Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

  • Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
  • Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
  • Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
  2. Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

  • Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
  • Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
  • Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

  • Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

  • Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

  • Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

  • Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/8315-abissinskaya-skvazhina-svoimi-rukami-poleznye-laifhaki

Как сделать приямок для насосной станции своими руками?

Устройство приямка для насосной станции для водоснабжения загородного дома

Комфортабельное жилище в понимании современного человека подразумевает обязательное наличие водопровода. Для надежного обеспечения водой бытовых потребностей и полива прилегающего участка была пробита скважина. Глубина залегания грунтовых вод оказалась менее семи метров, что позволило использовать для подъема автоматизированную насосную станцию.

Устроить скважину непосредственно под домом в силу геологических особенностей не удалось. Для установки насосной станции потребовалось заглубленное сооружение, которое решено было сделать из остатков кирпича. Заглубленный узел планировалось сделать глубиной не менее 1,8 — 2 м с утепленной камерой над ним, под шиферной крышей. Доступ в сооружении предполагался через люк по деревянной приставной лестнице.

Подготовка к проведению работ по обустройству приямка

Строительство приямка для скважины выполнялось своими силами без привлечения строителей. Для возведения узла потребовались следующие материалы:

  • Кирпич, можно бывший в употреблении;
  • песок промытый просеянный;
  • щебень средней и крупной фракции;
  • шифер;
  • брус деревянный,
  • доска обрезная;
  • мембрана парогидробарьера;
  • труба полиэтиленовая.

В процессе подготовки были выполнены предварительные расчеты потребности в материалах, после чего была произведена закупка. Для выполнения строительных работ использовались следующие инструменты:

  • лопата штыковая и совковая;
  • кельма;
  • ведра для воды и сыпучих материалов;
  • молоток каменщика;
  • шлифмашинка угловая;
  • электролобзик.

В качестве измерительного и контрольного инструмента применялись рулетка и уровень строительный.

Земляные работы — отрывка котлована

Выемка грунта осуществлялась вокруг обсадной трубы, которая была установлена в скважине. Разметка площадки под котлован проводилась с учетом толщины стен сооружения и обеспечения минимально необходимого доступа к насосу для его установки и обслуживания. Грунт на участке оказался супесчаным, и сложностей с его выборкой не было, для выполнения работ использовались обычные лопаты.

Для обеспечения безопасности от обвала стенки котлована были укреплены деревянными щитами. Чистый песок был обнаружен на глубине около одного метра и впоследствии он был использован в ходе строительства. Общий объем котлована составил около 6 — 6,5 куб. метра, работы по его отрывке производились приблизительно в течение 5 часов.

Закладка фундамента и кладка стен приямка

Следующий этап строительства заключается в подготовке основания и возведении ограждающих конструкций. Закладка фундамента выполняется в следующем порядке:

1) На дне котлована по контуру изнутри была установлена опалубка, собранная из обрезных работ на каркасе из бруса.

2) В корыте замешивался раствор из следующих компонентов: цемент 1 часть, песок 3 части, щебень 3 части.

3) Готовым раствором заполнялась опалубка до своего верхнего среза.

Полезный совет: в целях уплотнения бетона периодически следует протыкать его при помощи отрезка металлического прута. Это действие позволит свести к минимуму образование пустот в фундаменте.

4) Основание после завершения работ закрывается от прямых солнечных лучей и оставляется в покое до высыхания на срок от 48 часов до одной недели.

5) На фундаменте выполняется кладка толщиной в кирпич и доводится до уровня земли.

Пол в загубленном сооружении утрамбовывается, и на него укладываются деревянные или металлические опоры для автоматической насосной станции.

Наружные сооружения

На полученном основании был установлен каркас, изготовленный из деревянного бруса и досок со скосом на одну сторону. По внешнему контуру сооружения было обшито установленными вертикально листами шифера. Верхняя кромка стены послужила опорой для деревянного настила, покрытого мембраной парогидробарьера. Тепловая камера была перегорожена приблизительно пополам: в одной части располагается люк, другая была заполнена утеплителем — опилками.

Сверху данное сооружение накрыто двумя листами шифер один, из которых закреплен. Из надземной части приямка для скважины выведена труба, к которой подключается система полива прилегающего к дому земельного участка. В дом вода подается по заглубленному трубопроводу, что проложен в канаве и заведен под фундаментом. Электроснабжение скважины производится по кабелю, проложенному в земле.

