Самодельный сверлильный станок и другие приспособления из дрели

Самодельный сверлильный станок и другие приспособления из дрели

Электрическая дрель является универсальным инструментом, поскольку в ее патрон можно зажимать не только сверла и фрезы, а и деревянные детали, в случае, если аппарат используется в токарном станке. Необходимость в сверлильном станке возникает в том случае, когда домашнему мастеру требуется просверлить отверстия строго под прямым углом. В таком случае мастер стоит перед выбором: купить готовую стойку для сверления или сделать станок из дрели своими руками. Мы расскажем, как реализовать второй вариант.

Сверлильный станок

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов.

  1. Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
  2. Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
  3. Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
  4. Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.
  5. Вертикальная и горизонтальная часть трубы соединяется угольником. Необходимо при соединении выдержать прямой угол. Вертикальная труба закрепляется во фланце, прикрученном к станине. Вместо трубы можно использовать “косынки” из ДСП, которые закрепляются к станине и к неподвижной части салазок при помощи евровинтов (конфирматов).
  6. На подвижной площадке необходимо сделать 4 отверстия для хомутов, используемых для зажатия корпуса аппарата. Также на стороне, которая будет повернута к неподвижной части стойки, необходимо приклеить рейки. Для лучшего скольжения они смазываются парафином.
  7. Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.
  8. Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).
  9. Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля. Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.
  10. Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.
  11. Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.
  12. Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.

Вариант стойки № 2

На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

Вариант стойки № 3

Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен, то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.

Ну а если у вас нет желания конструировать приспособления для дрели своими руками, или просто на это нет времени, но просверлить отверстие дрелью строго под прямым углом все равно нужно, то можно купить готовую стойку по цене около 1200 рублей.

Другие варианты станков из дрели

Аппарат для сверления может служить в качестве двигателя для конструирования разных деревообрабатывающих инструментов. Рассмотрим, какой еще можно сделать станок из дрели своими руками.

Для изготовления фрезера с помощью сверлилки вам потребуется взять обычный хомут, применяемый для водопроводных труб.

Также потребуется найти немного ДСП (можно использовать плиту из старой мебели), после чего собрать такую конструкцию, как на рисунке ниже.

Далее, к этой импровизированной фрезерной площадке необходимо прикрепить сверлильный агрегат.

Такое подобие фрезера можно использовать, к примеру, для фрезерования паза в торце столешницы, для набивки Т-образного профиля или для фигурного фрезерования торцов деревянных деталей. Конечно же, хорошего качества фрезеровки таким способом добиться сложно, поскольку у аппарата не хватит оборотов. Для сравнения: шпиндель у фрезера может вращаться со скоростью 26 000 об/мин. и больше, благодаря чему достигается высокое качество обработки поверхности.

Также можно сделать фрезерный станок из дрели, если зажать ее таким образом, как показано на рисунке ниже. Таким способом выбирается четверть в бруске для вставки стекла, например, при изготовлении форточки.

Токарное приспособление

Для вытачивания мелких, круглых деталей, можно сделать приспособление, в котором вращательное движение заготовке будет придавать сверлилка. Самым простым способом выполнить токарные работы по дереву можно назвать тот, что указан на рисунке ниже.

Такой токарный станок по дереву можно сделать за считанные минуты. Для его изготовления потребуется деревянный брус или доска, пара уголков, а также заточенный болт.

Более “продвинутый” чертеж токарного станка, который можно сделать из дрели своими руками, представлен ниже.

Если у вас нет возможности изготовить такое устройство из металла, как показано на чертеже, то можно обойтись парой струбцин, прикрепленных к верстаку.

Первой струбциной с хомутом можно закрепить аппарат к верстаку.

В качестве зажима для сверлилки можно использовать небольшие тиски с зажатым в них хомутом. Второй струбциной нужно зажать самодельную заднюю бабку с вкрученным в нее винтом, для центровки и поддержания детали. Конец винта должен быть сточен под конус.

В качестве подручника к верстаку прижимается брусок необходимой толщины.

Также не составит труда сконструировать самодельный токарный станок из деревянных брусков, как показано на следующем рисунке.

Для точных токарных работ с длинными и большими деталями рекомендуется сделать токарный станок из металлического профиля (квадрата).

При изготовлении данной конструкции необходимо точно выдержать соосность передней и задней бабки. Агрегат к передней бабке можно закрепить парой хомутов.

Задняя бабка должна быть подвижной для того, чтобы можно было обрабатывать детали различной длины.

Подручник должен быть также подвижным и перемещаться как вдоль станины, так и поперек ее, чтобы можно было подвинуть его ближе к обрабатываемой детали для уменьшения рычага. Если рычаг будет большим, инструмент может вырвать из рук, а деталь из патрона, что чревато получением серьезных травм.

Немаловажно, чтобы опорная площадка поворачивалась, например, при обработке детали под углом.

Если вы сделаете такой станок, то он с легкостью может быть преобразован в универсальный. Достаточно зажать в патроне аппарата наждачный или войлочный круг, и конструкция превращается в шлифовальный станок из дрели. Таким же образом, можно из него сделать точильный агрегат.

Более простую модель универсального станка легко сделать из обычной строганой доски. Для этого требуется порезать ее на детали, и собрать конструкцию, как показано на рисунке.

Так выглядит станина, если снять столик.

Толщина доски, применяемой в конструкции — 2 см. Длина изделия равна 50 см. Ширина приспособления — 20 см.

Высота стоек 9 и 14 см. Высота может быть разной и зависит от того, какого диаметра будет использоваться шлифовальный круг. Вся конструкция скручивается саморезами. Места соединения деталей перед сборкой рекомендуется промазать клеем.

Сверху на стойках закреплены 2 хомута, один из которых разрезан и разогнут. В качестве мягкой прокладки использована разрезанная полиэтиленовая трубка, прибитая гвоздиками.

На станине необходимо сделать небольшой пропил (паз) и расширить его с нижней стороны для того, чтобы шляпка стяжного болта не мешала.

Далее, следует скрутить 2 дощечки размером 20 Х 27 см с бруском между ними, толщина которого 4 см (таким образом вы получите столик). Брусок нужен для того, чтобы рука могла свободно проходить между плоскостями во время прикручивания стола к станине.

В одной дощечке также прорезается паз для закрепления столика к основе. После этого, столик можно прикрепить с помощью винта с шайбой.

Благодаря пазам, столик можно будет пододвигать на необходимое расстояние к патрону. Если стол повернуть, то появится возможность передвигать его поперек станку. От длины паза зависит расстояние, на которое можно передвинуть стол.

После закрепления сверлильной машины, вы получите универсальное приспособление.

Теперь, если в патрон сверлилки зажать шлифовальный круг — вы получите шлифовальный агрегат. Наличие реверса в агрегате во время шлифовки желательно, но не обязательно.

Если установить абразивный диск (по металлу) от болгарки, то появляется возможность резать металлические пруты. При резке металла необходимо обязательно одеть защитные очки. Также можно установить зубчатую фрезу, и резать с ее помощью тонкий пластик.

При установке абразивного круга – получается точилка.

