ждем, пока засыхает весь герметик и собираем всё полученное в единую систему.

    Располагаем расширительный бачок приблизительно на метр выше резервуара. Медленно заливаем воду в бачок, чтоб покрыть нижний стаканчик. Следим, чтоб все трубки капельницы заполнились водой. Постепенно покрываем и верхний стаканчик. Проверяем систему на герметичность, сливаем воду, латаем дыры герметиком. Ещё раз проверяем…

    В случае удачи можно попробовать систему в деле. Как прикрепить резервуар к материнской плате – дело каждого. Придумать можно многое. ГЛАВНОЕ. – обезжирить основание резервуара спиртом или водкой или одеколоном, промазать основание резервуара и поверхность процессора очень тонким и равномерным слоем теплопроводящей пасты.

    Выход резервуара, который на процессоре будет выше, соединяем с верхним стаканчиком бачка. А нижний выход – с нижним стаканчиком. Снова медленно и аккуратно заливаем жидкостью. Под словом «жидкость» можно понимать не только воду. Если хочется очень хорошего охлаждения, трубки и бачок можно вывести за окно или на балкон… В общем, на мороз. В таком случае придется заливать систему тосолом или антифризом (иначе при замерзании воды трубки могут полопаться)
    Лично мой компьютер начал ругаться, не обнаружив процессорного кулера. Поэтому надо зайти в биос и настроить его так, чтоб комп игнорировал наличие/отсутствие процессорного кулера и его скорость. Сразу после запуска компа не запускаем windows, а отслеживаем температуру процессора в биосе.

    Читайте также  Декристаллизатор меда своими руками: как сделать самому, каков его принцип действия?

    Источник:
    http://www.cyberforum.ru/cooling/thread88747.html

    Как запаять радиатор охлаждения своими руками: описание, схема и рекомендации

    Автомобильный радиатор охлаждения предназначен для понижения температуры хладагента (тосола или антифриза), циркулирующего внутри двигателя. Его конструкция обычно состоит из двух бачков и расположенных между ними сот, представляющих собой систему из тонких трубок, оснащенных тонкими ламелями. Снижение температуры хладагента достигается за счет естественного или принудительного воздушного обдува сот.

    Несмотря на простую конструкцию, радиатор иногда выходит из строя. Его основная неисправность – нарушение герметичности. Иными словами, он начинает протекать. Утечка охлаждающей жидкости при работающем силовом агрегате грозит последнему критическими поломками вследствие перегрева.

    Замена радиатора – дело не столько хлопотное, сколько дорогое. И счет здесь идет на тысячи и даже десятки тысяч рублей. В этой статье мы поговорим о том, можно ли запаять радиатор охлаждения своими руками и какие средства для этого понадобятся.

    Почему появляется течь

    Течь в рассматриваемом устройстве может возникать лишь по двум причинам: вследствие механического повреждения и из-за коррозионных процессов, происходящих внутри трубок. В первом случае это может быть воздействие на соты или бачки постороннего предмета. Такое обычно случается в результате дорожно-транспортных происшествий, наезда на высокий бордюр, удара камня и т. п. Здесь все понятно. Визуальный осмотр позволит точно определить место повреждения, а также оценить возможность ремонта. С коррозией немного сложней. Чтобы не ошибиться и запаять радиатор охлаждения там, где нужно, потребуется провести несколько нехитрых действий для обнаружения проблемной зоны или даже зон. Дело в том, что коррозионные повреждения могут возникать в нескольких местах одновременно.

    Ищем место течи

    Явным признаком того, что радиатор потек, является наличие следов охлаждающей жидкости на земле под автомобилем, на защите двигателя или на нем самом. Найти место течи без демонтажа устройства практически невозможно. Но прежде чем снимать его, стоит убедиться, что дело именно в нем, а не в патрубках или, например, в негерметичной пробке верхнего бачка. Когда это будет сделано, смело можете сливать охлаждающую жидкость и снимать радиатор для диагностики.

    Если визуальный осмотр устройства результатов не дал, проверьте его путем погружения в воду. Для этого возьмите подходящего размера емкость, заполните ее водой. Закройте все патрубки пробками и погрузите радиатор в воду. Теперь остается только создать давление воздуха в устройстве. Этого можно достичь, просто подув в заливную горловину верхнего бачка или же придумав другой вариант с компрессором (насосом). Выходящие пузырьки воздуха точно покажут вам место повреждения.

    Медь или алюминий

    Чтобы качественно запаять радиатор охлаждения , необходимо точно установить, из какого материала он изготовлен. Чаще всего устройства охлаждения производят из меди и алюминия. Определить вид материала несложно. Медные соты имеют характерный красновато-коричневый цвет, алюминиевые – серый.

    Если вы установили, что у вас медный радиатор, можете считать, что вам повезло. Этот металл легко паяется в домашних условиях. Если же вам досталось алюминиевое устройство, то с ним придется повозиться, ведь этот материал плохо поддается пайке.

    Ремонтируем медный радиатор

    Чтобы запаять радиатор охлаждения двигателя , изготовленный из меди, вам понадобятся следующие средства и инструменты:

    • мощный паяльник или газовая горелка;
    • припой;
    • флюс для пайки;
    • пассатижи;
    • наждачная бумага.

    Для начала радиатор необходимо просушить, особенно если вы его проверяли путем погружения в воду. Далее место повреждения следует тщательно зачистить шкуркой. Если на нем расположены ламели, их нужно локально удалить. После этого место пайки обрабатывается флюсом и снова просушивается.