Все работы по устройству приямка для насосной станции заняли около недели, помощники не привлекались.

Последующая зимняя эксплуатация показала, что теплоизоляция сооружения достаточная при морозах около — 30 C на улице замерзания воды в трубах не произошло.

Техническое обслуживание и ремонтные работы на станции проводились без подъема оборудования наружу места в сооружении вполне достаточно.

Читайте также  Споттеры своими руками: разновидности инструмента для рихтовки, как изготовить из инвертора-полуавтомата

Источник:
http://mestoprozhivaniya.ru/priyamok-dlya-nasosnoy-stantsii/

Как сделать насосную станцию своими руками?

Насосная станция – отличное оборудование, позволяющее автоматизировать процесс забора воды из колодца. Комплекс технических устройств активизирует запуск системы при необходимости в пополнении запасов и отключит агрегаты в нужный момент. Невероятно повысится степень комфорта.

Выбор места установки

Устанавливают насосные станции возле источника воды — скважины или колодца — в специально оборудованном приямке — кессоне. Второй вариант — в подсобном помещении в доме. Третий — на полке в колодце (со скважиной такой номер не пройдет), и четвертый — в подполе.

Так выглядет насосная станция

Как определить глубину всасывания

При выборе места в первую очередь руководствуются техническими характеристиками — максимальной глубиной всасывания насоса (откуда сможет поднять насос воду). Все дело в том, что максимальная глубина подъема насосных станций — 8-9 метров.

Глубина всасывания — расстояние от зеркала воды, до насоса. Подающий трубопровод можно опустить на какую угодно глубину, качать воду он будет с уровня расположения зеркала воды.

Скважины часто имеют большую глубину чем 8-9 метров. В этом случае придется использовать другое оборудование — погружной насос или насосную станцию с эжектором. В этом случае вода может подаваться с 20-30 метров, чего обычно достаточно. Минус этого решения — дорогостоящее оборудование.

Глубина всасывания — характеристика, определяющая способ установки

Если вам не хватает всего метра до того, чтобы можно было поставить обычное оборудование, можно поставить станцию в колодце или над скважиной. В колодце на стенке крепят полочку, в случае со скважиной углубляют приямок.

При расчетах не забывайте, что уровень зеркала воды «плавает» — летом он обычно понижается. Если глубина всасывания у вас на грани, в этот период воды может просто не быть. Позже, когда уровень поднимется, водоснабжение возобновится.

Соображения безопасности

Еще один момент, который надо учитывать — сохранность оборудования. Если установка насосной станции предполагается возле дома с постоянным проживанием, проблем меньше — выбирать можно любой вариант, даже в небольшом сарайчике. Только одно условие — он не должен промерзать зимой.

Установка насосной станции в котельной

Если же это дача, на которой постоянно не живут, дело сложнее — надо устраивать такое помещение, которое в глаза не бросается. Наиболее безопасный способ установки насосной станции — в доме. Хотя унести ее могут и в этом случае.

Второе место, где можно установить насосную станцию — заглубленный замаскированный кессон.

Схема установки насосной станции в колодце

Третье — на полке в колодце. Только в этом случае традиционный домик для колодца делать не стоит. Нужна стальная крышка, которая запирается на надежный замок (к кольце приварить петли, в крышке сделать прорези, на которые вешать запоры). Хотя, под домиком тоже может скрываться хорошая крышка. Только конструкцию надо продумать так, чтобы она не мешала.

Удобство и условия эксплуатации

Установка насосной станции в доме хороша всем, кроме того, что оборудование при работе шумит. Если есть отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией и по техническим характеристикам это возможно — никаких проблем. Часто делают подобное помещение в подвале или в цокольном этаже. Если подвала нет, можно сделать короб в подполе. Доступ к нему — через люк. Этот короб кроме звукоизоляции должен иметь и хорошую теплоизоляцию — диапазон рабочих температур начинается от +5°C.

Для снижения уровня шумов станцию можно ставить на толстую резину — для гашения вибрации (создается вентилятором охлаждения). В этом случае возможно даже установка в доме, но звук, безусловно все равно будет.

Кессон из бетонных колец

Если вы остановились на монтаже насосной станции в кессоне, он тоже должен быть утепленный, а еще водонепроницаемый. Обычно для этих целей используют готовые железобетонные емкости, но можно сделать кессон из бетонных колец (по типу колодца). Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой. Еще вариант — сложить из кирпича, пол залить бетоном. Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона.