Такой агрегат можно использовать для точения ножей, сверл, ножей для рубанка, а также чтобы затачивать инструменты для токарного станка по дереву.

Если на столике закрепить направляющие, а в патрон установить сверло, то получится присадочный станок.

Таким образом, дрель, благодаря зажимному патрону, является основой для создания станков различных по назначению. Такое повышение функциональности обычной сверлилки будет очень полезно для домашнего мастера, в распоряжении которого появляются различные технологические операции.

Источник:
http://tehnika.expert/dlya-remonta/drel/sverlilnyj-stanok-svoimi-rukami.html

Станки из дрели: какие бывают и как можно сделать?

Электрическая дрель – это универсальный инструмент. Помимо использования по прямому назначению (сверлению отверстий), ее можно задействовать для множества видов работ. Ведь патрон дрели позволяет зажимать не только сверла, но и фрезы, шлифовальные элементы и даже деревянные заготовки для токарной обработки. Поэтому из этого инструмента можно сделать несколько видов полноценных домашних станков для обработки и изготовления различных материалов и деталей.

Особенности применения станков

Работа дрелью на весу при удержании инструмента только руками существенно ограничивает ее возможности. Вес инструмента и вибрация не позволяют жестко зафиксировать дрель в нужном положении. Но если продумать и сконструировать специальную станину, где она будет устойчиво крепиться, то обыкновенная ручная дрель превратится в профессиональное, почти промышленное оборудование.

Из дрели можно самостоятельно сделать такие виды станков:

Причем после замены рабочего или режущего элемента станки становятся взаимозаменяемыми. Предусматривают функцию два в одном, например, сверлильный и фрезерный станок, токарный и шлифовальный. Все зависит от условий монтажа и потребностей владельца.

Мощность станков и их возможности будут зависеть от вида дрели (мощности ее электродвигателя), способу крепления, так как именно она в этом случае выступает главной рабочей частью оборудования.

Виды станков

Несмотря на самодельную сборку, каждый станок позволяет изготавливать широкий спектр деталей различной сложности и конфигурации. При правильном монтаже агрегата, он практически не будет уступать профессиональным заводским аналогам по точности и скорости работы.

Если же задействовать и дрель высокой мощности, рассчитанную на длительную бесперебойную эксплуатацию, то на таком станке возможно наладить и серийное производство или обработку разнообразных элементов.

В домашних условиях такие станки способны полностью удовлетворить бытовые нужды по ремонту мебели, автомобиля, велосипеда и многих других вещей повседневного обихода. Они помогут реализовать множество дизайнерских решений без необходимости обращаться в профильные мастерские.

Каждый вид станка предусматривает выполнение разных работ и имеет свои особенности.

Сверлильный

Сверлильный станок необходим для формирования отверстий в различных поверхностях – как плоских, так и многогранных элементах из дерева, металла, пластика, стекла. Диаметр отверстия и материал детали определяется типом используемого режущего элемента – сверла.

Принцип работы агрегата основан на том, что механизм, обеспечивающий крутящий момент режущего элемента (в нашем случае – дрель) располагается прямо перпендикулярно относительно обрабатываемой поверхности на специальной станине – закрепленном на стойке шпинделе. При опускании шпинделя сверло входит в поверхность и проделывает в ней отверстие.

Главное преимущество работы на станке перед ручной обработкой – отверстие получается более точным. Закрепленную дрель можно четко сфокусировать и направить в нужное место.

Можно закрепить дрель на дополнительной продольной планке, размещенной перпендикулярно опускающему/поднимающему шпинделю на его корпусе – это позволит перемещать закрепленный инструмент не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении.

Обработка деталей на токарном станке происходит за счет быстрых оборотов заготовки вокруг своей оси, которые обеспечиваются вращающимся от электродвигателя шпинделем, в данном случае – это патрон дрели. Режущий элемент подается вручную сбоку, перпендикулярно вращающейся заготовке, или же проникает внутрь, в зависимости от вида выполняемых работ.

Токарный станок используется для внутренней и наружной обработки металлических, деревянных или пластиковых деталей:

  • нарезания резьбы;
  • винторезных работ;
  • подрезки и обработки торцов;
  • зенкерования;
  • развертывания;
  • расточки.

Заготовка зажимается в станке между обеспечивающим крутящий момент элементом (насадкой в патроне дрели) и прижимной направляющей втулкой. Прижимная втулка размещается на специальных полозьях, и фиксируется в нужном положении гайкой. От длины полозьев будет зависеть размер заготовки, которую можно установить в агрегат.

В данном случае, при самостоятельном изготовлении станка, длина полозьев определяется индивидуально по желаниям и потребностям владельца.

Дрель же фиксируется в станине «намертво».

Фрезерный станок используется для обработки металлических и деревянных заготовок с помощью фрезы – инструмента со специальными резцами, зубьями. Во время работы фреза, оборачиваясь вокруг своей оси, снимается с заготовки часть наружного слоя, придавая ей необходимую форму.

С помощью фрезы производят точильные и другие работы:

  • резку;
  • заточку;
  • торцевание;
  • зенкерование;
  • развертку;
  • нарезание резьбы;
  • изготовление зубчатых колес.

В случае с самодельным мини-агрегатом, фрезеровочная насадка зажимается в патрон дрели, закрепленной на станине. Заготовка подается вручную или также фиксируется в специальном зажимном устройстве.

Шлифовальный

При помощи шлифовального станка производят зачистку различных поверхностей, делая их гладкими. Также шлифовка помогает менять форму заготовки, придавать ей нужный конструкционный вид, например, в деревообрабатывающей версии оборудования.

В качестве шлифующего элемента, как правило, используется наждачная бумага. В патрон дрели зажимается специальная насадка, которая имеет шероховатую поверхность – шлифблок.

Читайте также  Лопата для копки картофеля: чертежи и размеры для изготовления картофелекопалки своими руками, для посадки картошки

Существуют насадки, предусматривающие замену шлифующего материала – лист наждачной бумаги фиксируется на их плоскую рабочую поверхность при помощи специальных «липучек», расположенных с тыльной стороны.

Процесс шлифовки производится за счет обработки заготовки вращающейся в патроне дрели насадкой со шлифующим покрытием. Благодаря абразивному напылению на наждачной бумаге она снимает с обрабатываемой заготовки часть ее поверхности.

При изготовлении станка дрель зажимается и фиксируется в станине в одном положении, а заготовка подается вручную.

В качестве упора для заготовки может использоваться дополнительная подставка – для удобства ее так же, как и в случае с токарным станком, можно разместить на полозьях.

Необходимые материалы и инструменты

Создающим крутящий момент элементом, а соответственно главной рабочей частью в каждом виде станка является дрель. Тип обработки будет в большей степени зависеть от установленной в ее патрон насадки. Поэтому для их сборки понадобятся идентичные материалы.

Для сборки токарного, шлифовального станка:

  • прямоугольное металлическое или деревянное основание, станина;
  • прижимная втулка;
  • прижимная бабка, которая будет крепиться на патрон дрели;
  • полозья для прижимной втулки;
  • посадочное место для фиксации дрели.