    Запаять радиатор охлаждения можно как газовой горелкой, так и паяльником. В первом случае припой накладывается на место и прогревается горелкой, пока не расплавится и не заполнит трещину. Используя в качестве нагревательного инструмента паяльник, позаботьтесь, чтобы он обладал достаточной мощностью.

    В случае если припой не пристает к поверхности или отстает, необходимо повторить процесс зачистки и обработки флюсом. Проверить отремонтированный радиатор можно способом, который был описан выше.

    В чем заключается сложность пайки алюминия

    Алюминий – очень специфический металл. Его особенность заключается в высокой химической активности, проявляющейся в образовании так называемой оксидной пленки на поверхности. Она появляется мгновенно при соприкосновении чистого металла с воздухом, вступая в реакцию с кислородом. И именно из-за нее запаять радиатор охлаждения алюминиевый привычным способом невозможно. Для этого потребуются дополнительные вещества, способствующие:

    • устранению оксидной пленки с поверхности;
    • снижению натяжения поверхности;
    • защите от неблагоприятных факторов, влияющих на процесс пайки;
    • улучшению растекания припоя.

    Материалы и инструменты для пайки алюминиевых радиаторов

    Для того чтобы запаять радиатор охлаждения , соты которого выполнены из алюминия, понадобятся:

    • мощный паяльник;
    • припой (оловянно-свинцовый или сплав олова с висмутом);
    • опилки железа;
    • канифоль;
    • огнеупорная емкость (тигель).

    Желательно, чтобы паяльник обладал мощностью более 100 Вт. В противном случае он попросту не в состоянии будет прогреть алюминий. Что касается припоя, то для заделывания мелких трещин (отверстий) подойдет оловянно-свинцовый сплав. Если же повреждения значительные, то целесообразно использовать припой, состоящий из 5 частей висмута и 95 частей олова. Такой сплав можно без проблем приобрести в магазинах, где торгуют радиодеталями. Обычно, он имеет вид проволоки и маркируется как ПОСВ-33 или ПОСВ-50.

    Готовим флюс

    Запаять радиатор охлаждения своими руками возможно только при наличии качественного флюса. Его придется готовить самостоятельно. И делать это лучше перед самым началом пайки. Итак, насыпаем в огнеупорную емкость 2 части обычной канифоли и 1 часть железных опилок. Опилки можно изготовить при помощи напильника с мелкими насечками, обрабатывая ним любую попавшуюся под руку железную заготовку. Полученную смесь разогреваем на огне, перемешиваем и даем остыть. Вот, в принципе и все. Флюс для алюминия готов.

    Флюс для максимально прочного шва

    Для получения максимально прочного защитного шва на месте повреждения радиатора используют специальный флюс, называемый плавнем. Его также можно получить в домашних условиях. Для приготовления плавня потребуются следующие вещества в таких пропорциях:

    • хлористый калий – 56%;
    • хлористый литий – 23 %;
    • криолит – 10 %;
    • пищевая соль крупного помола – 7 %;
    • сернокислый натрий – 4 %.

    Ингредиенты мелко измельчаются и смешиваются. Хранить такой плавень необходимо в герметично закрытой стеклянной посуде в темном месте.

    Ремонтируем алюминиевый радиатор своими руками

    Радиатор, как и в предыдущем случае, моем и высушиваем. Место пайки тщательно зачищаем наждачной шкуркой, после чего обезжириваем. После этого наносим на него заранее приготовленный флюс при помощи паяльника. Тщательно растираем его по поверхности. Далее наносим припой слой за слоем, растягивая его по ремонтируемой поверхности. Роль железных опилок заключается в том, чтобы разрушить оксидную пленку в самый последний момент перед пайкой, тем самым дав возможность соединиться алюминию и припою.

    Как запаять пластик на радиаторе охлаждения

    Большинство современных автомобильных радиаторов имеют бачки, изготовленные из термоустойчивого пластика. Этот материал не вступает в реакцию с охлаждающей жидкостью и не поддается коррозии, однако он не обладает эластичностью, способной противостоять механическим повреждениям. Именно поэтому некоторые автовладельцы, столкнувшиеся с проблемой пробитого бачка, задаются вопросом, можно ли запаять радиатор охлаждения, пластик которого был поврежден. Можно! Но лучше доверить это дело профессионалам. Термоустойчивый пластик очень плохо поддается пайке из-за своей жесткости. Да и подобрать подходящий материал для этого достаточно трудно.

    Сегодня можно найти сотни предложений от организаций и частных лиц, готовых качественно запаять радиатор охлаждения. Цена на подобные услуги колеблется в пределах 100 рублей за кв.см. Отдельно придется заплатить за снятие, диагностику и установку устройства.

    Если же вопрос ремонта бачка стал очень остро, или платить не очень хочется, можно попробовать сделать это и самостоятельно. Для этого место повреждения необходимо зачистить и сформировать таким образом, чтобы материал, который будет наноситься в качестве восстановителя, мог без проблем проникнуть в щель. Далее обрабатываемый участок обезжиривается.

    Что касается материала для склеивания, то это может быть мягкий пластик или двухкомпонентный эпоксидный клей. В первом случае пластик плавится при помощи паяльника и наносится на место повреждения небольшим шпателем. Таким же образом накладывается и клей. При выполнении работ по пайке бачков желательно использовать армирующую сетку с мелкими ячейками. Она укладывается между слоями склеивающего материала. Конечно, такая пайка не может гарантировать годы беспроблемной работы радиатора, но как временная мера вполне сгодится.

    Источник:
    http://fb.ru/article/276948/kak-zapayat-radiator-ohlajdeniya-svoimi-rukami-opisanie-shema-i-rekomendatsii