Глубина кессона такая, чтобы оборудование было установлено ниже уровня промерзания. Утеплитель пенополистирол. Лучше — экструдированный. Тогда одновременно получаете еще и гидроизоляцию.

Для кессона из бетонных колец удобно использовать скорлупу (если найдете подходящий диаметр). Но можно и плитный пенополистирол, нарезать полосами и его клеить. Для прямоугольных приямков и сооружений подойдут плиты, которые можно клеить на стены при помощи битумной мастики. Промазываете стену, прикладываете утеплитель, можно дополнительно зафиксировать парой гвоздей/дюбелей.

Подключение насосной станции

Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:

Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.

Водоснабжение из колодца для постоянного проживания

Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова. На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей. Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).

Схема установки насосной станции в доме

Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.

Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).

Вариант прохода не через фундамент — необходим обогрев и серьезное утепление

При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.

Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем. Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно. Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.

Детальная схема обвязки насосной станции при подключении к колодцу или скважине

Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.

Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.

Подключение насосной станции к водопроводу

Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопроводе при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.

Схема подключения насосной станции к водопроводу

На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.

Подключение к скважине

Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.

Установка насосной станции: схема подключения к скважине

Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.

Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять. Иначе работать не будет.

Пуск насосной станции

Для того чтобы запустить насосную станцию в работу, необходимо ее и подающий трубопровод полностью заполнить водой. Для этого в корпусе есть специальное заливное отверстие. В него заливаем воду до тех пор, пока она не покажется. Пробку закручиваем на место, открываем кран на выходе к потребителям и запускаем станцию. Первое время вода идет с воздухом — выходят воздушные пробки, которые образовались при заливке насосной станции. Когда пойдет вода ровной струей без воздуха, система ваша вошла в рабочий режим, можно ее эксплуатировать.

Если вы залили воду, а станция все не запускается — вода не качается или идет рывками — надо разбираться. Есть несколько возможных причин:

  • нет обратного клапана на всасывающем трубопроводе, опущенном в источник, или он не работает;
  • где-то на трубе есть негерметичное соединение, через которое идет подсос воздуха;
  • слишком велико сопротивление трубопровода — нужна труба большего диаметра или с более гладкими стенками (в случае с металлической трубой);
  • зеркало воды слишком низко, не хватает мощности.

Чтобы исключить поломку самого оборудования, можно запустить его, опустив короткий подающий трубопровод в какую-то емкость (бак с водой). Если все работает, проверяйте магистраль, глубину всасывания и обратный клапан.

Автор статьи:

Источник:
http://kak-sdelano.ru/vodosnabzhenie/nasosnaya-stancziya-svoimi-rukami

Как и из каких материалов можно сделать приямок для скважины своими руками

Буровые работы – это лишь начальный этап обустройства индивидуального колодца. Помимо обязательной укладки сетей выполняется еще утепление устья источника, а также монтаж и подключение оборудования, которое обеспечит автоматическое водоснабжение. Для этого выполняется устройство приспособления, известного как приямок для скважины. Ознакомившись с инструкцией и запомнив основные рекомендации, вы сможете осуществить установку всех необходимых элементов скважины своими руками, в том числе и приямка.

Читайте также  Как сделать деревянную калитку для забора своими руками: практические рекомендации

Варианты исполнения скважины.

Какой приямок можно сделать для скважины своими руками?

Еще до начала бурения скважин специалисты рекомендуют определиться с подходящим типом приямка. Но для начала нужно узнать, что представляет собой этот элемент. Это герметичное сооружение, устраиваемое в процессе бурения скважины, главная функция которого заключается в сохранности установленного оборудования.

Устройство скважины с адаптером.

Приямок для скважины позволяет решить сразу ряд задач по обеспечению нормальных условий эксплуатации, а именно:

  1. Благодаря ему обеспечивается надежная защита установленного оборудования и в целом сети от пагубного воздействия минусовых температур.
  2. Приямок обеспечивает герметичность устья скважины, предотвращая за счет этого попадание атмосферных осадков в систему и защищая гидротехническое устройство.
  3. Приямок позволяет установить комплекс механизмов и агрегатов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы скважинного насоса.
  4. Данный элемент позволяет подключить напорную магистраль к водопроводной сети.