Материалы для сборки сверлильного, фрезерного станка:

  • квадратная станина;
  • металлическая стойка, на которой будет перемещаться шпиндель с закрепленной дрелью;
  • пружина, соответствующая диметру стойки;
  • столик для заготовки;
  • штифт для крепления столика.

Из инструментов понадобятся:

  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • ножовка по дереву или металлу;
  • крепежные элементы – болты, саморезы, гайки;
  • сварочный аппарат.

Если планируется изготавливать металлический станок, то необходимым условием будет наличие сварочного аппарата. Так как станок предназначается больше для домашнего использования, его чертежи и размеры составляющих элементов устанавливаются индивидуально.

Алгоритм изготовления

Учитывая, что по типу обработки домашние станки будут взаимозаменяемыми, а решающую роль будет играть установленная в дрель насадка, рассмотрим два основных варианта самодельных агрегатов – горизонтального и вертикального.

Порядок сборки вертикального станка таков.

  • Вырезать из куска металла или дерева квадратную основу 50 на 50 см, толщиной от 10 до 20 мм.
  • Точно по центру на расстоянии 1-2 см от края высверлить в ней отверстие для монтажа стойки. Диаметр стойки должен быть не менее 5 см.
  • Установить стойку, отцентровать ее при помощи уровня и приварить сварочным электродом. Если изготавливается деревянный станок и стойка будет деревянной, то жестко зафиксировать ее саморезами.
  • Дрель при помощи металлических хомутов закрепить на подвижном элементе, который будет надеваться на стойку, образуя опускающий/поднимающий шпиндель.
  • Надеть пружину на стойку. Ее длина должна быть не менее 2/3 стойки.
  • Насадив дрель на стойку, отметить место, куда будет попадать сверло при опускании шпинделя.
  • Соответственно этому месту вырезать в станине крест-накрест две сквозные ложбины.
  • В ложбину на штифте с резьбой устанавливается столик, на котором будет крепиться заготовка. С нижней стороны на штифт накручивается гайка, она будет фиксировать столик в нужном положении. С наружной стороны прикрепить столик к штифту можно также гайкой, утопив ее в поверхность столика, чтобы она не мешала укладке заготовок.
  • Важно, чтобы после фиксации гайкой длина наружной части штифта была заподлицо с верхней поверхностью столика.

На столик укладывается заготовка (при необходимости фиксируется струбцинами) и по ложбинкам перемещается в нужном направлении. Дрель опускается вручную, обратно поднимается за счет пружины. Чтобы переоборудовать станок во фрезерный или шлифовальный, достаточно заменить сверло соответствующей насадкой – фрезой или шлифблоком.

Алгоритм сборки горизонтального станка выглядит так.

  • Вырезать прямоугольную станину – размеры определяются индивидуально.
  • На одном краю закрепить посадочное место для дрели с ложбиной в верхней части соответствующей размерам инструмента.
  • Зафиксировать на нем дрель хомутом.
  • Вдоль станины вырезать сквозную ложбину для штифта, а по краям установить два металлических уголка, по которым будет перемещаться прижимная втулка.
  • Ширина прижимной втулки должна точно соответствовать расстоянию между направляющими уголками (полозьями). Снизу в нее вкручивается штифт с резьбой, который будет перемещаться в ложбине.
  • Переместив втулку вплотную к патрону дрели, определить место, где будет установлена специальная бабка для фиксации заготовок.
  • Прикрепить к втулке бабку с размещенным по центру металлическим конусообразным штырем.
  • Втулка фиксируется в нужном положении (для зажима заготовки) гайкой, накручиваемой снизу на штифт.

Так же, как и предыдущий, этот станок может использоваться не только как токарный, но и как фрезерный или шлифовальный. Нужно лишь зажать в патроне дрели необходимый рабочий элемент – фрезу, шлифблок, сверло.

В обоих вариантах необходимо предусмотреть для станины специальные регулирующиеся ножки.

Если станина будет плашмя ложиться на верстак или стол, станет невозможным регулировка и фиксация прижимной втулки на горизонтальном станке или столика для заготовок на вертикальном.

Советы мастеров по эксплуатации

Рекомендуется изготавливать такие станки только из металлических элементов – станина, прижимная втулка, стойка. Деревянная конструкция проще в сборке, но имеет меньший срок эксплуатации. Она может выйти из строя даже от несущественных механических повреждений – случайных ударов.

Кроме того, деревянная стойка выдерживает меньшее давление, на таком станке будет сложнее просверлить отверстие в твердом материале.

Выбирать модель дрели рекомендуется только из серии профессиональных инструментов, рассчитанных на долговременное и частое использование.

Следует заранее подумать о том, что, возможно, придется обрабатывать особо прочные материалы, поэтому лучше, чтобы дрель была с ударной функцией.

Важно понимать, что мощность ручной дрели и скорость ее оборотов значительно меньше, чем у электрических двигателей на станках промышленного назначения. Поэтому не следует перегружать инструмент, чтобы не сжечь его двигатель.

О том, как сделать из дрели станок своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник:
http://stroy-podskazka.ru/drel/kak-sdelat-stanok/

Токарный станок своими руками по дереву из дрели — пошаговое руководство (+33 фото)

В бытовых условиях всегда найдется большой объем работ по ремонту деревянных предметов, связанных с обработкой древесины. Пользоваться производственной техникой слишком дорого и доступ к такой технике всегда ограничен. Поэтому домашние мастера – умельцы в качестве альтернативы стационарному оборудованию могут самостоятельно изготовить несложное токарное оборудование используя подручные средства. Примером может служить домашний токарный станок своими руками по дереву из дрели – обычного электроинструмента, который имеется в техническом арсенале любого хозяина.

Создание домашнего мини — деревообрабатывающего устройства начинают с подбора основного движущего механизма – необходима электрическая дрель с двумя режима работы с мощностью не менее 500 Вт. Электродвигателя с таким техническим параметром вполне достаточно для периодического характера работы самодельного станка и небольшого объема по деревообработке.

Конечно, на домашнем токарном станке возможно выполнение простейших технологических операций, но в бытовых условиях этих допустимых функций домашнему мастеру вполне будет достаточно.

Целесообразность создания самодельного токарного агрегата

Круг возможностей станка — самоделки из дрели не ограничен ремонтными работами мелких изделий из дерева и созданием деревянных поделок.

  • Заточка металлических ножей, сверл, стамесок и других предметов быта. Для этого необходимо, установив дополнительный упор, оборудовать станок круглым наждачным камнем с приводом от электродвигателя дрели.
  • Обработка деталей из органического стекла, плексигласа, древесины. В патрон электродрели устанавливают диск из фанеры со шлифовальной бумагой. Роль упора выполняет деревянная подставка для размещения обрабатываемой детали.
  • Шлифовка любых деревянных и металлических изделий резиновым кругом в комплекте с наждачной бумагой.
  • Полировка войлочным диском до идеального блеска домашней металлической посуды и деревянных предметов.

Все эти дополнительные функции являются весомыми аргументами в пользу самостоятельного создания домашнего токарного станочного оборудования.

Составные компоненты домашнего токарника

По конструктивному устройству домашний станок мало чем отличается от производственного стационарного оборудования.