До начала бурения скважин рекомендуется определиться с подходящим объемом и формой конструкции. При расчете габаритных размеров приямка для скважины нужно учитывать величину устанавливаемых агрегатов. Каких-то принципиальных ограничений нет. Необходимо лишь, чтобы не ограничивался доступ к элементам системы для выполнения профилактического осмотра и ремонтных работ.

Схема устройства пластикового приямка.

Помимо этого, до начала бурения скважин рекомендуется определиться с тем, будете ли вы использовать готовую емкость фабричного производства или же сделаете все своими руками. Если вы выбираете второй вариант, вам нужно знать, что для устройства приямка для скважины могут использоваться различные материалы, а именно:

  1. Железобетон.
  2. Железобетонные кольца.
  3. Металл.
  4. Кирпич.
  5. Пластик.

У каждого из существующих вариантов есть как ряд положительных качеств, так и определенные недостатки, о которых нужно обязательно узнать до начала бурения скважин.

В процессе работы вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Совковая и штыковая лопаты.
  2. Песок.
  3. Измерительная рулетка.
  4. Материал, выбранный для устройства приямка.

Пошаговая инструкция по созданию приямка для скважины из кирпича

Устройство кессона для скважин.

Преимуществом самостоятельного бурения и обустройства скважины является возможность индивидуально подбирать подходящие вам материалы и полностью контролировать весь процесс.

Монтаж кирпичного приямка выполняется на предварительно обустроенное в яме основание. Легче всего сделать ленточный фундамент. Его ширина должна быть немного больше толщины кирпичной кладки.

На дно котлована обязательно засыпается слой щебенки. При желании можете сделать бетонную стяжку. Сооружение может иметь разную форму. Наиболее простыми в исполнении и популярными являются приямки круглой и прямоугольной формы. Кирпич кладется вполовину. Стенок такой толщины будет достаточно.

Схема расположения септика и колодца на участке.

Прежде чем приступать к кладочным работам, обязательно выполните гидроизоляцию фундамента. Основание можно изолировать при помощи оклеечных либо обмазочных материалов. Кладка выполняется с заделкой всех швов. Внутреннюю поверхность конструкции нужно отштукатурить. В процессе кладки не забудьте оставить достаточное количество проемов под водопровод и кабели.

Перекрыть приямок можно самыми разнообразными материалами. Наиболее простым и бюджетным вариантом являются деревянные доски и балки. В перекрытии следует оставить проем под люк. Прежде чем засыпать грунтом, конструкцию необходимо утеплить. В качестве теплоизоляционных материалов подходят экструдированный пенополистирол, керамзит и прочие влагоустойчивые утеплители.

Преимуществом кирпичного приямка для скважины является простота устройства. Скорость же возведения конструкции зависит от умений и опыта мастера. Еще одним преимуществом является долговечность. Срока службы конструкции хватит на весь период эксплуатации источника.

Порядок устройства приямка из сборных железобетонных элементов

Устройство скважины на песок и на известняк.

Такой приямок возводится гораздо быстрее, чем кирпичная конструкция. Применяются типичные железобетонные элементы. Комплекс состоит из:

  1. Железобетонных колец нужного диаметра.
  2. Дна.
  3. Плиты перекрытия с отверстием для люка.
  4. Доборных элементов, позволяющих поднять люк на нужную высоту.

Недостатком системы является необходимость использования специальной подъемной техники в процессе установки. Но при большом желании все можно сделать и вручную, только это сложнее и требует больше времени. Лучшим вариантом являются железобетонные кольца с замковыми кромками. Они обеспечат наиболее надежную герметизацию.

При выполнении монтажных работ нужно заполнять все кольца смесью песка и цемента. Помимо этого, обязательно выполняется устройство дополнительной гидроизоляции. Монтаж предельно прост – кольца устанавливаются одно на другое, после чего конструкция перекрывается плитой и монтируется люк.

Устройство монолитного бетонного приямка

Схема устройства скважины.

Бетонную конструкцию можно обустроить своими руками, даже не имея большого опыта строительства. Если система будет монтироваться внутри сооружения, делайте приямок сечением от 150х150 см.

Круглая опалубка несколько сложнее в устройстве, поэтому чаще всего применяется именно прямоугольная форма. Вся работа выполняется в следующем порядке:

  1. Сначала подготавливается котлован. По размеру он должен быть больше внутреннего сечения конструкции примерно на 30-40 см.
  2. Стенки ямы закрываются плотным геотекстилем или гидроизоляционной мембраной. Это исключит риск осыпания грунта.
  3. Выполняется армирование стенок будущего приямка. Для этого можно использовать сетку или же связать арматурный каркас.
  4. Дно котлована засыпается слоем щебенки толщиной порядка 15-20 см.
  5. Выполняется установка опалубки. В нее монтируются гильзы под кабель и трубу.
  6. Заливается раствор бетона. Смесь обязательно трамбуется. Лучше всего делать это при помощи специальной вибротрамбовки.

Опалубку можно убирать через 3-7 дней. Конкретный срок зависит от погоды на улице. Устройство перекрытия требует монтажа горизонтальной опалубки. Изнутри она обязательно подкрепляется стойками. Их можно сделать из деревянного кругляка диаметром порядка 12 см. В конструкции опалубки нужно предусмотреть проем под люк. Перекрытие армируется, и выполняется заливка бетонной смеси. После того как бетон застынет, устанавливается и подключается оборудование.

Особенности установки металлических приямков

Схема устройства приямка скважины.

Все более популярными становятся готовые металлические емкости. Они позволяют сократить временные затраты на устройство приямка.

Сначала в котлован засыпается слой щебенки. Установка металлической емкости выполняется на брусья. Их нужно предварительно разместить в яме. Важно, чтобы технической проем в дне металлической емкости и обсадной скважинной трубы совпадали.

Удобнее всего монтировать такие емкости с использованием специальной подъемной техники. Установленная емкость выравнивается с обязательным использованием строительного уровня. Заводские емкости продаются уже с гидроизоляционным покрытием. Если же конструкция будет самодельной, не забудьте покрыть ее изоляционным материалом.

Дополнительно крепить такие емкости не нужно. Сразу после того как будут подключены все необходимые коммуникации, котлован можно засыпать.

Нюансы установки и эксплуатации пластиковых приямков

Полимерные емкости становятся все более популярными. Они сравнительно недорогие, отличаются простотой установки и длительным сроком службы.

Схема установки кессона в грунт.

К числу преимуществ подобных емкостей также можно отнести:

  1. Абсолютную герметичность, благодаря которой обеспечивается надежная защита оголовка источника от поверхностных вод.
  2. Сравнительно небольшую массу конструкции, что позволяет выполнить ее установку без применения подъемных механизмов.
  3. Абсолютную неподверженность коррозии и гниению. При соблюдении правил эксплуатации пластиковая емкость будет служить до 50 лет и более.

В продаже доступны специальные оребренные емкости. Их особенностью является повышенная прочность, что позволяет выдерживать очень большие нагрузки даже при сдвижках грунта.

В процессе установки пластикового приямка нельзя забывать о том, что из-за небольшой массы конструкции она может выдавиться под воздействием подвижек грунта или подземных вод. Ввиду этого, до выполнения обратной засыпки нужно сначала залить бетонную смесь, обязательно утрамбовав и увлажнив ее. Кроме того, поверхность емкости должна быть дополнительно утеплена.

Наиболее просты в установке емкости фабричного производства. Но если вы ограничены в бюджете и хотите сэкономить, лучше сделать выбор в пользу самодельной конструкции. Выберите наиболее подходящий под ваши запросы вариант приямка и начинайте обустройство собственной скважины. Удачной работы!

Источник:
http://moyaskvazhina.ru/ochistka/priyamok-svoimi-rukami.html

Приямок для скважины — все ли так просто?

Любая скважина представляет собой сложное инженерное сооружение. Если нижняя часть обычно имеет небольшой диаметр и создаётся специальным оборудованием, то верхняя для удешевления выполняется в виде приямка и отделывается подручными материалами.

Для постороннего взгляда такое сооружение не представляет вроде бы ничего сложного: любым доступным способом отрывается котлован, туда устанавливаются специальные бетонные кольца или стенка обкладывается любыми имеющимися стройматериалами. Чаще всего применяются остатки кирпича и природный камень. Иногда владельцы предпочитают заливать стенки цементным раствором. И на этом можно было бы заканчивать, если бы не отдельные нюансы, о которых нам хотелось сказать подробней.

Обустройство скважины

Оказывается, что есть некоторые особенности обустройства скважины. Если владелец собирается долгие годы эксплуатировать сооружение и пить хорошую чистую воду, то он должен создавать приямок по всем инженерным правилам. Это уже совсем другая история и стоимость проекта может значительно увеличиться. В противном случае первая весна с паводками приведёт к полному затоплению и выходу скважины из строя.