К общим составляющим узлам любого станочного оборудования, связанного с токарной обработкой древесины относятся:

  • Станина – это неподвижная опорная платформа, на которой крепится вся конструкция. Заводские стационарные станки оборудуются неподвижной металлической опорой. В самодельных мини — станках в качестве станины можно использовать прочные деревянные балки, соединенные между собой брусом. Станина «отвечает» за устойчивость всего токарного оборудования.
  • Бабка, размещаемая на опоре токарного станка. Основное предназначение этого узла состоит в точном поддержании и перемещении обрабатываемой деревянной заготовки по отношению к сверлу электродрели. В зависимости от расположения на станочном оборудовании и функционального назначения этот узел подразделяется на переднюю бабку, отвечающую за точность вращательного движения и заднюю бабку, основное назначение которой заключается в создании упорной части станка.
  • Электродвигатель для создания вращательного момента обрабатываемой детали. Фабричные стационарные модели оборудуются трехфазными электроприводами, работающими от напряжения 380 Вт и частотой вращения электромотора 1500 об/мин. В домашнем варианте достаточно электродвигателя мощностью от 200 до 400 Вт.

Задняя и передняя бабки – это главные рабочие части токарного станка. Между исполнительными элементами устанавливают заготовку из древесины.

Токарный станок оборудуется: токарным патроном, элементом вращения, специальным упором для размещения обрабатываемой детали, направляющей балкой, закрепляющими винтами для фиксации деревянных болванок и другими элементами.

Станочное токарное оборудование независимо от места установки (завод или домашняя мастерская) имеет один и тот же принцип работы:

  1. Электрический двигатель передает заготовке вращательное движение через переднюю бабку.
  2. Задняя бабка остается в статичном положении и удерживает зафиксированную деталь неподвижной.
  3. Перемещение бабки создается за счет ручного привода.

Рекомендации самостоятельного изготовления корпуса

В создании домашнего станочного оборудования главный акцент придается созданию прочной основы – корпуса или стойки. Для этих целей часто используют обыкновенную доску или лист толстой фанеры. В стойке необходимо просверлить прорезь круглой формы для установки корпуса электродрели.

Размер отверстия должен точно совпадать с размером электроинструмента.

На корпусе станка необходимо предусмотреть установку стягивающего болта. После устройства прорези пропиливается небольшой углубление в виде паза 2 мм.

К неподвижной станине стойка корпуса закрепляется металлическим уголком. Дрель ставят в готовую прорезь и фиксируют стяжным винтом.

Металлический арматурный стержень с конусообразной частью с одной стороны служит заготовкой для центральной части бабки. На конце стержня перед началом сужающейся части нарезается резьба для гайки М 8.

Конструирование задней бабки

Деревянная заготовка детали задней бабки по форме должна совпадать с контуром передней. А для закрепления середины используют стальная заготовка с втулкой, у которой нарезана внутренняя резьба М 14 х 1,5. Еще необходимо не забыть об установке стопорного болта М 8. По краям втулки необходимо нарезать резьбу М 24 х 3 для завинчивания гайки, удерживающей втулку.

Комплектующие элементы резцового упора собирают из стального металлопроката. Скоба готовится из металлической листовой полосы размером 6 х 10 мм. Размер цилиндрической оправки в диаметре составляет 15 мм, края скобы привариваются к трубе при помощи электродуговой сварки. К стойке, на подобие уголка, крепится упор. Собранный механизм соединяется с верстаком болтовым соединением. Для установки болта предусматривается специальная гайка с широким бортиком, которая крепится к нижней крышке верстака шурупами.

Установка детали заготовки

Прежде чем приступить к обработке деталей, деревянную заготовку следует хорошо высушить и обточить на 3 мм с одной стороны для лучшей обработки. На обоих концах заготовки делается два углубления для установки гайки. Заготовку размещают между средними частями бабок и прочно фиксируют стопором.

После установки заготовки производится перемещение резцового упора на расстояние не более 20 мм от установленной детали.

Рабочую плоскость резца располагают на отметке высоты центральной части заготовки.

Стандартные размеры

При самостоятельном изготовлении токарного станка с дрелью необходимо обратить внимание на необходимые стандарты габаритов оборудования:

  • Рекомендуемая длина станка составляет 800 мм.
  • Оптимальная ширина оборудования 400 мм.
  • Общая высота – не менее 350 мм.

На токарном самодельном оборудовании с такими габаритами без центровки через заднюю бабку можно производить деревообработку деревянной заготовки длиной до 200 мм и диаметром 250 мм. Закрепление деталей производится токарной планшайбой. Если задействовать заднюю бабку, то можно дополнительно увеличить ресурс станка и обрабатывать болванку длиной до 450 мм.

Рекомендуемые материалы для токарного самодельного

В самостоятельной сборке своего собственного токарного деревообрабатывающего оборудования понадобятся следующие материалы:

  1. Старое электрическое точильное устройство с двумя камнями отлично подходит на «роль» одного из главных элементов станка – задней бабки. В таком агрегате уже смонтированы четыре металлические шайбы, две из которых используются как фиксаторы разных по диаметру сменных дисков. Деревянная заготовка крепится к другой стороне токарной планшайбой.
  2. Станину изготавливают из металлопроката, например — швеллерной стали.
  3. Для регулировки скорости используют шкивы разных диаметров, что позволяет корректировать скорость вращения от 800 до 3000 об/мин.
  4. Чтобы конструкция станка получилась компактной, используются: угловой металлопрокат, стальные трубы круглого сечения, полосы листового проката шириной от 20 до 40 мм.

Токарный деревообрабатывающий станок своими руками изготавливается следующими слесарными инструментами:

  • Электрическая дрель с набором сверел различного диаметра.
  • Напильники и рашпили.
  • Угловая дисковая пила «болгарка», оборудованная сменными отрезными и шлифовальными кругами.
  • Сварочный аппарат на 220 Вт и электроды ф*4 мм.

. Для домашних умельцев не проблема найти нужные детали и запчасти.

Подходящий материал всегда найдется в домашней мастерской, на полках гаража, а еще можно поискать на барахолке и приобрести по низкой цене Собранный своими руками токарная установка из подручных материалов позволяет сделать конструкцию с весьма низким бюджетом. Основные шаги по сборке станка

Чтобы понять, какой порядок сборки домашнего токарного станка, следует ознакомиться с принципом создания самых важных составляющих элементов этой конструкции.

Изготовление станины

Опорную часть самодельного токарного станка, созданного из обыкновенной домашней дрели, можно изготовить разными способами. В качестве примера можно рассмотреть пример выполнения станины из металлических уголков размером 50 х 50:

  1. Два металлических уголка нужной длины необходимо расположить на ровной горизонтальной поверхности и развернуть полками друг к другу.
  2. Чтобы уголки лежали строго параллельно, нужно разделить их вкладышами с шагом 50 мм
  3. Скрепить концы уголков по торцам двумя другими уголками.
  4. Все детали скрепляются между собой струбцинами и после проверки собранной опорной части на устойчивость производится окончательное соединение методом электродуговой сварки.
Читайте также  Как за 5 минут переделать дрель в полноценный шуруповерт - Журнал - Сам себе изобретатель

Собранную станину прочно закрепляют к верстаку или деревянной колоде.