Перед началом создания сооружения необходимо убедиться, что на участке не поднимаются грунтовые воды на высоту 3 м от поверхности грунта.

Обустройство приямка для скважины

Правильным и недорогим решением при создании нормально функционирующего приямка является бетонирование стен. Для создания подобного проекта предварительно выкапывается котлован глубиной от полутора метров. В идеале его дно должно доходить до зоны промерзания грунта в этом регионе. Затем над скважиной монтируют несколько стандартных колодезных колец из бетона.

Вместо них можно применить простую опалубку из подручных материалов. Для укрепления конструкции стенки армируют металлической сеткой или стальными прутками. Немного дороже обходится стенка из обычного строительного кирпича. Если используются остатки и бой, то обязательно проводится гидроизоляция стенок.

Недостатки бетонирования

  • Слабая герметизация такого приямка – основной недостаток конструкции. Стыки между кольцами сложно сделать изнутри полностью герметичными, а использование внешней гидроизоляции значительно увеличит бюджет проекта. Надёжной и недорогой альтернативой является установка кессона, который можно сегодня без проблем приобрести у специализированных компаний.
  • Тем, кому повезло и на их участке низкий уровень грунтовых вод, то можно снаружи попытаться герметизировать стыки между бетонными кольцами при помощи насыпной прослойки из гравия. Часто такой метод работает и внутрь не попадает вода. Из недостатков такой конструкции нужно указать то, что нет полной гарантии для установленного внутри ценного дорогого оборудования. Тут, как в лотерее, кому повезёт, а кому нет. Специалисты не рекомендуют прибегать к такому способу без крайней нужды.
  • Оборудование придётся вынести за пределы приямка и выделить под него специальное место в сухом, защищённом помещении. Чаще всего для этого используется цокольный этаж в коттедже или доме.
  • Приямок сверху должен быть защищён от попадания осадков и грязи снаружи. Для этого его накрывают бетонной плитой с отверстием, где монтируется люк для доступа. Чтобы удобней было устанавливать и ремонтировать трубу с насосом, вход располагают над самой скважиной. Для создания нормальных условий работы придётся также выполнить утепление потолка приямка и его стенок.
  • Бетонная плита имеет несколько недостатков, особенно раздражает многих владельцев недвижимости её непривлекательный внешний вид. Причём конструкция занимает полезную площадь участка. Другим недостатком является хорошая видимость места установки дорогого насоса, что особенно радует недобросовестных граждан. Они будут точно знать, куда стоит залезть в первую очередь, чтобы поживиться. Воровство на участках – бич наших садовых и дачных товариществ.
Читайте также  Изготовление резинового покрытия своими руками, ELITPLIT

Оптимальное решение

При желании и крышу можно закопать в грунт, оставив снаружи только люк, но стоимость такого проекта намного вырастет. Как ни крути, а альтернативы кессонам пока ещё не придумали, поэтому такой способ обустройства приямка для скважины пока можно считать оптимальным и рекомендованным специалистами.

Источник:
http://www.burimvodu.ru/priyamok-dlya-skvazhiny

Как правильно установить, запустить и настроить насосную станцию

Автономное водоснабжение является первоочередным инженерным сооружением в частном доме, особенно если поблизости нет централизованного водопровода. Чтобы обеспечить постоянную подачу воды в дом, потребуется установка и подключение насосной станции. Хотя это оборудование не из дешевых, все же можно сэкономить значительную сумму, если провести монтаж и подключение станции своими руками.

Варианты места установки насосной станции

Планируя собрать и подключить насосную станцию к водопроводу в доме, следует учитывать следующие моменты.

  1. Агрегат должен располагаться вблизи от источника воды. Благодаря этому будет обеспечено стабильное всасывание жидкости из источника и ровная работа станции. Если оборудование разместить далеко от скважины (колодца), то оно не сможет закачать воду и выйдет из строя.
  2. Для установки оборудования нужно подобрать сухое, хорошо вентилируемое и теплое место.
  3. Аппарат не должен касаться каких-либо предметов и стен.
  4. Доступ к оборудованию для проведения профилактического осмотра и ремонтных работ должен быть свободным.

Важно! При установке станции с поверхностным насосом следует учитывать высокий уровень шума, который он создает при работе.