Подготовка задней бабки

В токарной домашней установке задняя бабка выполняет функцию поддержки, установленной строго по центру обрабатываемой болванки, и фактически служит второй опорой. Во время сверления конструкция соединяется специальным прихватом с подвижной кареткой суппорта и через него получает механическую отдачу.

Задняя бабка должна быть неподвижна и давать правильное точное расположение центра оси.

Пример подготовки задней бабки:

  1. Сделать заготовку из стального листового проката.
  2. Внутри заготовленной детали установить втулку с внутренней резьбой М 141,5 мм.
  3. Для установки стопорного болта с торцевой стороны готовится отверстие.
  4. По краю втулки нарезается резьба М 243 мм для навинчивания гайки.
  5. Подбирается маховик как в водопроводном кране.

Из металлической листовой полосы шириной от 6 до 10 мм изготавливается скоба и ее края привариваются к корпусу.

Достоинства и недостатки самодельного станочного оборудования

Самым главным преимуществом самодельного токарного станочного оборудования является его низкая стоимость за счет использования подручных материалов и таланта домашнего мастера. Конструкция получается мобильной, легко транспортируется, быстро собирается и разбирается.

К недостаткам можно отнести слишком большая оборотистость электродвигателя и небольшой момент кручения. Для устранения этих технических недостатков в конструкции устанавливают ременную передачу. В этом случае вращения от электродвигателя дрели будет передаваться через ремень на шпиндель. К сожалению, эта установка немного усложняют общую конструкцию.

Полезные советы

При работе на домашнем станке, собранном своими руками и с электроприводом от обычной дрели, рекомендуется ознакомится с несколькими полезными советами:

  • Для лучшей обрабатываемости заготовок, электродрель должна работать на малых оборотах.
  • Резец следует располагать по отношению к деревянной болванке под углом от 25 до 30 градусов.
  • Окончательная обработка изделия производится в несколько подходов.
  • Шлифовка и полировка изделий производится при работе дрели, работающей максимальном режиме. обороте. Для шлифования используется наждаки с зерном более 60, а полируются детали шлифовальной бумагой с зернистостью от 120 единиц.
  • Покраску или лакировку отполированного готового изделия производят непосредственно в токарном станке. После высыхания нанесенного окрасочного слоя готовую деталь снимают.

Видеоинструкция по созданию самодельного токарного оборудования: https://youtu.be/zqG_rkKr5Vw

По сравнению с мощным производственным деревообрабатывающим оборудованием самодельный токарный станок своими руками по дереву из дрели кажется просто игрушкой. Однако его функциональных возможностей вполне хватает для бытовой обработки деревянных изделий.

Видео токарный станок своими руками

Источник:
http://postroysamdom.ru/tokarnyj-stanok-svoimi-rukami/

Простой сверлильный станок из обыкновенной дрели и подручного хлама

Доброго времени суток любители помастерить что-либо своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как сделать крутой молдинг для обыкновенной дрели. Данная самоделка превращает обыкновенную дрель в сверлильный станок. Сама по себе самоделка отличается от других подобных таких же самоделок тем, что в ней осуществлена система подъёма и опускания за счет вращения рукоятки, самым простым способом. Подобные заводские вещи стоят довольно дорого, а данную самоделку при наличии необходимого количества инструмента можно вообще собрать практически за бесплатно. Как уже упоминалось, сама по себе конструкция очень и очень просто, и каких-либо проблем при сборке ни у кого возникнуть не должно. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Для данного аксессуара для обыкновенной дрели понадобится следующее, а именно:
— Квадратный металлический профиль
— Металлический уголок
— Лист толстого металла
— Болты
— Гайки
— Металлическая втулка
— Прямоугольный металлический профиль
— Металлический шарик (от подшипника)
— Металлический стержень
— Шпилька
— Металлический трос в силиконовой изоляции
— Зажимы для троса
— Эмалевая краска (для защиты самоделки от коррозии)




Разрезав профильную трубу на несколько отрезков, эти отрезки необходимо соединить между собой так, чтобы в итоге у нас получился прямоугольник. Для того чтобы у нас получился прямоугольник с одинаковыми прямыми углами необходимо использовать специальный строительный уголок. Свариваем заготовки между собой хорошо проворив все места соединения. Проварив все заготовки зашлифовываем сварные швы так, чтобы заготовка приняла вид монолитной детали.


Следующим шагом необходимо усилить нашу прямоугольную конструкцию, для того чтобы её не повело во время эксплуатации. Для этого необходимо из того же куска профильной металлической трубы отрезать пару отрезков такой длины, чтобы они плотно садились внутрь прямоугольной заготовке. Вставляем отрезки в заготовку так как это изображено на картинке ниже и привариваем их.



Далее изготовим движущуюся часть конструкции. Эта самая часть у нас будет двигаться вверх и вниз по направляющей. В качестве направляющей будем использовать ту же саму квадратную профильную трубу. Так вот, наша движущиеся часть должна быть такой чтобы она сидела на направляющей с минимальным зазором. Для изготовления такой движущей части возьмём металлический уголок, который распилим на две равные части.


Две одинаковые части металлического уголка необходимо соединить между собой так, чтобы образовалась квадратная профильная труба, для того чтобы не ошибиться с размерами прикладываем уголки к трубе так как это изображено на фото ниже, отмечаем маркером выступающую часть уголков и отпиливаем её болгаркой. После того как подготовили уголки их необходимо соединить между собой образовав квадратную трубу. Свариваем их между собой проваривая все места соединения.





Продолжаем работу над нашей движимой частью. Для следующего шага понадобится лист толстого металла. От этого металлического листа необходимо отпилить пару одинаковых прямоугольников, размером примерно 3*5см. С краю каждой заготовки необходимо проделать сквозные отверстия (так, чтобы эти отверстия располагались ровно параллельно относительно друг друга).



Только что изготовленные заготовки необходимо приварить к движущейся заготовке. Привираем перпендикулярно движущейся части к её бокам (по их центру), проделанные отверстия должны быть параллельны относительно друг друга, так как в этих отверстиях будет усыновлен болт.

Следующим шагом нужно собрать вращающуюся ось, благодаря которой будет осуществляться подъём и опускание движущейся части. В качестве самой оси будем использовать болт либо шпильку подходящего диаметра. На взятый болт или шпильку необходимо подобрать втулку, на саму втулку будем наматывать трос. Длина втулки должна быть такой, чтобы она помещалась между приваренными к движимой части деталям.

Берём болт просовываем его в первое отверстие, надеваем подобранную втулку на болт и затем просовываем болт через второе отверстие, закрепляем болт на своем посадочном месте закрутив на его конец гайку через шайбу. Для того чтобы втулка, надетая на болт, не проворачивалась её необходимо приварить к самому болту. Для этого автор самоделки проделал отверстие во втулке (не на сквозь болта), и в этом месте поставил сварную точку.

Переходим к изготовлению крепления дрели. Тут уже работа индивидуальна, так как дрели существуют разные и способ их крепления придётся выдумывать разные. Но все же, большинство средне бюджетных моделей имеют крепление под дополнительную рукоятку, устанавливаемую возле сверлильного патрона. Так вот для изготовления подобного крепления необходимо раздобыть небольшой кусок прямоугольной металлической профильной трубы.


Нам следует отрезать от имеющегося куска прямоугольной металлической трубы отрезок длиной около 10-15см. С краю этого отрезка проделываем отверстие, диаметр которого должен быть равен диаметру места крепления рукоятки на дрели. Проделав отверстие необходимо осуществить работу механизма крепления, для этого проделываем пропил в указанном на фото месте. Перпендикулярно пропилу просверливаем сквозное отверстие в профильном отрезке. В эти отверстия вставляем болт с гайкой, с помощью их и будет осуществляться зажим и разжим.



Затем привариваем крепление дрели к движимой части с обратной стороны от болта с втулкой. Для большей жесткости и надежности конструкции автор самоделки решил добавить дополнительный упор для крепления (см. фото).



Для работы нашего механизма необходимо изготовить рукоятку для вращения втулки. Автор самоделки в качестве рукоятки использовал металлический стержень (который заранее загнул), на конец этого стержня для того чтобы не обрезаться об острые грани, он приварил большой металлический шарик от шарикового подшипника. Рукоятку привариваем к болту установленному на движимой части.



Возьмём нашу направляющую, что подготовили ранее, эту самую направляющую необходимо закрепить на основание, которое мы также уже изготовили ранее. Но перед тем как это сделать, на один из концов этой направляющей необходимо приварить болт с гайкой. Они нужны для крепления троса. Для этого повторяем действия с изображения ниже. И уже только после этого привариваем направляющую к основанию.





Приварив направляющую к основанию, необходимо приварить ещё один болт для крепления троса, а именно в нижнюю часть, к основанию в указанное на фото место. Затем устанавливаем нашу движущееся часть на направляющую. И переходим к завершающему шагу.


На данном этапе автор самоделки решил покрасить самоделку дабы защитить её от воздействия коррозии, что делать совсем не обязательно, но конечно же желательно бы сделать это. Покрасив самоделку делаем следующее, а именно берём трос и зажимы для него. Заматываем трос на конструкцию так как это изображено ниже.




Все готово! В итоге у нас получилась полезная самоделка для любого гаража и любой мастерской. Что вам остается сделать так это вставить дрель в крепление и начинать сверлить.





Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Источник (Source)

Источник:
http://usamodelkina.ru/18737-prostoj-sverlilnyj-stanok-iz-obyknovennoj-dreli-i-podruchnogo-hlama.html

Простой сверлильный станок из обыкновенной дрели и подручного хлама

Доброго времени суток любители помастерить что-либо своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как сделать крутой молдинг для обыкновенной дрели. Данная самоделка превращает обыкновенную дрель в сверлильный станок. Сама по себе самоделка отличается от других подобных таких же самоделок тем, что в ней осуществлена система подъёма и опускания за счет вращения рукоятки, самым простым способом. Подобные заводские вещи стоят довольно дорого, а данную самоделку при наличии необходимого количества инструмента можно вообще собрать практически за бесплатно. Как уже упоминалось, сама по себе конструкция очень и очень просто, и каких-либо проблем при сборке ни у кого возникнуть не должно. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Для данного аксессуара для обыкновенной дрели понадобится следующее, а именно:
— Квадратный металлический профиль
— Металлический уголок
— Лист толстого металла
— Болты
— Гайки
— Металлическая втулка
— Прямоугольный металлический профиль
— Металлический шарик (от подшипника)
— Металлический стержень
— Шпилька
— Металлический трос в силиконовой изоляции
— Зажимы для троса
— Эмалевая краска (для защиты самоделки от коррозии)




Разрезав профильную трубу на несколько отрезков, эти отрезки необходимо соединить между собой так, чтобы в итоге у нас получился прямоугольник. Для того чтобы у нас получился прямоугольник с одинаковыми прямыми углами необходимо использовать специальный строительный уголок. Свариваем заготовки между собой хорошо проворив все места соединения. Проварив все заготовки зашлифовываем сварные швы так, чтобы заготовка приняла вид монолитной детали.


Следующим шагом необходимо усилить нашу прямоугольную конструкцию, для того чтобы её не повело во время эксплуатации. Для этого необходимо из того же куска профильной металлической трубы отрезать пару отрезков такой длины, чтобы они плотно садились внутрь прямоугольной заготовке. Вставляем отрезки в заготовку так как это изображено на картинке ниже и привариваем их.



Далее изготовим движущуюся часть конструкции. Эта самая часть у нас будет двигаться вверх и вниз по направляющей. В качестве направляющей будем использовать ту же саму квадратную профильную трубу. Так вот, наша движущиеся часть должна быть такой чтобы она сидела на направляющей с минимальным зазором. Для изготовления такой движущей части возьмём металлический уголок, который распилим на две равные части.


Две одинаковые части металлического уголка необходимо соединить между собой так, чтобы образовалась квадратная профильная труба, для того чтобы не ошибиться с размерами прикладываем уголки к трубе так как это изображено на фото ниже, отмечаем маркером выступающую часть уголков и отпиливаем её болгаркой. После того как подготовили уголки их необходимо соединить между собой образовав квадратную трубу. Свариваем их между собой проваривая все места соединения.





Продолжаем работу над нашей движимой частью. Для следующего шага понадобится лист толстого металла. От этого металлического листа необходимо отпилить пару одинаковых прямоугольников, размером примерно 3*5см. С краю каждой заготовки необходимо проделать сквозные отверстия (так, чтобы эти отверстия располагались ровно параллельно относительно друг друга).



Только что изготовленные заготовки необходимо приварить к движущейся заготовке. Привираем перпендикулярно движущейся части к её бокам (по их центру), проделанные отверстия должны быть параллельны относительно друг друга, так как в этих отверстиях будет усыновлен болт.

Следующим шагом нужно собрать вращающуюся ось, благодаря которой будет осуществляться подъём и опускание движущейся части. В качестве самой оси будем использовать болт либо шпильку подходящего диаметра. На взятый болт или шпильку необходимо подобрать втулку, на саму втулку будем наматывать трос. Длина втулки должна быть такой, чтобы она помещалась между приваренными к движимой части деталям.

Берём болт просовываем его в первое отверстие, надеваем подобранную втулку на болт и затем просовываем болт через второе отверстие, закрепляем болт на своем посадочном месте закрутив на его конец гайку через шайбу. Для того чтобы втулка, надетая на болт, не проворачивалась её необходимо приварить к самому болту. Для этого автор самоделки проделал отверстие во втулке (не на сквозь болта), и в этом месте поставил сварную точку.

Переходим к изготовлению крепления дрели. Тут уже работа индивидуальна, так как дрели существуют разные и способ их крепления придётся выдумывать разные. Но все же, большинство средне бюджетных моделей имеют крепление под дополнительную рукоятку, устанавливаемую возле сверлильного патрона. Так вот для изготовления подобного крепления необходимо раздобыть небольшой кусок прямоугольной металлической профильной трубы.