Исходя из вышесказанного, может быть несколько вариантов установки агрегата.

Для правильной работы станции самым идеальным вариантом является отапливаемое помещение. Хорошо, если в частном доме имеется котельная с хорошей шумоизоляцией.

В крайнем случае, оборудование для подачи воды можно установить в прихожей, ванной, коридоре или в кладовке. Но эти помещения должны находиться как можно дальше от комнат отдыха (спальня, гостиная). Аппарат помещают в шкаф или закрывают специальным кожухом, обеспечивающим звукоизоляцию.

Чаще всего насосное оборудование устанавливают в подвале дома или в цокольном этаже. Иногда агрегат устанавливают под полом, обеспечивая доступ к нему через люк. В любом случае, место, где производится монтаж аппарата, должно быть с хорошей звуко- и гидроизоляцией. Также оно должно быть достаточно теплым, чтобы температура в нем не опускалась ниже 0°С в зимний период.

Чтобы разместить станцию в колодце, в нем устанавливают небольшую платформу. Она закрепляется ниже границы промерзания грунта.

В данном случае, чтобы правильно установить насос, вокруг источника воды устраивается небольшое помещение (кессон), достаточной ширины и глубины (ниже границы промерзания).

Сверху кессон накрывается крышкой с люком, через который происходит обслуживание агрегата. На зиму крышка хорошо утепляется.

Благодаря приямку появляется возможность обеспечить автономное водоснабжение с поверхностным насосом, даже если уровень воды от поверхности земли находится на глубине 9-11 метров.

В случае сборки станции с погружным насосом беспокоиться о звукоизоляции не стоит, поскольку агрегат находится глубоко под землей, и его работу практически не слышно. Все элементы станции устанавливаются в любом отапливаемом помещении, а сам насос – в скважине или колодце. Этот вариант сборки насосной станции хорошо подходит для дачи.

Варианты обвязки насосной станции

Под обвязкой насосной станции принято подразумевать подсоединение насосного оборудования к системе трубопроводов и другим элементам.

Подключение станции к колодцу

Для монтажа насосной станции в кессоне или в доме используют одинаковую схему. Начало схемы – это подающий трубопровод, который прокладывается под землей, на глубине ниже уровня промерзания грунта. На конце трубопровода устанавливают фильтр грубой очистки, состоящий из мелкой сетки. После фильтра устанавливается обратный клапан, предотвращающий обратный ток воды при отключении насоса. Ниже приведена технологическая схема (чертеж) насосной станции.

Важно! Данная схема подключения насосной станции подразумевает расположение подающей трубы внутри фундамента дома. Он в этом месте должен быть хорошо утеплен.

Далее, подающая труба подсоединяется к насосу с помощью муфты. На следующем рисунке показана простая схема обвязки насосной станции.

Приведенная выше схема сборки может быть усовершенствована (см. рисунок ниже), если требуется подключить к агрегату несколько точек водозабора.

Подключение к скважине

Чтобы подключить станцию с поверхностным насосом к скважине, в которой динамический уровень воды находится ниже 8 метров, потребуется установить ее в кессон глубиной около 2 м. Если используется погружной насос, в кессон также можно поместить гидроаккумулятор и различное электрооборудование, например, стабилизатор напряжения, систему автоматики и т.д.

Автоматизация процесса набора воды в напорный бак реализована посредством реле давления, которое включает и отключает насос при определенных показателях давления в системе. Также для автоматизации работы насоса можно самостоятельно сделать блок управления. Ниже приведена принципиальная электрическая схема такого блока.

Блок управления работает по следующему принципу:

  • реле К1, включает и отключает агрегат;
  • переключатель S1, отвечает за режим работы (водоподъем-дренаж);
  • за контролем уровня воды в накопительном баке, “следят” датчики F1 и F2;
  • питание включается переключателем S1 при условии, что уровень воды находится ниже датчика F1 -в этом случае агрегат включается через контакты К1;
  • когда вода достигнет датчика F1, произойдет открытие транзистора VT1, после чего включится реле К1.

В данной схеме применяется трансформатор малой мощности от обычного вещательного приемника. Напряжение, поступающее на конденсатор, должно быть не меньше 24 В. Диоды можно использовать любые, с обратным напряжением больше 100 В и током 1 А.

Сборка станции с погружным скважинным насосом проводится по схеме, приведенной ниже.

Подключение станции к системе водоснабжения

Иногда возникает необходимость использования насосной станции, даже когда к дому подведен централизованный водопровод. Станцию с накопительным баком обычно устанавливают, если в системе водоснабжения слабое давление. Также данное оборудование будет незаменимым, если подача воды по магистрали осуществляется по определенным часам.

Насосная станция подключается к централизованному водопроводу следующим образом:

  • подведите к накопительному баку трубу от централизованной магистрали;
  • заборную трубу насоса подсоедините к баку;
  • выходную трубу от насоса следует подсоединить к системе водопровода дома;
  • проложите и подключите к агрегату электрическую проводку;
  • произведите пробный запуск аппарата, после чего настройте оборудование на нужную производительность.

Правила запуска и настройки оборудования

Перед первым запуском насосного оборудования сначала необходимо подготовить гидроаккумулятор, поскольку от правильно подобранного давления в нем зависит стабильность работы всей системы водоснабжения. Высокий показатель давления в баке будет провоцировать частое включение и выключение агрегата, что не лучшим образом скажется на его долговечности. Если в воздушной камере бака будет заниженное давление, то это приведет к чрезмерному растяжению резиновой груши водой, и она выйдет из строя.

Гидробак подготавливается следующим образом. Прежде, чем накачать воздух в бак, убедитесь, что груша, находящаяся внутри него, пустая. Далее, проверьте автомобильным манометром давление в баке. Как правило, новые баки закачиваются воздухом на заводе. Гидробаки до 25 л должны иметь давление в пределах 1,4-1,7 бар. В емкостях на 50-100 литров давление воздуха должно быть в диапазоне от 1,7 до 1,9 бар.

Первый запуск станции

Чтобы правильно произвести первый запуск насосной станции, поэтапно осуществите следующие действия.

  1. Выкрутите пробку, закрывающую отверстие для воды, находящуюся на корпусе агрегата. На некоторых аппаратах вместо пробки может находиться вентиль. Его следует открыть.
  2. Далее, заполните всасывающую трубу и насос водой. Прекратить лить жидкость следует, когда она начнет вытекать из отверстия для залива.
  3. Когда всасывающая труба будет заполнена, закройте отверстие пробкой (перекройте вентиль)
  4. Подсоедините станцию к электросети и включите ее.
  5. Для удаления оставшегося воздуха из оборудования следует приоткрыть кран в ближайшей к насосу точке водозабора.
  6. Дайте поработать агрегату в течение 2-3 мин. За это время из крана должна политься вода. Если этого не произошло, то следует отключить насос и повторно залить воду, после чего произвести запуск насосной станции.

Настройка автоматики

После успешного запуска требуется проверить и настроить работу автоматики. Новое реле давления имеет заводские настройки верхнего и нижнего порога давления, при достижении которых оно включает или выключает насос. Иногда возникает необходимость изменить данные значения, выставив их на нужное давление включения-выключения.

Регулировка автоматики происходит следующим образом.

  1. Отключите агрегат и слейте воду из гидроаккумулятора.
  2. Снимите крышку с реле давления.
  3. Далее, следует запустить насос, чтобы начала набираться вода в гидробак.
  4. При отключении аппарата запишите показания манометра — это будет значение верхнего порога отключения.
  5. После этого откройте кран в самой отдаленной либо самой верхней точке водозабора. По мере вытекания из него воды, давление в системе начнет снижаться, и реле включит насос. Показания манометра в этот момент будут означать нижний порог включения. Запишите это значение и найдите разницу между верхним и нижним порогом.

В норме, давление включения должно равняться 2,7 бар, а отключения – 1,3 бар. Соответственно, разница давлений при этом составляет 1,4 бар. Если полученная цифра равняется 1,4 бар, то менять ничего не нужно. При заниженном давлении агрегат будет часто включаться, что спровоцирует преждевременный износ его узлов. При завышенном насос будет работать в более щадящем режиме, но при этом будет очевидна разница в напоре: он будет нестабильным.

Во время проверки работы реле обратите внимание, с каким напором вытекает вода из крана. Если напор слабый, то потребуется настройка давления. В данном случае, давление в системе должно быть выше. Чтобы поднять его, следует отключить аппарат и немного затянуть гайку, прижимающую большую пружину реле давления. Чтобы уменьшить напор, гайку необходимо ослабить.

Источник:
http://tehnika.expert/dlya-sada/nasos/podklyuchenie-nasosnoj-stancii.html