Нам следует отрезать от имеющегося куска прямоугольной металлической трубы отрезок длиной около 10-15см. С краю этого отрезка проделываем отверстие, диаметр которого должен быть равен диаметру места крепления рукоятки на дрели. Проделав отверстие необходимо осуществить работу механизма крепления, для этого проделываем пропил в указанном на фото месте. Перпендикулярно пропилу просверливаем сквозное отверстие в профильном отрезке. В эти отверстия вставляем болт с гайкой, с помощью их и будет осуществляться зажим и разжим.

Читайте также  Самодельная зернодробилка своими руками: чертежи, размеры, видео



Затем привариваем крепление дрели к движимой части с обратной стороны от болта с втулкой. Для большей жесткости и надежности конструкции автор самоделки решил добавить дополнительный упор для крепления (см. фото).



Для работы нашего механизма необходимо изготовить рукоятку для вращения втулки. Автор самоделки в качестве рукоятки использовал металлический стержень (который заранее загнул), на конец этого стержня для того чтобы не обрезаться об острые грани, он приварил большой металлический шарик от шарикового подшипника. Рукоятку привариваем к болту установленному на движимой части.



Возьмём нашу направляющую, что подготовили ранее, эту самую направляющую необходимо закрепить на основание, которое мы также уже изготовили ранее. Но перед тем как это сделать, на один из концов этой направляющей необходимо приварить болт с гайкой. Они нужны для крепления троса. Для этого повторяем действия с изображения ниже. И уже только после этого привариваем направляющую к основанию.





Приварив направляющую к основанию, необходимо приварить ещё один болт для крепления троса, а именно в нижнюю часть, к основанию в указанное на фото место. Затем устанавливаем нашу движущееся часть на направляющую. И переходим к завершающему шагу.


На данном этапе автор самоделки решил покрасить самоделку дабы защитить её от воздействия коррозии, что делать совсем не обязательно, но конечно же желательно бы сделать это. Покрасив самоделку делаем следующее, а именно берём трос и зажимы для него. Заматываем трос на конструкцию так как это изображено ниже.




Все готово! В итоге у нас получилась полезная самоделка для любого гаража и любой мастерской. Что вам остается сделать так это вставить дрель в крепление и начинать сверлить.





Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Источник (Source)

Источник:
http://usamodelkina.ru/18737-prostoj-sverlilnyj-stanok-iz-obyknovennoj-dreli-i-podruchnogo-hlama.html

Как сделать сверлильный станок из дрели своими руками + способ изготовления за 300 рублей

Как сделать сверлильный станок из дрели своими руками + бюджетный способ за 300 рублей

В столярном деле невозможно обойтись без просверливания отверстий, и поэтому самым востребованным инструментом столяра будет ручная или электрическая дрель. Таким инструментом очень удобно работать с заготовками, имеющими небольшую толщину, а также просверливать фанеру, листовой материал.

А вот проделать отверстия в толстой заготовке, и при этом не испортить геометрию довольно сложно. С такой задачей вам поможет справиться сверлильный станок. Чтобы такая покупка не «съела» все ваши накопления, предлагаем вам сделать своими руками сверлильный станок из дрели.

Такой инструмент будет надежным помощником каждому мастеру.

Что такое сверлильный станок и для чего он нужен

Просверлить тонкий материал не будет проблемой, достаточно взят дрель в руки, пару секунд и работа сделана. Но что делать, если вам очень нужно сделать точное и выверенное отверстие в толстом брусе? Ручные инструменты не подойдут, потому что есть большой риск испортить заготовку.

Результатом такой работы будет смещение центра отверстия, появления рваного края и изменение геометрии. Избежать таких недочетов и сделать отверстие с определенными параметрами вам поможет именно сверлильный станок. За счет надежности фиксации детали, которую вы будете обрабатывать, а также центрованию инструмента получится обеспечить точность сверления, которой не добиться при работе дрелью.

Для того, чтобы сделать своими руками присадочный станок для мебели, потребуется доработать исходный инструмент. На изготовление не уйдет много времени и сил.

Не нужно забывать и про универсальность такого инструмента – при замене сверл вы сможете работать с абсолютно любыми материалами, и с мягкой древесиной, и с металлом, а также будет несложно просверлить листовую сталь. Вместо сверл можно использовать фрезу, и тогда устройство сможет заменить даже фрезерный станок с небольшой мощностью. Кроме того, сверлильный станок поможет облегчить труд мастеру. Поверьте, работать со стационарными устройствами намного проще, и не требуется удерживать на весу тяжелые инструменты.

Изготовление стационарного станка из ручной дрели

Практически у любого мастера-любителя есть электрическая дрель, потому что это один из самых универсальных инструментов. При замене насадок, помимо сверления, вы сможете бурить стены, выполнять зачистку швов, очищать поверхность материала. Кроме того, на базе дрели умельцы делают ряд настольных станков, и даже сверлильные, о которых пойдет речь дальше.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • Электрический лобзик.
  • Циркулярная пила.
  • Болгарка.
  • Наждачная бумага с крупными зернами.
  • Линейка с карандашом.
  • Простой набор ручного инструмента.

Кроме того, потребуется и сама электрическая дрель. Она потребуется для сборки устройства, а после сможет занять свое место на станине. Дополнительным плюсом будет то, что в любой момент дрель можно будет снять и использовать по своему прямому назначению. Сверлильный станок из электрической дрели отличается своей простотой, и поэтому потребуется совсем немного материалов.

Потребуется заранее подготовить отрезок доски, фанеру с толщиной от 1.5 см, саморезы, болты и гайки, а также направляющие для мебели. Доска, из которой будет изготовлена станина, должна быть без механических повреждений и трещин, с минимальным числом сучков. До начала работ ее следует отциклевать, и при необходимости обработать шкуркой.

Инструкция по созданию станка

Сделать сверлильный станок из дрели несложно, и мы подробно рассмотрим все процессы изготовления. Основной конструкции является рама, которая будет состоять из горизонтальной опоры и вертикальной стойки. На последнюю следует прикрепить столешницу и шпиндельную коробку. Пошаговая инструкция описана ниже.

Стойка

В роли материала изготовления стойки самодельного сверлильного станка применяют рейки, которые вырезают из сосновой доски. Потребуется две заготовки, причем их сечением должно быть 3*4 см, и две с сечением по 2*2 см. Длина каждой рейки должна быть по 0.6 метров. Резать доску удобно при помощи циркулярной пилы, но предварительно потребуется отрегулировать боковой упор. Когда рейки будут готовы, следует обработать их шкуркой, чтобы удалить заусенцы.

Бруски следует склеить по парам, и выровнять по одной из границ, а сами места соединения следует промазать столярным клеем, далее для фиксации используйте саморезы. В результате вы получите два одинаковых древесных уголка. Стойки следует соединить между собой при помощи перемычек, а именно брусками размером 8*4*2 см. Их нужно установит с внутренней стороны уголков, а также с наружной конструкции усилить все вставками, которые будут вырезаны из той же доски.

Шпиндельная коробка

Вторым шагом будет создания шпиндельной коробки. Она будет удерживать электрическую дрель, и при этом обеспечит ее перемещение в вертикальной плоскости. Коробка следует собрать из фанеры, и потребуется вырезать две заготовки размером 15.5*5.5 см, а также одну размером 14*15.5 см. Подвижность узла будут обеспечивать направляющие, и вам потребуется их 4 штуки с длиной по 12 см. На концах при помощи плоскогубцев выгните стопоры.

Направляющие следует прикрутить на заготовки из фанеры, причем две на широкую, а по одной штуки на узкие. Теперь собираем шпиндельную коробку, которая имеет форму буквы «П», а направляющие должны быть на внутренних поверхностях. При помощи саморезов следует прикрепить коробку на вертикальную раму. Полученную конструкцию будет легко перемешать, при этом не будет люфтов и перекосов.

Фиксатор для дрели

Далее делаем фиксатор для электрического инструмента. Такой узел станка является одним из самых ответственных. Чтобы обеспечить прекрасные показатели прочности, его следует сделать из двух склеенных между собой заготовок из фанеры, размер которых должен быть 16.5*8.5 см. В заготовке нужно прорезать круглое отверстие, причем его диаметр будет зависеть от модели дрели. В любом случае дрель должна проходить свободно, но без зазора.

Правильно сделанный фиксатор даст возможность использовать устройства как пазовый станок, и им можно будет проделывать продольные пазы в мягком материале. Снаружи фиксатора следует сделать пропил, который даст возможность зажать дрель, и в его «щечках» следует просверлить отверстие, внутри которого будет установлен стопорный винт. Фиксатор нужно прикрепить на подвижную коробку при помощи саморезов, а для надежности нужно усилить все снизу фанерным уголком.

Столешница

Для сверлильного станка из дрели потребуется столик, то есть столешница, которая должна быть сделана из фанеры. Вы можете использовать и ламинированную плиту из древесных стружек, причем размер рабочей поверхности должен быть 26*24 см. Для крепления потребуется отрезок фанеры размером 26*5 см и уголки, стороны которых равны 6 см. Далее при помощи саморезов соедините стол для сверлильного станка с планкой.

Соединение должно получиться надежным, поэтому стоит его дополнительно проклеить. Надежности конструкции добавят треугольные вставки, которые будут приклеены по углам. Работать со станком будет куда проще, если столешница подвижная. Обеспечивать ее вертикальное перемещение несложно, потребуется лишь прикрепит направляющий брусок на планку, сделать сквозное отверстие и пропустить через него длинный болт.

Опора

Станок обязательно должен стоять на верстаке устойчивости, и для этого прекрасно подойдет горизонтальная опора. Она должна быть сделана из той же фанеры, и потребуется вырезать заготовки размером 26*24 см, а также 5*24 см. Для начала соедините вертикальную раму и узкую деталь основания, а после проклейте место соединения и не забывайте использовать для фиксации саморезы.

Полученную конструкцию можно прикрепит на опору. Лучше всего использовать болты М6, потому что у них гайки запрессованы в основание фанеры снизу. Кроме того, используйте болты под подтай, и тогда гайки будут находиться вверху.

Подача и подпружинивание сверла

Шпиндельная коробка в нормальном состоянии должна находиться в верхней точке вертикальной рамы с установленной над ней электрической дрелью. Чтобы получить это, используйте пружину с подходящими параметрами. Ее следует установить между уголками рамы, и для фиксации в верхнюю перемычку нужно ввинтить шуруп с кольцом, а в корпус коробки вкрутите саморез.

Дрель принудительно опускают при помощи подвижной рукоятки, и ее следует сделать из бруса, причем один конец потребуется прикрепить в верхней части рамы. Рычаг стоит усилить, и в месте крепления к древесине запрессуйте втулку из металла нужного вам диаметра, а после зафиксируйте сам рычаг болтом. Чтобы передавать усилие, используйте металлическую планку с отверстия на концах. Ее длину следует подобрать опытным путем, а зафиксировать обычными саморезами.

Далее остается установить дрель, и закрепить ее, а после выполнить пробное просверливание. Как раз в ходе него вы сможете просверлить технологическое отверстие в столешнице, в месте выхода сверла, которое даст возможность работать с материалом разной толщины. Готовый станок следует покрыть несколькими слоями лакового состава или окрасить. Так вы не только придадите устройству законченный вид, но еще и обеспечите безопасность использования, а также долговечность.

Варианты самодельных станков

Можно сделать полноценный сверлильный станок из отслужившей свое рейки автомобиля от руля. По ее размерам сделайте станину, на нее прикрепите электрический двигатель. Прекрасно подойдет двигатель от старой стиралки. Передача вращения будет происходить благодаря ременной передаче.

Оптимальным вариантом будет применение шкива с несколькими ручьями, что даст возможность отрегулировать скорость (тогда вы сможете работать с материалами, которые разные по твердости). По аналогичной схеме можно сделать и присадочный станок. Просверлить отверстия небольшого диаметра можно даже на маленьком станке, который сделан из старого микроскопа, а на нем установлен электрический двигатель со старого магнитофона.

Единственной трудностью будет подбор подходящего патрона. Сверлильный станок поможет в ощутимой мере облегчить жизнь, и даже простейшее самодельное устройство, которое сделано на основе электрического двигателя, может открыть перед ним новые горизонты. Просверлить металл, дерево, проделать пазы и сделать предмет мебели – это будет возможным со сверлильным станком, сделать своими руками который не составит труда.

Бюджетный вариант – делаем станок из дрели за 300 рублей

А это необычный способ, и потратить нужно будет около 300 рублей. Так вы получите приспособление, которое сверлит под любым углом, от 45 до 90 градусов.

Итак, рассмотрим особенности такого устройства:

  1. Угол наклона. Для того, чтобы наклонять приспособление на требуемый угол сверления, будет достаточно раскрутить два зеленых рычажка сверху и по шкале выставить требуемый градус.
  2. Ограничение сверления. Если вы закрутите ручки ограничения на требуемой высоте, то можно будет ограничивать глубину, на которую сможет войти сверло.
  3. Фиксация. Приспособление можно зафиксировать в абсолютно любом положении на вертикальной плоскости. К примеру, это очень удобно, если меняешь сверла, чтобы дрель не опускалась вниз.
  4. Фиксирование на поверхности стола. Если можно зафиксировать подошву устройства на четыре самореза, к примеру, к столу, обязательно пользуйтесь такой возможностью. Такая функция будет очень удобной, если требуется просверлить много однотипных деталей.
  5. Подошва. Снизу есть углубление с шириной в 6 см, чтобы было удобнее устанавливать приспособление. В верхней части подошвы есть фаска с углом в 45 градусов с обеих сторон, и можно потребоваться сверление отверстия в ребре бруса квадратной формы.

В работе такое устройство простое и удобное. Это здорово поможет облегчить работы в мастерской, и при этом стоит сущие копейки.

Источник:
http://domsdelat.ru/instrumenty/kak-sdelat-sverlilnyj-stanok-iz-dreli-svoimi-rukami-sposob-izgotovleniya-za-300-rublej.html